Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Антарктическая мечта сбылась!

Завершаем серию публикаций об Антарктиде путешественника-курянина Николая Малешина рассказом о китах и тюленях, хищниках и жертвах, гигантских айсбергах и прощании с Южным континентом.


Бирюзовая вода океана у скал Хидрурга
Бирюзовая вода океана у скал Хидрурга

К востоку от островов «Два топора» в архипелаге Палмер

Наш корабль двинулся в направлении скал Хидрурга, перевести название которой поможет научное имя морского леопарда на латыни. Очевидно, местность в 1960 году британцы окрестили именно в честь этого хищника. Из всех тюленей, известных ученым-биологам, лишь морские леопарды считаются настоящими охотниками. Так их прозвали первые исследователи Антарктики. Капитан корабля «Эндьюранс» Фрэнк Уорсли, один из участников знаменитой экспедиции Эрнеста Шеклтона 1914 года, писал: «Это желтовато-коричневые, с коричневыми пятнами животные, достигающие 3,6 метра в длину и весом более 450 килограммов».


Морской леопард блаженствует на льдине
Морской леопард блаженствует на льдине

Хищные тюлени совершенно беспомощны на берегу, зато в воде передвигаются поразительно ловко и быстро. Обычно они подкарауливают пингвинов и другую добычу, курсируя вдоль кромки дрейфующих льдов. Когда в Южное полушарие приходит лето, морские леопарды перебираются ближе к крупным колониям пингвинов – поджидают на мелководье недавно оперившихся птенцов, отправляющихся на первую морскую прогулку.


Зубы и череп морского леопарда — после косатки самого страшного хищника
Зубы и череп морского леопарда — после косатки самого страшного хищника

Строение зубов говорит многое о том, как они охотятся. Меню морских леопардов весьма разнообразно: криль, пингвины, рыба, кальмары – все, что попадается на пути. Даже детеныши сородичей – тюленей-крабоедов, а вблизи острова Южная Георгия – кергеленских морских котиков.

По словам гида, заход корабля в эти места – явление редкое, поскольку скалы окружены открытым океаном и в плохую погоду у берегов стоит мощный свал, явление хорошо знакомое всем, кто бывал и работал на морских судах. Он не позволяет лодкам свободно курсировать у скалистых берегов и исследовать узкие проходы между ними.


В тот день погода около скал Хидрурга была на редкость необычной тихой
В тот день погода около скал Хидрурга была на редкость необычной тихой

Но в тот день погода стояла чудесная, и капитан решил: вряд ли будет лучший шанс для круиза среди скальных обрывов и гротов с подводными течениями, с водой, изумляющей цветовыми оттенками. Мы видели фантастические пейзажи, проплывая через тоннели, заходя в бухты, окруженные отвесными стенами, и даже в пещеры.


Круиз на лодках Зодиак среди скал Хидрурга
Круиз на лодках Зодиак среди скал Хидрурга

В какой-то момент наткнулись на лежку морских леопардов на льдинах, они зевали, легко раскрывая пасть на угол в 90 градусов, изредка приподнимая головы, скорее, из-за скуки, чем из любопытства.


Морские леопарды зевали демонстрируя свое грозное оружие — зубы
Морские леопарды зевали демонстрируя свое грозное оружие — зубы

На другой стороне пролива реакция тюленей Уэделла и морских котиков на лодку, наоборот, была восхищенной. Они забавно вертели головами из стороны в сторону, глядя вслед огромными глазищами с поволокой. Такое было удивление, будто мы – инопланетяне. Некоторые из любопытства соскальзывали со льда в воду и вплотную подплывали к лодке, завороженно кружа вокруг нее.


Тюлени Уэделла были просто очаровательны
Тюлени Уэделла были просто очаровательны

Некоторые из тюленей соскальзывали в воду и подплывали вплотную к лодке
Некоторые из тюленей соскальзывали в воду и подплывали вплотную к лодке

Тюлени Уэделла смотрели задом наперед сгорая от любопытства
Тюлени Уэделла смотрели задом наперед сгорая от любопытства

Едва отойдя от берега, мы наткнулись на пару горбатых китов, охотившихся среди косяков рыбы в верхнем слое воды. Незабываемый момент: когда лодка приблизилась к месту их кормежки, кто-то из китайской части группы закричал, показывая рукой вниз. Слегка перегнувшись через борт, я увидел огромное белое китовое брюхо, медленно и на небольшой глубине перемещающееся под днищем нашего суденышка.


Горбатые киты по одиночке и парами кружили вокруг наших Зодиаков
Горбатые киты по одиночке и парами кружили вокруг наших Зодиаков

Мы видели кита с максимально возможного близкого расстояния. У соседней лодки при этом дернулся мотор – гигант задел его боковым плавником. Гид постарался как можно скорее отойти в сторону, дабы избежать возможного переворота. Долго мы кружили в этих неспокойных водах, то приближаясь к китам, то удаляясь от них.


Два горбатых кита. Антарктида
Два горбатых кита. Антарктида

Каждый раз стаи чаек, с криками и гвалтом бросающиеся в воду, указывали направление движения китов и место их поднятия на поверхность. Это была одна из наиболее успешных здешних фотоохот за весь тур. В конце концов, оживились рации: последовал приказ вернуться на корабль. Дни круиза постепенно, как спички, сгорали один за другим, поэтому было безмерно грустно покидать эти благословенные воды, полные жизни, загадок и непередаваемой, почти неземной красоты.

Ночной проход среди айсбергов-гигантов

Вечером, случайно заглянув в капитанскую рубку, услышал конец разговора капитана и руководителя команды гидов. Речь шла о каком-то существенном отклонении от начального маршрута, которое «съедало мили и топливо», но было необходимо для завершения «художественного полотна» под названием Антарктида.


Антарктида -незабывается такое никогда
Антарктида -незабывается такое никогда

На вечернем брифинге участникам круиза показали презентацию об айсбергах с их разбором по типам, размерам, формам и площади. Уже засыпая в каюте, я чувствовал, что, подрагивая от напряжения, корабль куда-то спешил. Но куда и с какой целью – оставалось сюрпризом.

Наутро перед нами открылась незабываемая панорама моря с айсбергами невероятных, не поддающихся описанию размеров. Белоснежные громадины длиной до 10 километров и высотой до 40 метров при общей площади каждого по отдельности от 800 до 4000 гектаров окружали корабль со всех сторон.


Невозможно вместить многокилометровые стены айсберов в одну фотографию
Невозможно вместить многокилометровые стены айсберов в одну фотографию

Как команде судна удалось ночью пройти между «Сциллой и Харибдой» – загадка. После расспросов выяснилось: мы пришли к самой северной оконечности Антарктического полуострова – в место, редко посещаемое круизами из-за постоянно плохой погоды, опасности столкновения с айсбергами и непредсказуемых подводных течений. Интересно, что для этого района до сих пор нет точной карты глубин и течений, так что капитаны берут весь риск на себя в столь опасных для плавания водах.


Стены гигантских айсбергов были увешаны портьерами и занавесами
Стены гигантских айсбергов были увешаны портьерами и занавесами

Корабль медленно и зачарованно скользил по бесконечной свинцово-серой океанской глади, давая каждому уникальную возможность увидеть настоящую мощь и силу природы. Белые отвесные стены волнами, уступами, как театральные занавесы, скользили по «сцене», открывая новые и новые горизонты, формы и цвета.


Основания айсбергов вылизанные волнами отливали космической зеленью
Основания айсбергов вылизанные волнами отливали космической зеленью

Основания айсбергов, вылизанные волнами, излучали неземной внутренний свет, отливая небесной голубизной и малахитовой зеленью одновременно. В таком состоянии, близком к медитации и выходу в астрал, мы провели 2,5 часа, пока не достигли нашей финальной точки – острова Гоурдин. Там намеревались увидеть пингвинов Адели, которые почему-то нам пока нигде не встречались.

Жизнь и смерть пингвинов Адели

Высадка на берег происходила с некоторыми трудностями. Бухта оказалась мелководной. Приходилось то приподнимать моторы и ползти почти по дну на малых оборотах, а когда лодка окончательно садилась на мель – брести по воде чуть ниже колена по скользким камням, рискуя поскользнуться и упасть. Все в итоге обошлось, никто не пострадал, но нервы пощекотало.


Арктические бирюзовые волны будут сниться...
Арктические бирюзовые волны будут сниться...

Остров Гоурдин с воды казался странным – большие его части были красно-охристого цвета. После высадки сразу пришло понимание, почему – в местах колоний пингвинов всю поверхность скал покрывал толстый слой птичьего помета.

Весной снег здесь белый: пингвины либо сидят на яйцах, либо у них маленькие птенцы, подвижность птиц невелика. По мере взросления пингвинят и возрастания интенсивности кормления снежная поверхность буреет, а когда птенцы почти совсем взрослые – тает, смешиваясь с накопившимся слоем экскрементов, превращаясь в жидкую, дурно пахнущую массу. В ней начинают буйно развиваться бактерии и водоросли, придавая снегу красновато-коричневый цвет.


Антарктический пейзаж с зелеными льдами
Антарктический пейзаж с зелеными льдами

В некоторых местах можно встретить и зеленый снег, что также обусловлено летним развитием одноклеточных водорослей.

Остров оказался местом гнездования трех видов пингвинов – папуанского, Адели и антарктического, которые на удивление легко и бесконфликтно уживались друг с другом. Сопровождаемые гидами, мы тихонько и осторожно перемещались организованными группами между гнезд и птенцов, как вдруг все насторожились.


Папуанские пингвины во время охоты на рыбу перелетают с места на место
Папуанские пингвины во время охоты на рыбу перелетают с места на место

Неожиданно началось самое интересное и драматическое представление. В небольшой бухточке размером 100 на 200 метров, отделенной от океана скальным выступом, через который периодически перекатывались мощные пенные буруны, я заметил голову морского леопарда. Скрываясь среди водорослей, хищный тюлень явно поджидал пингвинов, возвращающихся с охоты к своим гнездовым участкам.


Вылет пингвинов на берег
Вылет пингвинов на берег

Поведение птиц четко указывало, что они знают о предстоящей опасности и потому выжидают – избегают отчаянного броска в бухту. Это проявлялось в разных формах. Одни, как на батуте, выпрыгивали из воды на нависающие обрывы скал, другие – чем-то похожие на настоящих пижонов, парами, группами и поодиночке прогуливались вдоль самого берега со свернутыми на бок головами из-за постоянного слежения за морским леопардом. Третьи, сгрудившись на скальном склоне толпой, как спринтеры в ожидании выстрела стартового пистолета, высматривали что-то в глубине, пытаясь угадать: можно или нельзя прыгать в воду.


За один час морской леопард может съесть до 7 пингвинов
За один час морской леопард может съесть до 7 пингвинов

В какой-то момент один пингвин поскользнулся, не удержав равновесие, и упал в бухту. Рядом с ним тут же что-то забурлило, и он пробкой вылетел из воды. За полчаса наблюдения так и не удалось зарегистрировать поимку пингвина. Гиды торопили покинуть место, дав возможность другим туристам посмотреть за охотой.

Тюлени-крабоеды

Кроме морского леопарда и тюленя Уэделла, нужно упомянуть еще один знаковый вид, череп которого случайно попался на глаза в музее морских млекопитающих на эстансии Харбертон на аргентинской части острова Огненная Земля.


Тюлень-крабоед на льдине у берега Антарктиды
Тюлень-крабоед на льдине у берега Антарктиды

Впервые увидев череп тюленя-крабоеда, я лишился дара речи от удивления формой и видом его зубов. Хотя в названии животного есть коренное слово «краб», ими он не питается. Рацион крабоедов составляет криль – мелкие ракообразные, в связи с чем в зубном аппарате тюленя образуется своего рода решетка, свободно пропускающая воду, но задерживающая рачков. Также и у усатых китов (синего, горбатого, серого и других), у которых в качестве сита выступает так называемый «китовый ус».


Череп тюленя-крабоеда с уникальными по форме и размеру зубами
Череп тюленя-крабоеда с уникальными по форме и размеру зубами

Крабоеды – типичный антарктический вид, при этом наиболее многочисленный из настоящих тюленей. Они придерживаются области пакового льда, предел которого определяет северную границу распространения. Очень редко отдельные звери заходят к Австралии и Новой Зеландии. К югу вид встречается до берегового припая Антарктиды. Крабоед – очень энергичное и ловкое животное. Наблюдавшие его зоологи особенно поражались той непостижимой ловкости, с которой он выпрыгивает из воды даже на высокие льдины. Полагают, что эта способность возникла у крабоедов в связи с постоянной угрозой со стороны косаток, от которых они спасаются, выскакивая на лед. На шкурах многих тюленей обнаруживали многочисленные шрамы и свежие раны.


Тюлень-крабоед. Антарктида
Тюлень-крабоед. Антарктида

Прощание с Антарктидой

Перед тем как окончательно покинуть Антарктиду, я поднялся по языку ледника и попросил спутников сфотографировать меня с российским флагом на память. Скоро будет отмечаться 200-летие открытия этого континента экспедицией под руководством Беллинсгаузена и Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». Уже имеется поручение Президента России Владимира Путина от 20.10.2015 №Пр-2156 о проведении в 2020 году Года Антарктиды.

По возвращении с берега весь корабль «кипел» рассказами об увиденном. Это была последняя высадка и последний круиз на лодках вблизи берега Антарктического полуострова. Впереди был лишь пустынный пролив Дрейка...



Прощальная фотография на фоне круизного корабля Дух Моря
Прощальная фотография на фоне круизного корабля Дух Моря


Николай МАЛЕШИН. Антарктида. Фото автора

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Курянин в Антарктиде: бесконечное удивление

Продолжаем серию публикаций об Антарктиде путешественника Николая Малешина из Курска. Сегодня рассказ об удивительной исторической достопримечательности – британской станции Порт-Локрой с работающими на ней «амазонками», самом удаленном от цивилизации музее мира, туристическом бизнесе на развалинах, озоновой дыре и многом другом, что представляет интерес в этих южных широтах.

«Секретные базы» у Южного полюса

О дне после холодной ночевки на снегу и ледяного купания в океане, наверное, нужно сложить легенду. Сказочно красивый из-за солнечной погоды, он принес много радости и положительных эмоций. Ночью наш корабль переместился на рейд к британской антарктической станции Порт-Локрой, созданной в 1944 году как склад для хранения провианта, снаряжения, горючего и прочих жизненно необходимых вещей для исследователей. Она особенная. Во-первых, это самая первая британская станция в Антарктиде, первоначально имевшая очень простое название «База А». Во-вторых, она возникла на пустынном крошечном острове Гудьир не сама по себе, а как результат деятельности… флота Германии.



Британская станция Порт-Локрой
Британская станция Порт-Локрой

Легенда о нацистских секретных базах в Антарктике прежде всего связана с фактом пребывания у берегов Южного континента в январе-феврале 1938 года исследовательского судна «Швабенланд» под командованием капитана Альфреда Ритшера. В команду входили инженеры, геофизики, океанографы и зоологи, специализирующиеся на китах. Основные задачи экспедиции – изучение территории в ходе авиаполетов и выброс стальных вымпелов со свастикой.



Исследовательское судно «Швабенланд»
Исследовательское судно «Швабенланд»


Два гидросамолета, названные «Бореас» (в честь бога северного ветра Борея) и «Пассат», с несколькими 38-миллиметровыми фотокамерами на борту ежедневно по нескольку часов находились в воздухе
Выгрузка гидросамолета «Бореас» с  корабля (LuftArchive.de - фото из архива военно-морских сил Германии)


Два гидросамолета, названные «Бореас» (в честь бога северного ветра Борея) и «Пассат», с несколькими 38-миллиметровыми фотокамерами на борту ежедневно по нескольку часов находились в воздухе. Они сделали 11 тысяч снимков 600 тысяч квадратных километров Антарктиды. В архивах сохранились фото горных пиков высотой 4000 метров и бескрайних ледяных пустынь. Одна территория получила имя Ритшерланд в честь руководителя экспедиции. А дальше начинаются, очевидно, домыслы. В 1940 году Германия, вроде бы по личному указанию фюрера, начала строить два секретных убежища на атлантическом побережье Белого континента. Так это или нет, сейчас сказать трудно, но до окончания войны секретная команда во вместительных ледяных пещерах якобы соорудила опорные пункты «Новая Швабия» и «Новый Берхтесгаден» с запасами продуктов и независимой системой жизнеобеспечения.



Новая Швабия
Новая Швабия

Атмосфера секретности всегда является основой для порождения мифов, но это было выгодно странам-победительницам во Второй мировой войне. Поэтому каждая по-своему способствовала укреплению легенды. Например, в ответ на мифическую активность немцев в Англии разработали план строительства аналогичных антарктических баз «Табарин». В соответствии с ним с 1943 по 1945 годы построено полтора десятка баз, обозначавших присутствие Великобритании в этом районе и названных по буквам алфавита: A, B, C... Позднее станцию «F», к примеру, переименовали в «Фарадей», а после ее символической продажи Украине в 1996 году за 1 фунт стерлингов она получила имя «Академик Вернадский». После войны базы функционировали уже как гражданские объекты. В ноябре 1948-го сгорела британская база в заливе Надежды, двое ученых погибли. В 1966 году была законсервирована и покинута база Порт-Локрой. Более 30 лет она не использовалась, приходя в запустение и упадок.

«Амазонки» на британской станции Порт-Локрой

В 1986-м, с появлением антарктического туризма, о ней вспомнили, уцелевшие домики расконсервировали. В 1992 году частная неправительственная организация UKAHT, занимающаяся возрождением исторических памятников культуры и архитектуры, выкупила Порт-Локрой у государства. Началась реконструкция станции в ее историческом виде.

Для этого отбирают волонтеров через сайт организации ukaht.org. Соискателями, что в объявлении прямо указано, приглашаются люди, которые могут мириться с компанией из «двух тысяч вонючих пингвинов», таскать тяжести по скользким камням и мокрому снегу, одновременно уклоняясь от пингвинов, не мыться в течение месяца, при необходимости выживать без отопления и водопровода. От потенциального сотрудника – мастера на все руки – требуются: хорошая физическая форма, отменное здоровье, знание иностранного языка, помимо английского.



Набор сотрудников
Набор сотрудников

Волонтер обязан работать в магазине, на почте, в музее на базе Порт-Локрой с ноября по март, то есть весь весенне-летний сезон, когда базу посещают 15–18 тысяч туристов. Крошечный островок Гудьир настолько далек от любой цивилизации, что даже вертолеты не всегда могут долететь. Значит, в случае какого-либо несчастья или серьезной травмы путь на судне до ближайшего врача займет три дня. На базе нет Интернета, телефонной и иной связи с внешним миром, кроме радиостанции. В течение полугода 24 часа в сутки продолжается световой день, а воздух редко прогревается выше плюс 5 градусов по Цельсию.

После предварительного отбора кандидат обязан прибыть в Лондон для персонального собеседования. Всего UKAHT ежегодно нужно четыре человека, национальность не имеет значения. Предполагается обучение в Соединенном Королевстве. Месячная зарплата – около 1700 долларов США плюс суточные.



Что желаете — волонтеры за прилавком сувенирного магазина на британской станции Порт-Локрой
Что желаете — волонтеры за прилавком сувенирного магазина на британской станции Порт-Локрой

Самая удивительная черта британской станции: на ней работают только женщины – почти как «амазонки»! Дантист, библиотекарь, биолог и фотограф.

В прошлом году, в поисках варианта трудоустройства на одну из российских антарктических станций, случайно увидел информацию: для прекрасного пола не имеется условий для работы. Поэтому тем более поразило, что у британцев все с точностью до наоборот. Хотя необходимо сделать поправку – их станция функционирует лишь с конца весны до начала осени – всего пять месяцев в году, а потом консервируется до следующего сезона. Российские же в основном круглогодичные. Мой вопрос сотрудницам британской станции на брифинге: «Как обходитесь без физической мужской силы при восстановительных работах?», вызвал почти «феминистскую революцию».

Курица, несущая золотые яйца

До прихода нашего корабля в Порт-Локрой там было людно в течение трех дней. Станцию посетили два огромных круизных судна – свыше 4 тысяч пассажиров.



Высадка на берег у британской станции Порт-Локрой
Высадка на берег у британской станции Порт-Локрой


Вдоль берегов Антарктиды
Вдоль берегов Антарктиды

Одна из женщин-волонтеров рассказала, что некоторые туристы приобретают сувениры на 500–600 долларов США. Представьте, сколько их продается за год, если за три дня в магазине побывало 4110 посетителей? Покупки сувенирной продукции поддерживают восстановление, работу и существование станции, это важно и, несомненно, нужно. Но вот ведь парадокс: самое рентабельное и посещаемое людьми место на Антарктическом полуострове – «курица, несущая золотые яйца» – возродилось фактически из руин благодаря усилиям неправительственной организации.



В сувенироном магазине на британской станции Порт-Локрой
В сувенироном магазине на британской станции Порт-Локрой

Другой удивительный момент – очередное почтовое отделение «на краю света» значительно менее дорогое, чем на чилийской станции, хотя совсем дешевым его тоже не назовешь.



Волонтеры за прилавком сувенирного магазина на британской станции Порт-Локрой
Волонтеры за прилавком сувенирного магазина на британской станции Порт-Локрой


На британской станции Порт-Локрой можно купить открытки и отправить их адресатам по всему миру
На британской станции Порт-Локрой можно купить открытки и отправить их адресатам по всему миру

Неизвестно откуда возник вертолет, который сделал круг и исчез за соседним хребтом. Вскоре появилось американское частное океанографическое судно «Alucia», оно и приняло на борт «вертушку». Выглядел корабль очень внушительно: помимо вертолета, на нем имелись два глубоководных батискафа с манипуляторами, мощный подъемный кран для их спуска на воду и подъема. Выяснилось, что капитан нашего судна и американского – давние знакомые, поэтому лодка вскоре доставила одного из них на борт встречного суда для беседы по душам за «рюмкой чая».

Лучший музей Антарктиды

Еще одно чудо станции Порт-Локрой – ее исторический музей с оригинальными экспонатами середины XX века, не защищенными никакими стеклянными витринами.



Музейная витрина, на который представлен традиционный рацион обитателей
Музейная витрина, на который представлен традиционный рацион обитателей

Все можно потрогать, ощутить фактуру материала – деревянные нарты, одежду, спальники, химическую посуду в лаборатории. В прекрасной сохранности кухня, на которой одновременно готовится пища, сушится белье и ведутся задушевные разговоры.



Незамысловатая кухня, на которой одновременно готовится пища, сушится белье
Незамысловатая кухня, на которой одновременно готовится пища, сушится белье

Рядом радиорубка и много чего другого – книги, письма, дневники наблюдений, метеорологические журналы и приборы: анемометры для измерения силы ветра, гелиографы, атмосферные зонды, таблицы основных видов облаков, нарисованные от руки! Какая радость видеть все натуральное, каким оно было на самом деле, а не копии, как это часто практикуют в музейных экспозициях.



Полка с оригинальными метеорологическими приборами и инструментами на британской станции Порт-Локрой
Полка с оригинальными метеорологическими приборами и инструментами на британской станции Порт-Локрой

Стены в спальнях украшают изображения белокурых красоток, напоминающих актрису Мерлин Монро и нарисованные более 50 лет назад каким-то обитателем станции. Иногда у художника, видимо, не хватало сил и терпения – портрет оставался незаконченным – без рук, зато сейчас это яркий экспонат.



Стену украшает безрукая красотка, нарисованная лет 50 назад
Стену украшает безрукая красотка, нарисованная лет 50 назад

В отличие от любых других музеев мира, проход к этому запоминается надолго. Вы движетесь между геометрически правильными рядами гнезд пингвинов, которые, как грядки с картошкой, расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.



Пигвины на британской станции Порт-Локрой гнездятся рядами как картошка в поле
Пигвины на британской станции Порт-Локрой гнездятся рядами как картошка в поле

По соседству, занимая широкие пологие вершины и уступы скал, гнездятся голубоглазые бакланы. Оторвать от них взгляд невозможно – они не меньшее чудо, чем музей. У этих бакланов даже простая смена партнера на гнезде сопровождается трогательным «любовным» ритуалом с обнимашками и целовашками.



Голубоглазый баклан
Голубоглазый баклан


Голубоглазые бакланы не могут жить без целовашек и обнимашек. Очень преданные друг другу птицы
Голубоглазые бакланы не могут жить без целовашек и обнимашек. Очень преданные друг другу птицы


Счастливый день на британской станции
Счастливый день на британской станции

Знакомство с озоновой дырой

Следующая остановка – небольшой остров Сперт, где на ограниченном пространстве можно наблюдать несколько лежбищ антарктических тюленей с их молодняком и небольшие колонии пингвинов. Остров окружают спокойные воды с айсбергами размером с пятиэтажку хрущевской постройки.



Разноцветный лед. Антарктида
Разноцветный лед. Антарктида

Безоблачное спокойное утро обещало приятную прогулку и прекрасные фото сверкающей на солнце воды с блинчатым льдом и его зеленеющими от преломления света краями. Сразу после высадки на остров многие расстелили куртки на камнях и блаженно растянулись в лучах летнего антарктического солнца. Оно не греет, но обжигает глаза, ноздри, мочки ушей, кожу лица и рук. В Антарктиде вместе с озоновой дырой солнце проявляет себя не хуже настоящего кипятка, но только холодного и потому далеко не сразу заметного.



Блинчатый антарктический лед
Блинчатый антарктический лед

Когда же приходит понимание проблемы, уже поздно – кожа обожжена, в глазах резь, они слезятся и ноют от боли. Поэтому перед выходом на берег всегда рекомендуется толстый слой крема от загара и очень хорошие солнцезащитные очки для предотвращения ожога глаз.

Время на острове пролетело незаметно за съемкой резвящихся молодых тюленей, выясняющих, кто сильнее и быстрее, а также у кого на берегу выше и лучше место под антарктическим солнцем. В целом не покидало восхищение от механизмов адаптации птиц и млекопитающих к холодным водам и низким температурам. Все казалось совершенно естественным, гармоничным и не вызвало бы удивления, если бы не личный опыт купания в ледяном океанском желе Антарктики.

Пингвины в океане

С одной из лодок я отправился в небольшой круиз по соседствующим с островом водам. Наблюдать за пингвинами в открытом море во время их охоты за рыбой – нескончаемое удовольствие.



На лодках Зодиак через льды у берегов Антарктиды
На лодках Зодиак через льды у берегов Антарктиды

Поодиночке или группами они то и дело, как мини-косатки, выскакивают из воды, делая короткую дугу «свободного полёта» над водной поверхностью, и тут же исчезают, будто их и не было. Через 10–12 метров появляются вновь, чтобы опять скрыться. В связи с этим фотографировать их – крайне сложная задача, как и предсказать место очередного появления над водой. Постепенно, используя скоростной режим съёмки, удалось добиться нужного результата.



Пингвины в открытом океане
Пингвины в открытом океане

Теперь можно видеть во всей красе, как эти удивительные, изящные, совершенные творения серебряными стрелами несутся с огромной скоростью под водой, успевая наловить достаточно мелкой рыбёшки и для себя, и для кормления одного-двух прожорливых птенцов.



Пингвины в открытом океане подобны серебрянным стрелам
Пингвины в открытом океане подобны серебрянным стрелам

В поисках добычи пингвины могут уходить на десятки километров в океан от своих колоний. Часто замечал их, охотящихся стаями в 20–40 километрах от берега! Большим удивлением и открытием было и то, что, например, императорские пингвины после взросления на период от 4 до 7 лет совсем покидают сушу и проводят время, как тихоокеанские лососи, где-то в океанах. На мой вопрос: «Где?» – никто не смог ответить – ни морские биологи, ни специалисты полярных станций. Поэтому вокруг Антарктиды и на ней самой еще много белых пятен, которые ждут своих исследователей.



Вылет пингвинов на берег
Вылет пингвинов на берег


Николай МАЛЕШИН, Антарктида (окончание следует), фото автора
Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Антарктида: поиски счастья путешественника-курянина Николая Малешина

Продолжаем серию публикаций об Антарктиде путешественника-курянина Николая Малешина. Сегодня – рассказ о чилийской антарктической станции, холодной ночевке в спальнике на ледяном берегу континента, романтической любви, обручении под ледяным дождем и, наконец, о свадьбе на корабле.



Во время дружеской встречи с морскими офицерами  на чилийской антарктической станции
Гонсалес Видела.

Все рода войск под одной крышей

Следующим пунктом маршрута нашего морского круиза была чилийская антарктическая станция Гонсалес Видела, названная в честь президента Чили, который в феврале 1948 года стал первым в мире главой государства, посетившим Антарктиду. Это был политический демарш, заставивший Аргентину, Великобританию и ряд других стран направить в эти районы свои военные корабли и начать поспешно создавать антарктические станции, порой в двух шагах одну от другой, для организации слежки и постоянного контроля над ситуацией.



Чилийская антарктическая станция Гонсалес Видела
Чилийская антарктическая станция Гонсалес Видела

Станция Гонсалес Видела в Райской гавани залива Эндворд на западном побережье Земли Грейама была активна в 1951–58 годах, а затем после долгого забвения вновь открылась лишь в начале 80-х. Сейчас она сезонная – по пять месяцев в году здесь несут вахту офицеры разных родов вооруженных сил Чили, включая ВМС, авиацию, артиллерию, танковые части... Станция в окружении голубых льдов и ледниковых обрывов расположена в историческом месте, где с 12 января 1921 года по 13 января 1922-го была осуществлена самая невероятная в истории континента зимовка продолжительностью в один год и один день.



Мемориальная доска посвященная зимовке двух человек Максима Лестера и Томаса Багшаве под китобойной лодкой в 1922 году
Мемориальная доска посвященная зимовке двух человек Максима Лестера и Томаса Багшаве под китобойной лодкой в 1922 году

Томас Багшаве и Максим Лестер, участники Британской антарктической экспедиции, по воле случая оказались «забыты» на пустынном необитаемом берегу. Чтобы перезимовать и выжить, они обустроили жилище в брошенной китобойной лодке, перевернутой вверх дном. А чтобы не сойти с ума от неопределенности и безысходности, Багшаве начал вести наблюдения за колонией пингвинов и первым из ученых написал научный трактат о биологии и экологии этой группы птиц. Вероятно, потомки тех антарктических пингвинов, которых он изучал, продолжают гнездиться в руинах китобойной лодки, спасшей жизнь двум отчаянным «робинзонам». У станции установлен мемориальный знак, указывающий, что Waterboat Point является официальным историческим местом в соответствии с Договором об Антарктике, предусматривающим демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Договор был заключен 1 декабря 1959 года в Вашингтоне и вступил в силу 23 июня 1961-го после подписания 12 государствами – первоначальными участниками. В настоящее время к нему присоединились 52 страны.



Чилийская антарктическая станция Гонсалес Видела одновременно является чем-то вроде военной базы хотя в Антарктиде это запрещено
Чилийская антарктическая станция Гонсалес Видела одновременно является чем-то вроде военной базы хотя в Антарктиде это запрещено

Главное место из шести строений станции отведено музею, где в фотографиях былых времен представлена история ее строительства и развития. Неподалеку стоит столб с указателями направлений до различных городов мира, но Москва и Курск там почему-то отсутствуют. В музее находилось очередное по счету почтовое отделение «на краю Света», как аналогичные в аргентинских Ушуайе и национальном парке Тьерра дель Фуего, но отправить открытку, например, в редакцию газеты «Друг для друга», оказалось невозможно из-за отсутствия чилийских песо. Любые другие валюты военные люди не принимали.



Главное здание на чилийской станции Гонсалес Видела — музей
Главное здание на чилийской станции Гонсалес Видела — музей


Указатель расстояний от чилийской антарктической базы до ряда городов мира
Указатель расстояний от чилийской антарктической базы до ряда городов мира

Будучи в Чили, я обратил внимание на то, что на любой карте часть Антарктиды неизменно обозначена как национальная территория. Сообщая прогноз погоды, местные газеты ежедневно пишут о климатических условиях именно на «Чилийской антарктической территории». Чили – первое государство в мире, потребовавшее суверенитет над частью Южного континента.

Еще в ХVI веке испанский император Карл V назначил губернатором земель, расположенных к югу от Магелланова пролива, своего подданного Херонимо де Альдерете. Затем тот стал губернатором Чили. Таким образом, по мнению чилийцев, антарктические территории прописаны в Генеральном адмиралтействе Чили в качестве территорий национального интереса. Неслучайно их первая антарктическая станция, основанная в 1947 году на острове Гринвич, называлась «Суверенитет». Ныне это «Капитан Артуро Прат». В 1948-м чилийцы открыли на безлюдном материке вторую базу «Бернардо О'Хиггинс» и в 1951-м – третью – Гонсалес Видела.



Образец нашивки на форме офицера чилийской антарктической базы с ясным акцентом на чилийский сектор в Антарктиде
Образец нашивки на форме офицера чилийской антарктической базы с ясным акцентом на чилийский сектор в Антарктиде

После музея всех пригласили на чай и кофе в кают-компанию, где офицеры рассказали о своей отшельнической жизни. Рефреном звучала мысль, что невероятно сложно провести пять месяцев в центре четырех пингвиньих колоний, «окруживших» базу. Тяжелый и трудно выветриваемый запах помета ощущается особенно при отсутствии ветра. Офицеры же обязаны находиться на станции круглосуточно и не могут ее покидать без специальных указаний. Их всего шесть человек, приходится уживаться друг с другом, как космонавтам на орбите.



На причале чилийской станции Гонсалес Видела в Антарктиде
На причале чилийской станции Гонсалес Видела в Антарктиде

Ночевка на антарктическом снегу

При заключении контракта на круиз мне удалось выторговать ночевку на снегу на берегу Антарктического полуострова, чтобы сравнить ее с множеством морозных ночей у костров в Алтайском заповеднике и на труднодоступной гидрометеостанции Яйлю, где проработал 9 лет. Вечером после посещения чилийской антарктической станции и дружеского совместного ужина всем желающим предложили срочно подготовиться к ночевке. Это было просто – взять собранные и упакованные спальные комплекты, необходимую одежду, сесть в лодки и через полчаса оказаться на пустынном ледяном берегу возле сползающих со всех сторон стен ледников.

Где-то далеко в серо-синей дали мерцали огни нашего корабля. Там шла обычная вечерняя жизнь – разговоры в баре, тепло кают, чтение книг, обсуждение итогов дня. Лишь группе «любителей экстрима» из 40 человек всех возрастов почему-то в каютах было тесно, хотелось приключений, которые не заставили себя долго ждать. Уже при высадке из лодок стал накрапывать обжигающий ледяной дождь.



Все еще полны оптимизма. Поездка в лодке к берегу на ночевку
Все еще полны оптимизма. Поездка в лодке к берегу на ночевку

Вводный инструктаж по выживанию был короток и понятен. Во избежание воздействия сильных ветров, которые здесь явление обычное, каждому участнику необходимо было выкопать для себя траншею в снегу глубиной 60–80 сантиметров. Лопаты прилагались, но в ограниченном количестве, на всех не хватало, и люди ждали своей очереди. Копка траншеи отдаленно напоминала работу могильщиков, что вызвало немало шуток. Когда процесс заканчивался, тяжело дышащий человек весь в поту опускался на снег охладиться. На берегу он не был рыхлым, а состоял, как торт «Наполеон», из множества слоев льда, пропитанных водой.



Каждый участник холодной ночевки роет снеговой лопатой траншею чтобы спастись от ураганного ветра
Каждый участник холодной ночевки роет снеговой лопатой траншею чтобы спастись от ураганного ветра

Всем выдали туристические коврики-пенки, которые легли на дно траншей, а сверху... спальник, упакованный в непромокаемое покрытие, именуемое бивуак или бивак. Верхнюю одежду побросали в непромокаемые мешки (у кого они были) или просто подложили под спальник. Когда наполовину мокрый забираешься сперва во вкладыш из байки, а затем в спальник и погружаешься в его глубины, то кажется, что ночь под дождем, ветром и редкими хлопьями снега тебе не выдержать. Однако постепенно отогреваешься, стук капель по непромокаемому покрытию спальника успокаивает.



Ко сну под открытм небом в Антарктиде — готов!
Ко сну под открытм небом в Антарктиде — готов!

Медленно начинаешь смыкать веки, из которых, как слезы, по щекам струится дождевая холодная вода. Как только настает момент перехода в сон, где-то поблизости вдруг со страшным грохотом обрушивается ледяная стена. Подскакиваешь, как ужаленный: «Что это было?»

Когда это повторилось пару раз, народ в ямах зашевелился. Раздались отдаленные голоса, весь лагерь зашумел и восторженно захлопал. Оказалось, что молодая пара – англичанин и ирландка – после восьми лет совместной жизни решили оформить отношения. Молодой человек не нашел ничего более романтичного, как предложить руку и сердце своей даме в полночь во время холодной ночевки на пустынном антарктическом берегу, в месте, забытом Богом и людьми.



Ирландка еще не знает что ей этой ночью сделают предложение и признаются в любви
Ирландка еще не знает что ей этой ночью сделают предложение и признаются в любви


Англичанин и ирландка после 8 лет совместного проживания решили обручиться во время холодной ночевки в Антарктиде
Англичанин и ирландка после 8 лет совместного проживания решили обручиться во время холодной ночевки в Антарктиде

Постепенно все утихомирились, только новоявленной невесте было не до сна. В своем спальнике по-соседству она тихонько то ли пела, то ли плакала. В середине ночи дождь закончился, и снизу потянуло неземным холодом. Чтобы как-то отгородиться от этого промозглого потока, я вытащил из непромокаемого мешка заранее предусмотрительно приготовленный палаточный тент, стянул бивуак (оказалось, что он мокрый изнутри от тепла моего тела и конденсации воды), завернулся в тент и уснул волшебным по сладости сном.



Даже тюлени Уэделла пришли посмотреть кто будет ночевать на берегу рядом с ними
Даже тюлени Уэделла пришли посмотреть кто будет ночевать на берегу рядом с ними

В пять утра весь лагерь был уже на ногах, так как мало кто (особенно женщины!) смог спать в таких условиях. Замерзшие люди с припухшими от бессонницы глазами, зябко поеживаясь, принялись засыпать снегом выкопанные с вечера траншеи. Зачем? Таков порядок! Еще всех предупредили о невозможности сходить в туалет на берегу с момента оставления корабля и до возвращения на него на следующий день. Поэтому, что бы ни происходило и как бы ни хотелось – все удобства только на судне! Думаю, это был неплохой опыт по выживанию.



Так выглядели утром те кто не смог ночью уснуть и замерзли до дрожи в каждой клеточке тела
Так выглядели утром те кто не смог ночью уснуть и замерзли до дрожи в каждой клеточке тела

Продолжение экстрима: прыжок в ледяной океан

Поездка по гладкому, как зеркало, морю к кораблю, полному тепла, уюта, гостеприимного персонала, ожидавшего нас с горячими полотенцами, чашками кофе или фруктового чая, была недолгой. После душа и очень короткого дополнительного сна до завтрака, начинавшегося в 7.30, настроение поднялось до нужного градуса, дав отличный импульс для нового дня. А он сулил новые испытания! На полдень был запланирован так называемый «Polar plunge», что в переводе на русский означает – прыжки в море по очереди с кормы корабля с поясной страховкой!



Отчаянные купальщики и купальщицы
Отчаянные купальщики и купальщицы

Таким образом, появлялась возможность не только провести в Антарктиде ночь в мокром спальнике на снегу и под дождём, но и испытать восторг от свободного плавания в зеленой воде Антарктического «моря-океана». Естественно, никого не принуждали. Каждый сам делал выбор: прыгать за борт или нет. Китайцы единогласно решили: «Да». Поскольку среди русских туристов ни у кого ни возникло ни малейшего желания даже мизинцем погружаться в ледяную воду с плавающими вокруг айсбергами, у меня тоже не оставалось выбора. Прыгать!



В белых банных робах и тапочках желающие выстроились в очередь на суперохлаждение горячих голов и сердец. На марину – место погружения – запускали по 20 человек, всего набралось три партии, что, безусловно, свидетельствовало о неугасающем энтузиазме в наших рядах. Когда подходит очередь для прыжка, адреналин начинает мощно прокачиваться через сосуды, и наступает чётко выраженный прилив бодрости вперемежку с чувством страха и сомнения – «А вдруг конец?» Большинство прыгавших за борт пулей вылетали из воды, особенно женщины. А некоторые молодые китаянки еще и с визгом налетающего снаряда или авиабомбы. Хохота, криков поддержки, щелканья затворов фотоаппаратов было невероятно много. Некоторые надевали шапочки пингвинов и шли к мостику вразвалочку, хлопая себя руками по бедрам, чем вызывали еще большую бурю восторгов.



Антарктическая вода имеет температуру 0.5 градуса и похожа на зеленое желе
Антарктическая вода имеет температуру 0.5 градуса и похожа на зеленое желе

Подошла и моя очередь! Надели вокруг талии пояс с карабином и веревкой, отдали сигнал – «на мостик, приготовиться для прыжка»... Сказать изначально, что ты погружаешься в воду – нельзя. Тебя пронизывает миллиард жалящих ледяных иголок. Мгновенно вспоминается сказка о мальчике Кае, девочке Герде и Снежной королеве. Возможно, именно так чувствовал себя Кай, когда в его любящее сердце вонзился осколок разбитого зеркала Снежной королевы!



Выход на корабль после заплыва
Выход на корабль после заплыва

Через несколько секунд наступает «привыкание», и ты плывешь, раздвигая руками кристальное зелено-изумрудное желе, потому что вода кажется не жидкой, а густой. Это – тяжелейшая работа, а не счастливо-радостное плескание в тропических морях. Наконец ты поворачиваешь назад, кажется, что сил доплыть обратно уже не хватит. «Быстрее, ещё быстрее», – бьются в унисон мысли и сердце. Спасательная лестница в момент ее касания кажется ненужной. Появляется феерическое желание развернуться и поплыть обратно, но крепкие руки матросов и гидов уже тянут тебя из воды, подают полотенце и одобрительно похлопывают по плечу...



После ледяного купания энергия наполняет каждую клеточку твоего организма
После ледяного купания энергия наполняет каждую клеточку твоего организма

После растирания тело начинает гореть огнем, и «атомная энергия», сравнимая с мощью ледокола, наполняет все клеточки божественным теплом, радостью и удовлетворением! Ты – сделал! Холодный воздух не кажется холодным, не греющее солнце – греет, а улыбка, расслабляя мышцы лица, льется лучезарным светом добра и радости всем дорогим лицам, окружающим тебя.

Антарктическая свадьба

После обеда была высадка в залив Орне с длинным, почти километровым, зигзагообразным подъемом на вершину гряды. Было удивительно, что пингвины гнездятся на такой высоте, но проложенные ими тропы – «магистрали» – свидетельствовали о несгибаемом характере этих маленьких жителей Белого континента. В гору они ползли и спотыкались, под гору – скользили на животе, как на санках, управляя телом-снарядом с помощью легких касаний поверхности снега крыльями. Иногда случалась беда. Кто-нибудь из пингвинов, с трудом идущих вверх, спотыкался или неудачно попадал ногой в ямку и, теряя равновесие, катился вниз без остановки – голова-ноги, крылья, ноги-голова.



В центре молодожены и их семья
В центре молодожены и их семья

Завершением дня стала поездка на лодках для наблюдения за китами и ужин-сюрприз на открытой верхней палубе с барбекю по случаю свадьбы молодой американской пары, уже второй за этот день. Капитан, как любой священник, наделенный полномочиями Бога, совершил вполне официальный обряд таинства соединения двух любящих сердец на всю их оставшуюся жизнь.



Николай МАЛЕШИН, Антарктида (продолжение следует)
Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Выжить в Антарктиде: курянин возле Южного полюса

Продолжаем серию публикаций об Антарктиде путешественника-курянина Николая Малешина. Сегодня – его рассказ о первых приключениях на лодках, об айсбергах, китах и китобоях, а также о наблюдениях за невероятной приспособленностью местных млекопитающих и птиц к условиям антарктического холода и короткого лета.


Николай Малешин в очереди на антарктический берег
Николай Малешин в очереди на антарктический берег

Пингвины – «маленькие человечки»

Впервые посещая Антарктиду, каждый попадает под очарование пингвинов – «маленьких человечков в черно-белых фраках». Всех забавляет их манера ковылять на двух лапах как по камням, так и по глубокому снегу, широко раскинув крылья, напоминающие руки, которыми они хлопают себя по бокам. Смешные пушистые птенцы всех стадий развития и взрослые птицы окружают вас всюду в местах высадки. Особенно смешно и грустно наблюдать, как с особой легкостью и большой скоростью подросшие голодные птенцы бегают между камней за несчастными родителями, требуя пищи. Те спотыкаются, уворачиваются от пингвинят, падают, беспомощно раскинув крылья и, вывалявшись в помете, прячутся за чужие спины или пускаются в бегство, скользя на животе по льду и снегу, словно на санях.


Колония пингвинов
Колония пингвинов

Что известно об этих высокоспециализированных к жизни во льдах птицах? Ученые считают, что первые пингвины начали бродить вразвалочку по лику Земли примерно 70 миллионов лет назад. Их предки утратили способность летать и превратились в хороших пловцов. Кости птиц стали более тяжелыми, что позволяло им лучше нырять. Современные виды пингвинов «летают» под водой с большой скоростью, опускаются на глубину до 300 метров. Например, в честь папуанских пингвинов был назван один из дистрибутивов операционной системы GNU/Linux из-за того, что они являются самыми быстрыми пингвинами в воде – их скорость может достигать 36 км/ч.

Из 18 видов известных науке пингвинов более половины предпочитают умеренный или тропический климат, заблуждение – считать их обитателями холодных морей и стран. Эти птицы живут на краю света, однако ареалы распространения многих из них находятся вовсе не в Антарктиде. Лишь два вида пингвинов – императорские и Адели – живут и размножаются исключительно на Южном континенте.


Императорские пингвины
Императорские пингвины

Уникальность императорских пингвинов в том, что, в отличие от других птиц, они садятся на гнезда и выводят птенцов посреди зимы при морозах ниже 60 градусов! Самки, отложив яйца, отправляются в море за добычей, оставляя и кладку, и птенцов на попечение самцов, которые должны согревать потомство не менее двух месяцев до возвращения самок.

Императорские пингвины столь многочисленны, что их можно считать из космоса – колонии находят на снимках со спутников по коричневым пятнам помета. Поскольку мое путешествие пришлось на антарктическое лето, их увидеть не довелось – в такое время года они находятся в океане и нагуливают жир для долгой зимовки в восточной части Антарктики.


В колонии антарктических пингвинов на острове Полумесяца
В колонии антарктических пингвинов на острове Полумесяца

Папуанские пингвины (Gentoo penguin) на гнезде. Остров Полумесяца в группе Южных Шетландских островов
Папуанские пингвины (Gentoo penguin) на гнезде. Остров Полумесяца в группе Южных Шетландских островов

Постоянными объектами наблюдения стали три других вида – Адели, антарктический и папуанский. Пингвины Адели получили свое название от Земли Адели, сектора в Антарктиде. Эту территорию открыл французский мореплаватель Жюль Себастьен Сезар Дюмон-Дюрвиль (1790–1842) и дал ей имя своей жены.


Пингвины Адели получили свое название от Земли Адели, сектора в Антарктиде
Пингвины Адели получили свое название от Земли Адели, сектора в Антарктиде

Буревестники, крачки, поморники...

Несомненно, колонии разных видов пингвинов по берегам Белого континента и соседних с ним островов заметнее всех для путешественников. Кроме пернатых символов Антарктиды, можно с близкого расстояния наблюдать и других птиц. Южные гигантские буревестники – самые крупные из представителей отряда трубконосых, обитающих в этих местах, – любят сопровождать суда, их можно хорошо рассмотреть.


Гигантский антарктический буревестник. Фото И. Чупин
Гигантский антарктический буревестник. Фото И. Чупин

У них более массивное тело, чем у альбатросов, и очень крупный светлый клюв. Являясь колониальными птицами, буревестники часто гнездятся в вершинных частях островов, порой прямо среди колоний пингвинов и антарктических крачек, чьи карминно-красные клювы горят, как светофоры. По ним легко отыскивать группы крачек, сидящих на гнездах и старающихся своими небольшими тельцами закрыть от холодного и пронизывающего ветра крупные яйца.

Кладки крачек, буревестников и пингвинов часто становятся добычей вездесущих антарктических или бурых поморников, безраздельно властвующих на суше. За мощный клюв их еще называют «антарктическими орлами». Поморники не только легко сдергивают крачку с гнезда, но способны выхватывать из-под носа, то есть клюва родителей-пингвинов и буревестников яйца из их гнезд и даже птенцов, расправляясь с ними в полуметре от места нападения.


Основную пищу чаек-хохотунов составляют молодые пингвины которых они воруют непосредственно из гнезд не обращая внимания на их родителей
Основную пищу чаек-хохотунов составляют молодые пингвины которых они воруют непосредственно из гнезд не обращая внимания на их родителей

Еще можно наблюдать очень заметную, шуструю и любопытную белую ржанку. Птица совершенно белая, с розовым клювом, короткими ногами, снабженными крепкими когтями. Умеет невероятно быстро бегать, перебирая лапками, словно спицы в колесе. Это единственный сухопутный вид птиц в Антарктиде – у ржанки нет перепонок на ногах. Как эволюционно она здесь оказалась, непонятно.


Белая ржанка
Белая ржанка

Добывать корм в море не способна, а на суше может получать еду лишь от других птиц или животных. Пришлось приспосабливаться. Белая ржанка стала «машиной по утилизации» всего малосъедобного и большим мастером по отъему пищи у других видов. Она отбирает рыбу и криль у пингвинов, у них же ворует яйца и птенцов, ест падаль, экскременты и даже пингвиньих глистов. Уникальная птица. И на кулика, хотя относится к этому роду, совсем не похожа.

Следы китобоев

На четвертые сутки плавания хорошая погода с утра чуть-чуть продержалась, но недолго. Сначала опустился густой туман, за ним начался сильный ветер и дождь. Планов, намеченных на день, никто не отменял, поэтому не было ни малейшей возможности избежать холодного промозглого душа и леденящего ветра.

Первая остановка в месте с экзотическим названием – залив Миккельсона, названного в честь норвежского капитана, который командовал китобойным судном в этом районе промысла в 1901–1904 годах и держал базу на острове D'Hainaut Island. Сюда нас и высадили для знакомства с небольшими колониями субантарктических, или папуанских, пингвинов. Поскольку этот вид по биологии и ряду других параметров сходен с антарктическим, чьи места обитания были изучены на острове Полумесяца, то ничего особенно нового мы не увидели. А при такой погоде и фотоаппарат из кофра не вытащишь.


Старыя китобойная лодка и кости китов
Старыя китобойная лодка и кости китов

Единственное, что отличало остров от других, – наличие 100-летней деревянной китобойной лодки, по обе стороны от которой на большое расстояние протянулись груды китовых позвонков, черепов, реберных костей и других останков. А небольшое сооружение, окрашенное в коричнево-красный цвет, когда-то, видимо, имело назначение наблюдательного пункта или научной станции.

Первое «приключение»: навстречу айсбергу

Значительно интереснее и опаснее оказалась поездка на лодках в бухте Cierva Cove, которая уже в полной мере является частью Антарктического полуострова. Но волею судеб нам не довелось в этот день ступить на твердую сушу. Среди бескрайних архипелагов, протянувшихся вдоль северной оконечности Антарктики, спрятано бесчисленное множество укромных островов и потрясающих по красоте местечек, крайне редко посещаемых туристами.

Скалистые образования Cierva Cove, крошечного островка Spert Island – одни из таких. Скалы не защищены от открытого моря, поэтому здесь ветрено, пронизывающе холодно и приличная волна. Но места действительно фантастические.


Спуск лодок Зодиак на воду
Спуск лодок Зодиак на воду

Послеобеденная поездка началась с аварии – в 1,5 километра от базового судна на нашей лодке заглох мотор. Безуспешные попытки гида по имени Шелл запустить двигатель не увенчались успехом. Сильный боковой ветер неумолимо нес нас к огромному айсбергу, сверкающему темно-синим и голубым льдом. В случае столкновения неминуемо должен был прийти конец. Незадолго до остановки мотора мы наблюдали, как огромный кусок айсберга сорвался примерно с высоты 10-этажного дома, с шумом рухнув в океан многотонной массой. Надувной лодке, чтобы перевернуться на волнах, хватило бы и сотой доли того, что упало.


Чистота антарктических льдов поражает воображение
Чистота антарктических льдов поражает воображение

Гиду пришлось срочно вызвать помощь по рации. Через несколько минут прибыла другая лодка с туристами и взяла нас на буксир. Приблизиться к кораблю, который на волнах вздымался на полтора метра, с первой попытки не удалось. К тому же буксировочная веревка намоталась на винт спасавшей нас лодки, и та, в свою очередь, не смогла двигаться. Потребовались долгие манипуляции, чтобы всех в итоге высадили на «марину» – место посадки-высадки людей и грузов.

После этого на воду подъемным краном спустили другую лодку, дали другого гида, и мы снова пошли навстречу резкому холодному ветру с колющим глаза и руки упругим дождем. Лодка под управлением гида-фотографа Энтони заложила значительный круг длиной около 15 км, показывая красоту и опасность мощных айсбергов. Размеры некоторых были весьма значительные, достигая по площади поверхности гектара или больше. Одновременно в заливе, как битое стекло в тазу, звенело, поскрипывало на волнах и тяжело «вздыхало» значительное количество колотого льда. Поля из него дрейфовали по воле случая, ветра и волн.


Многие тающие льдины имели причудливые формы лебедей, драконов, сказочных чудовищ. Фантазии природы были неисчерпаемы. Айсберги же являли собой нереально прекрасную картину сочетания всех оттенков голубого и синего цветов. Было ощущение, что они светятся изнутри волшебным светом, и именно это в контрасте с темной маслянистой водой и черным от дождя небом давало невыразимое ощущение вечности. В какой-то момент в небе приоткрылось божественное окно, хлынул рассеянный свет. Он заставил каждое сердце трепетать от красоты окружающего мира, а тело, лицо и руки содрогнуться от пронизывающего холода.


Экскурсия закончена — возвращение на корабль
Экскурсия закончена — возвращение на корабль

Киты малые и большие

Двигаясь вдоль берега на малой скорости, мы наблюдали морского леопарда, тюленей-крабоедов, тюленей Уэдела. О них расскажем в следующих номерах. В поле зрения попались и киты – пара южных малых полосатиков, каждый из которых в китовом мире считался бы лилипутом – вес «всего-то» 10 тонн и длина до 10,7 метра.


Время от времени перед кораблем появлялись киты
Время от времени перед кораблем появлялись киты

«Вишенкой на макушке торта» для этого дня оказалась встреча с горбачом, или горбатым китом. Единственный современный вид рода горбатых китов получил название либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину. В подтверждение этого кит показал туристам свой «горб», а затем, ныряя на глубину более 200 метров, еще и огромный оранжево-желтый хвост с присосавшимися к нему моллюсками. В сравнении с полосатиками он казался невероятной громадиной – 30–35 тонн веса и 15 метров длины!

Когда же спустя 10 минут кит почти полностью вылетел из воды, все мы зачарованно жали на кнопки фотоаппаратов, и «пулеметный треск» камер звучал хором кузнечиков в этих мрачных местах. Горбатый кит в океане легко узнаваем, отличаясь характерной формой и окраской тела, спинного плавника, большими грудными плавниками, крупными «бородавками» на рыле и концах грудных плавников, а также неровным краем хвоста.

По возвращении на корабль нас ждал горячий имбирный чай, столь же горячие влажные полотенца для замерзших рук и лица, а также суровая необходимость промыть пресной водой все снаряжение и одежду, чтобы успеть к утру получить их сухими.

Мечта сбылась: на антарктическом берегу

Всю ночь корабль лавировал между айсбергами по пути на юг вдоль побережья Антарктики. Ранним утром двигатели затихли. Наступила космическая тишина, потому что пассажиры еще не проснулись, а весь персонал был где-то на планерке на верхних палубах. Одного взгляда в иллюминатор оказалось достаточно: мы, наконец, прибыли в спокойный залив, окруженный потрясающими по красоте ледниками, дробящимися под действием талой воды, солнца и летних температур чуть выше плюс 5 градусов Цельсия.


Высадка на берег
Высадка на берег

Поднявшись в капитанскую рубку, выяснил: мы в бухте Неко – составной части залива Эндворд. После плотного завтрака все погрузились в лодки и направились к берегу, от которого круто вверх поднималась ледовая стена активного и полного разломов ледника. Цель экскурсии – подняться по пологому склону на максимально возможную в данных условиях высоту и наблюдать за процессом откалывания и обрушения масс льда в воду с последующим возникновением небольшого «цунами». Если, конечно, повезёт.


Разрушенный водой и дождями айсберг. Антарктида
Разрушенный водой и дождями айсберг. Антарктида

Ледяная голубизна и синева в Антарктиде не поддается описанию. Нам, живущим среди снегов в России, и представить невозможно, что существует такая разная окраска льда и снега. Самое «правдивое» предположение – наверное, кто-то неизвестный щедро подмешивает в антарктические льды и снега синьку, которую раньше использовали хозяйки для стирки белья. Льды сверкают всевозможными оттенками от небесно-голубого до темно-синего. При этом формы айсбергов или плавающих льдин на поверхности моря настолько необычны, причудливы и божественно красивы, что невольно возникает чувство благоговения и преклонения перед творчеством Природы и ее Создателя.
Николай МАЛЕШИН, Антарктида (продолжение следует). Фото автора и из открытых источников

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Курянин плывет в Антарктиду: начало пути

Продолжаем серию публикаций путешественника Николая Малешина из Курска, замдиректора Центрально-Черноземного биосферного заповедника имени В. В. Алехина, который, невзирая ни на какие сложности и препятствия на своем пути, достиг желаемой с детства цели – Белого континента. В этом номере – рассказ о первых днях путешествия в Антарктиду на корабле через пролив Дрейка, мыс Горн и Южные Шетландские острова.

Последний день на суше

Две недели на аргентинской части острова Огненная Земля курянин ожидал отплытия в страну холодных ветров, снежных бурь и безжизненных ледовых пустынь. Последний день, как перед казнью, в соответствии с программой тура, должен быть проведен на суше. Для этого туроператор выбрал единственный в Ушуайе роскошный SPA-отель «Аракур», расположенный на вершине холма, возвышающегося на 400 м над городом. После скитаний по острову и ночевок в палатке под дождем и снегом, отель показался если не раем, то чем-то очень близким к нему. Особенно, если учесть, что последняя палаточная ночевка была за холмом в 200 метрах от парадного гостиничного входа.


SPA-Отель Аракур расположен на высоте 400 метров над городом. Фото Н. Малешин
SPA-Отель Аракур расположен на высоте 400 метров над городом. Фото Н. Малешин

Из окон номера на 3-м этаже открывалась изумительная панорама города, пролива Бигль, острова Наварино и каскада гор под общим названием Кордельера Дарвин. В хорошую солнечную погоду видимость достигает 100 и более километров благодаря исключительной чистоте воздуха, о чем постоянно напоминают «бороды» лишайников на стволах и ветвях деревьев. Лишайники – это организмы-биоиндикаторы, чувствительные к загрязнению воздуха. Они не имеют корней, получают с дождевой водой не только питательные, но и токсичные вещества, которые могут вызвать их гибель.


В хорошую солнечную погоду видимость достигает 100 и более километров благодаря исключительной чистоте воздуха
В хорошую солнечную погоду видимость достигает 100 и более километров благодаря исключительной чистоте воздуха

На этом свойстве базируется целая наука – лихеноиндикация. Основной причиной массовой гибели лишайников в промышленно развитых городах во 2-й половине XIX века стало увеличение содержания в воздухе диоксида серы. Впоследствии использование фильтров на промышленном оборудовании и каталитических нейтрализаторов в автомобилях способствовали улучшению качества воздуха. Сегодня лишайники в больших городах встречаются часто, но Ушуайя и ее окрестности в этом отношении уникальны. Здесь все леса просто кричат: мы самые чистые в мире!

На корабле «Дух моря»

По дороге к причалу, где находился наш бело-синий круизный корабль, гид компании с некоторым удовольствием указала на одиноко застывший в бухте силуэт, рассказав, что судно «Орион» было арендовано всемирно известной компанией «National Geographic» для своих туров, но уже два месяца находится на рейде без всякого движения из-за поломки двигателей.


Корабль Орион компании National Geographic мертвым грузом застыл на рейде Ушуайи
Корабль Орион компании National Geographic мертвым грузом застыл на рейде Ушуайи

Все супердорогостоящие туры, приобретенные клиентами за год-два, отменены. Компания несет убытки, поскольку в Ушуайе нет ремонтных верфей, а ближайшая находится в Испании за 12 тысяч километров. У всех, находящихся в автобусе, мелькнула мысль: «Хорошо, что это не наш случай».

Нас ждал красавец-корабль с вдохновляющим названием «Дух моря». У трапа пассажиров приветствовали офицеры экипажа и представители компании «Посейдон Экспедишенс», использующей ледокольные судна для длительных круизных путешествий. В поле моего зрения сразу попал флаг Багамских островов, развивающийся на корме, хотя компанией владеет россиянин, а зарегистрирована она в Лондоне в 1999 году.


Круизный корабль компании Poseidon Expeditions — Дух Моря (Sea Spirit) у причала в Ушуайе
Круизный корабль компании Poseidon Expeditions — Дух Моря (Sea Spirit) у причала в Ушуайе

Поднявшись по трапу, вы попадаете в коридор, образованный строем стюардов и официантов в парадной форме. Они без всякой альтернативы направляют вас в большой информационный холл, наполненный голосами, звоном бокалов с шампанским и приятной фуршетной атмосферой.

После выгрузки багажа, обозначенного специальными бирками с номерами кают, и размещения его по номерам начался вводный инструктаж, посвященный устройству корабля, распорядку дня и тому, что можно и ни в коем случае нельзя делать на его борту. Построенное в Италии в 1991-м роскошное судно было приобретено в 2015 году для высокоширотных экспедиций в Антарктиде и Русской Арктике.


Бирка на багаж была совсем непростой
Бирка на багаж была совсем непростой

Рассчитанный на 114 пассажиров корабль имеет длину 90,6 метра, ширину 15,3 м, скорость 15 узлов, общее водоизмещение в 4200 тонн и интернациональную команда из 72 человек.


Джакузи на верхней палубе корабля
Джакузи на верхней палубе корабля

Шесть палуб, лифт, бар, ресторан, библиотека и джакузи под открытым небом с горячей водой! Проблема пресной воды во время туров решается за счет ее производства опреснительными установками. В сутки вырабатывается 40–45 тонн пресной воды, которая в тот же день потребляется в душе и туалетах, для приготовления еды, мойки посуды, уборки кают, палуб и прочего.


Капитан из Одессы. Помощник капитана из Ростова-на Дону. Интернациональная команда корабля насчитывает 72 человека. Фото Н. Малешин
Капитан из Одессы. Помощник капитана из Ростова-на Дону. Интернациональная команда корабля насчитывает 72 человека. Фото Н. Малешин

Кормовая часть занята лодками «Зодиак» с 40-сильными лодочными моторами «Ямаха», а палубой выше располагаются морские каяки. Среди множества активностей в Антарктиде предлагаются: каякинг среди льдов и айсбергов и ночь в спальных мешках без палаток на берегу под открытым небом. Все удовольствия, естественно, относятся к разряду дорогостоящих.


Лодки Зодиак на корме корабля укладываются кран-балкой послойно и также снимаются для проведения туров
Лодки Зодиак на корме корабля укладываются кран-балкой послойно и также снимаются для проведения туров

Пролив Дрейка

Пока шло обсуждение грядущего тура, корабль запустил двигатели и плавно отошел от причала. Был вечер. Изумительно солнечная, почти безветренная погода для команды корабля была удивительной, так как по их рассказам, последние две недели они не выходили из штормов. Не успевал закончиться один, как начинался другой. Любой человек, хотя бы немного знающий историю географических открытий в этой части света, понимает: на климат юга Огненной Земли сильно влияет 1000-километровый пролив Дрейка, и это одно из самых опасных мест на Земле. Уж для моряков – точно.


Последний взгляд на Ушуайю
Последний взгляд на Ушуайю

Западные тихоокеанские ветры и вызванное ими «Течение Западных ветров» упираются в стену Анд, поворачивают от гор на юг и, как в бутылочное горлышко, врываются в пролив Дрейка, сталкиваясь там с атлантическими водными массами. В проливе Дрейка нет привычных океанских штормов, когда волна за волной, сменяя друг друга, идут в одном направлении. Там страшная толчея в море и «ведьмин шабаш» в атмосфере. Столкновение двух океанов делает погоду в этом районе крайне не устойчивой и малопригодной для навигации.


Пролив Дрейка
Пролив Дрейка

История открытия пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду, похожа на большую авантюру, в которой перемешаны счастливчики, неудачники и случайные обстоятельства. Долгое время с подачи английской королевы Елизаветы I, которая лично посвящала флибустьера Френсиса Дрейка в рыцари и называла «мой дорогой пират», его считали первооткрывателем пролива. Однако в действительности все было иначе…

Неудачником, несомненно, можно считать испанского мореплавателя Франсиско Осеса, чей корабль «Санто Лесмес» зимой 1526 года при выходе из Магелланова пролива в Тихий океан отнесло жутким штормом на 50 км югу. В судовом журнале Осес написал, что он и его команда видели «конец земли». Была ли это Огненная Земля или какой-то из островов, уже неважно. Совершенно случайно капитан Осес открыл неведомый ранее пролив между Огненной Землей и Антарктидой. Однако по неясной причине это осталось незамеченным.


Френсис Дрейк
Френсис Дрейк

Спустя 51 год, в 1577-м, пират Френсис Дрейк на корабле «Золотая Лань» отправился на очередной грабеж к тихоокеанским берегам Южной Америки, и вся история со штормом повторилась – неистовая буря отнесла команду Дрейка в пролив, открытие которого «железный пират» записал на свой счет. Таким образом, пролив Дрейка был открыт случайно. Он считается одним из самых штормовых морских районов, и Магелланов пролив в сравнении с ним, как «маленький злой котенок, живущий по соседству с разъяренным львом». Скорость ветра здесь порой достигает более 35 м/с. Позднее британская королева Елизавета даже отдала распоряжение, чтобы всех моряков, которые смогут пройти пролив Дрейка, награждали медной серьгой (медь в те времена особенно ценилась) и правом бесплатно посещать любые пабы и трактиры мира.

Южный Крест

Естественно, каждого, кто вступает на борт корабля, идущего в Антарктиду, охватывает неудержимое любопытство и неугомонное беспокойство. Поэтому до полуночи все пассажиры, точно сомнамбулы, перемещаются по палубам – от места к месту, разговаривают, знакомятся, фотографируют и... рефлексируют.


Я не был исключением, но ближе к полуночи, когда все уже утихомирились, взяв полотенце и плавки, отправился на верхнюю палубу, где нашел покой, тепло и тишину в открытом бассейне. Над головой сверкало звездами южное неведомое небо. Над навигационной мачтой горело созвездие Южный Крест, так хорошо знакомое всем путешественникам. Мерно урча двигателями, корабль шел точно по границе между Аргентиной и Чили, оставляя за собой пенный след и запахи земли, постепенно исчезающей из видимости.

Антарктический ликбез

Путь через пролив Дрейка долгий – более суток. При штормовой погоде это похоже на ад. Большинство пассажиров, страдающих морской болезнью, все время проводят… в туалете, не в силах от него отойти. По коридорам, лестничным пролетам, комнатам и залам, развешены и разложены гигиенические пакеты. На всякий случай. Но даже если вы ничем таким не страдаете, все равно желательно найти полезное занятие. Для этих целей гиды проводят ряд интересных презентаций, дающих как общую, так и детальную информацию об истории открытия Антарктиды, ее геологии, климате, гидрологии, рельефе, животных и экологии отдельных видов, например, китов, дельфинов, тюленей и птиц.


Первый закат над проливом Дрейка
Первый закат над проливом Дрейка

Чтобы не слишком утомлять слушателей, серьезные лекции периодически прерываются практическими занятиями, дающими навыки использования спасательного снаряжения, поведения на воде в случае крушения судна, подачи сигналов с воды и берега, если вам повезет его достигнуть! Особое внимание уделяется одежде и обуви путешественников, ведь не все имеют правильные знания и представления о переохлаждении, термоизоляции и водонепроницаемости того, что надевают.

По условиям контракта, каждый пассажир получал в бессрочное пользование норвежскую ярко-красную парку (куртку) и в ограниченное (на период круиза) – особые сапоги, позволяющие сохранять ноги сухими и теплыми, несмотря на то, что выходить с лодки на берег материка или острова возможно только по воде.


Первый рассвет над проливом Дрейка
Первый рассвет над проливом Дрейка

Остров Полумесяца

Лишь на третий день ранним утром мы подошли к острову Полумесяца в группе Южных Шетландских островов. Он имел глубокую и удобную бухту, по форме в точности напоминающую полумесяц. Пустынный берег, прикрытый от ветров с трех сторон низкими холмами и скалами, был «вылизан» ледником до блеска и казался близким. Но в Антарктиде эта кажущаяся близость обманчива.


Высадка на берег острова Полумесяца
Высадка на берег острова Полумесяца

Оранжево-красные домики сезонной аргентинской станции «Teniente Camara», прилепившиеся к скалам за небольшой лагуной, были похожи на жилище лилипутов и давали возможность прочувствовать масштабы этого мира. В связи с прибытием грузового судна сотрудники станции отказались от встречи с туристами. Красный грузовой бот то и дело сновал от станции к кораблю и обратно, перевозя грузы.


Грузовой бот на аргентинскую антарктическую станцию Camara сновал с грузами весь день
Грузовой бот на аргентинскую антарктическую станцию Camara сновал с грузами весь день

Оранжево-красные домики сезонной аргентинской станции «Teniente Camara»
Оранжево-красные домики сезонной аргентинской станции «Teniente Camara»

Погода была на редкость солнечной, и суровые, закованные в лед берега привлекали внимание богатством оттенков белого и серого в сочетании с низким голубым небом. Местами открывался прекрасный вид на гористый остров Ливингстона, покрытый многолетними снегами и сверкающими на солнце ледниками. Были здесь и исторические артефакты – деревянные лодки, сохранившиеся со времен китобойного промысла.


На острове Полумесяца сохранились артефакты прошлых веков — старые китобойный лодки. Фото Н. Малешин
На острове Полумесяца сохранились артефакты прошлых веков — старые китобойный лодки. Фото Н. Малешин

Конечно, сердце билось, как сумасшедшее, от волнения и предчувствия первого шага, пусть на островную, но все-таки уже почти антарктическую землю. У самой кромки воды нас встречали антарктические и папуанские пингвины. Не то чтобы они бежали вам навстречу, но их манера ходить вразвалочку с распахнутыми в обе стороны крыльями создает впечатление скорых и долгих дружеских объятий: «Ну ты как? Мы так долго тебя ждали!»


Колония папуанских пингвинов (Gentoo penguin)
Колония папуанских пингвинов (Gentoo penguin)

В это время года птенцы в колониях уже подросшие, но еще все в пуху. Они не могут добывать пищу самостоятельно и нырять в воду за крилем, потому что не имеют водонепроницаемого перьевого покрова. Те, кто не успеет им обзавестись по причине недостаточного питания или по иной другой, – погибнут. Природа Антарктики сурова и не оставляет шанса на ошибку. Чтобы сохранить энергию, пингвинята большую часть дня стоят практически неподвижно или лежат в гнездах. Наблюдать за ними – настоящее удовольствие, нужно лишь запастись терпением.


Пингвины как бы горят — давай обниматься мы так долго тебя ждали
Пингвины как бы горят — давай обниматься мы так долго тебя ждали

Хождение по колонии пингвинов никоим образом нельзя назвать приятным, поскольку слой жидких и чрезвычайно дурно пахнущих экскрементов покрывает почти весь остров. Передвигаться необходимо крайне осторожно, чтобы не поскользнуться, а то придется долго, трудно и почти безуспешно отмываться в ледяном океане от привязчивого запаха. Даже если ты ничего не касался, внимательно и осторожно ходил, это все равно не помогает – запах впитывается в одежду и довольно долго напоминает тебе, где и как ты провёл день.



Николай МАЛЕШИН, Антарктида (продолжение следует), фото автора