falcongreywings (falcongreywings) wrote,
falcongreywings
falcongreywings

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 23

Репортаж «ДДД» из райского уголка планеты – Коста-Рики

Курянин Николай Малешин, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина продолжает путешествие по Центральной Америке. Пятой страной на его маршруте стала Коста-Рика – страна-заповедник. Около 25% ее территории занято национальными парками, где буйство дикой природы окружено горами и океаном. В течение многих лет Коста-Рика была секретным местом для биологов и редких туристов, которые в полном одиночестве наслаждались пещерами, водопадами, живописными долинами, вулканами и пляжами с кристально белым песком. Но теперь все изменилось.

«Голубая зона» долголетия

Сегодня Коста-Рика – самое горячее туристическое направление в Латинской Америке, где не промышленность или сельское хозяйство, а именно туризм стал национальным источником доходов №1. При этом основу государственного бюджета, как курицы несущие золотые яйца, формируют национальные парки, поражающие богатством первозданной природы, неповторимыми ландшафтами, разнообразными видами растений и животных. Маршрут в Коста-Рику пролегал из Никарагуа, поэтому первой провинцией на пути оказалась Гуанакасте.


Перед входом в национальный парк Вулкан Рикон-де-ла-Вьеха
Перед входом в национальный парк Вулкан Рикон-де-ла-Вьеха

Если учесть, что вся страна невелика, примерно 400 км с севера на юг и 350 км от Карибского моря до Тихого Океана, то число нацпарков и природных резерватов лишь одной провинции поражают: Остиональ, Игуанита, Хункиляль, Камароль, Бара-Онда, Санта-Роса, Лас-Баулас, Пало-Верде, Гуанакасте, Дирия, Ринкон-де-ла-Вьеха, Вулкан Тенорио. Более того, расположенный здесь же полуостров Никойя признан учеными одной из пяти «Голубых зон» мира.

«Голубая зона» – понятие, которое используется, чтобы идентифицировать демографическую и географическую область на Земле, где люди проводят долгую и здоровую жизнь. Это Окинава в Японии, остров Икария в Греции, Лома-Линда в Калифорнии или Оводда в Сардинии. В этих местах тёплый и ласковый климат создает условия для практически полного отсутствия болезней. Даже если вновь прибывший человек болел, наблюдается немедленное улучшение здоровья. Жители этих мест бьют рекорды долгожительства. Люди ощущают непреходящее ощущение счастья и тихой радости, как в родном доме, знакомом с детства.

Нацпарк «Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха»

Прежде, чем отправиться в это малоизвестное российским путешественникам место, были тщательно изучены все путеводители на русском и английском языках. Но ни один из них не дал полной картины того, что можно ожидать или увидеть.


Термальное поле в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Термальное поле в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Парк был создан в 1973 году на небольшой площади в 350 гектаров и лежит в основном у подножия вулкана. Собственно вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха имеет 9 кратеров, являясь самым высоким среди пяти других в провинции Гуанакасте. Парк – своеобразный резервуар чистейшей природной воды, так как сохраняет в чистоте истоки почти 32 рек. В нем обитает более 300 видов птиц, включая редких хищных птиц, туканов и кетцаля – древнего символа свободолюбия, священного тотема индейцев майя и ацтеков.

Вход в парк стоил 15 долларов США, что показалось грабежом, поскольку ни тропинки, ни набор услуг, как выяснилось впоследствии, не соответствовали никаким стандартам. На выбор две тропы: к водопадам на 4 часа ходьбы, а другая – короткая и кольцевая протяженностью около 3 км. Мне удалось провести на этих «несчастных» трех километрах целый день. Столько времени заняло выслеживание редких птиц и животных, а также фотографирование.

Большим везением стала встреча под пологом темного леса с хохлатым гокко – древесной птицей, большая часть жизни которой проходит среди высоких деревьев. По ветвям она двигается медленно, но довольно уверенно. Иногда спускаясь на землю, хохлатый гокко бегает весьма быстро. В январе самцы начинают ухаживать за самками, брачный период растягивается надолго. Именно это обстоятельство и помогло встрече с ними.


Хохлатый гокко
Хохлатый гокко

Неспешно продвигаясь по тропе, я услышал странные замогильные звуки, от которых ночью волосы бы встали дыбом, как у самого гокко. Углубившись в дремучий лес, рискуя наступить на змею, тарантула или скорпиона, тихо шел в направлении утробных звуков, пока не увидел сгорбившегося хохлатого гокко, стоящего на камне. Будучи величиной с индейку, эта птица отличается от остальных хорошо запоминающимися признаками – большим хохлом из стоящих дыбом и закрученных на голове перьев, ярко-желтым клювом при ярко-красных высоких ногах и иссиня-черным с фиолетовым отливом оперением.

Застыв в крайне неудобном положении, делал один кадр за другим, но автофокус не срабатывал. Черная птица в темноте под пологом леса для фотоаппарата была невидна. Десятки кадров – и все безрезультатно. Совсем отчаявшись, решил подойти еще ближе и в тот момент заметил двух коричневатых самок, которые в отдалении с интересом поглядывали на токующего самца. После двух часов наблюдений шанс получить фото на память представился неожиданно. Гокко тяжело взлетел на дерево и с него стал иногда выглядывать сквозь листву. Только еще через час я смог поймать момент, чтобы сфотографировать и самца, и самку. Хохлатый гокко имеет вкусное мясо, и местные жители интенсивно за ним охотятся.

У одного из водопадов, где приятно посидеть в прохладе и отдохнуть от изнуряющей жары, встретил канадскую пару. Муж и жена решили погрузиться в звеняще-хрустальные падающие струи горного потока. Вернувшись, канадцы взяли полотенца и уже хотели начать обтираться, как вдруг я заметил на одном из них коричневато-серое пятно подозрительной формы. «Стойте! Посмотрите на полотенце!» – крикнул им. Они взглянули и ошарашенно застыли – на синем полотенце сидел скорпион, его ядовитое жало уже подрагивало перед грядущим применением. После множества слов благодарности мы тепло расстались.


На синем полотенце сидел скорпион
На синем полотенце сидел скорпион

Кроме животных, в парке можно наблюдать все виды пассивной фазы активного вулканизма. Термальные поля с цветными красно-желтыми глинами, грязевые вулканы, методично выплевывающие горячую темно-серую массу, фыркающие раскаленным сернокислым газом фумаролы – это трещины и отверстия в кратерах и склонах вулканов, через которые выходят вулканические газы. Особое внимание туристов привлекают 40–50 метровые фикусы-великаны, основания стволов которых опираются на многочисленные плоские, причудливо изогнутые доскообразные плоские корни. Чтобы сделать хорошие снимки, пришлось подолгу ждать нужного освещения и ракурса для фиговых деревьев. Огромное удовольствие получил от съемки ландшафтов с листопадными цветущими лесами. Конечно, нужно бы еще раз вернуться для посещения водопадов, но время ограничено – всего не посмотришь!

Водопад Кортес

Рядом с городом Либерия (не путать с африканской страной – авт.) есть потрясающей красоты водопад Кортес, о котором до недавнего времени знали только местные жители. Сейчас в путеводителях о нем написано: «Не рекомендуется посещение в сезон дождей». Действительно, дорога к водопаду даже в сухой сезон больше подходит для кроссоверов или внедорожников. Обычные седаны пробираются, жестко обдирая днища о выступающие камни.


Панорама водопада Кортес
Панорама водопада Кортес

Поскольку водопад расположен в глубокой долине с обрывистыми склонами, поросшими лесом, то наверху какой-то предприимчивый костариканец повесил табличку о платной парковке с тарифом в 2$ за охрану автомобиля. Если учесть, что местный народ там собирается только по праздникам и выходным, а в рабочие дни его достигают лишь случайные посетители, то бизнес в гору не идет, да и кокосы на самодельном прилавке не раскупают. Лишь иногда скучающие обезьяны, сверкая изучающим взглядом, пронесутся по верхушкам и снова – только шум воды. Купание под водопадом и отдых от страшной жары в прохладе прилегающих скал, покрытых мхом и папоротниками, оживили меня, заставив снова двинуться в путь.

Бивак у дороги

Случилось непредвиденное – автобус по пути в национальный парк «Пало-Верде» сломался где-то на двух третях дороги. Пришлось идти пешком. Поняв, что до места засветло не добраться, решил переночевать в палатке. Для большей безопасности свернул на одну из боковых дорог, такую же грунтовую и пыльную, как и основная, прошагал пару километров и решил остановиться у небольшого заброшенного дома.


Непредвиденная ночевка в палатке вблизи границы с национальным парком Пало Верде
Непредвиденная ночевка в палатке вблизи границы с национальным парком Пало Верде

Палатку поставил за ним, чтобы ее не было видно с дороги. Приготовил на бензиновом примусе ужин из спагетти, сосисок и смеси овощей. Кофе делать не стал – обошелся простой водой. Пока готовил, стемнело, но на съемку заката все-таки от еды оторвался. Уже в темноте над головой пролетели два огромных попугая-ара. Летели высоко, но силуэт был четким, и спутать их ни с кем другим было нельзя.

В палатке было невероятно душно, по телу полз липкий пот. За день воздух и почва нагреваются так сильно, что подобно русской печке долго и постепенно отдают тепло. Но обо всех неудобствах пришлось быстро забыть, поскольку началось «ночное представление»: звенели тонкими голосами москиты, древесные лягушки и жабы в канавах с водой выводили невероятные трели, шуршали сухой листвой игуаны, пыхтели какие-то невидимые зверьки. В скором времени раздались вопли белолицых обезьян – капуцинов, их сменил рев обезьян-ревунов, который, как азбука Морзе, начинался в одном конце леса и отражался в другом. Чем гуще становилась тьма, тем активнее становился ночной концерт. Добавились цикады, сверчки, какие-то сумеречные птицы, но особенно выделялся голос то ли козодоя, то ли какого-то его родственника. Изредка слышались ультразвуковые писки летучих мышей. Лишь к полуночи все более или менее успокоилось, на самом горизонте взошла Луна, засверкали далекие безумно яркие звезды. Все обрело покой и завершенность.

Утро наступило в четыре часа. Загоготали утки, громко заверещали стайки зеленых попугаев, раздались неподражаемые звуки птичьего многоголосья, затем снова заухали обезьяны-ревуны. Уснуть невозможно! С зарождающей зарей стали различимы залитые водой поля, цветущие розовым цветом высокие деревья по их краям, далекие вершины вулканов. Не дожидаясь полного рассвета, взял видеокамеру, фотоаппарат и отправился на поиски приключений. Они не заставили себя ждать!


Альфа-самец обезьяны-ревуна устраивает утренний концерт
Альфа-самец обезьяны-ревуна устраивает утренний концерт

С первыми лучами восходящего солнца набрел на огромное дерево усеянное, как яблоками, обезьянами-ревунами. Самки с детенышами сидели, тихо прижавшись к ветвям, изредка позевывая, почесываясь, периодически подставляя солнцу то один бок, то другой. Альфа-самец и еще пара самцов сидели высоко в кроне дерева, в отдалении от остальной группы. Снизу обезьяны выглядели большими черными комками шерсти. Иногда какой-то из самцов на 10–20 секунд просыпался, издавал ревущий утробный звук, обозначающий для других, что его территория занята, и тут же замолкал, давая возможность остальным продлить и дополнить новыми красками многоголосое хоровое пение.

Сначала я стал под деревом, чтобы фотографировать обезьян поближе, но когда сверху полились струи мочи, пришлось срочно изменить точку съемки. Проведя с обезьянами около часа и получив отличные снимки, пошел вдоль кромки леса. Вскоре заметил шевеление в кустах. Замер. Вдруг на середине ствола дерева, сплошь покрытого колючками, показался мексиканский или северный тамандуа – небольшой муравьед из отряда неполнозубых. Такие звери живут в тропических и субтропических лесах на северо-западе Южной и во всей Центральной Америке.


Тамандуа – малый муравьед
Тамандуа – малый муравьед

Этого красивого муравьеда не спутаешь ни с кем. Он имеет бледно-желтый мех, в котором контрастно выделяются чёрные пятна на боках, спине и плечах. Тамандуа имеет мощный цепкий хвост, небольшие глаза и уши, а также длинную конусообразную морду. Зверь двигался вниз по дереву к земле. Можно было хорошо видеть, что его задние лапы имеют пять пальцев, в то время как передние – только четыре. Тамандуа достигает в длину около 100–130 сантиметров, включая хвост (40–60 см). Животные ведут и ночной, и дневной образ жизни, их период бодрствования – всего восемь часов в сутки. В отличие от своего родственника – гигантского муравьеда – тамандуа приспособился к жизни на деревьях.

Едва успел сделать пару снимков, как зверь скрылся в густом подлеске. По мере подъема солнца над горизонтом все меньше птиц оставалось активными и видимыми, но тех, что встречал, старался обязательно запечатлеть на камеру для последующего более точного определения. Так под открытым небом прошла первая и единственная за все время путешествия загадочная ночь полная мистических звуков, шорохов, движений воздуха и духоты.

О путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля, в Сальвадор в номере от 21 апреля и в Никарагуа в номере от 28 апреля.

Продолжение поездки в Коста-Рику — в номере от 12 мая, в Панаму — в номере от 19 мая.


Водопад Кортес известен, в основном, только местным жителям
Водопад Кортес известен, в основном, только местным жителям

Белолицый капуцин — обычная обезьяна в Коста-Рике
Белолицый капуцин — обычная обезьяна в Коста-Рике

Гаучо в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Гаучо в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Голубая сойка
Голубая сойка

Держи-дерево — одни шипы
Держи-дерево — одни шипы

Обезьяны-ревуны любят нежиться в лучах восходящего солнца после бессонной ночи, полной страхов
Обезьяны-ревуны любят нежиться в лучах восходящего солнца после бессонной ночи, полной страхов

Пака — грызун обитающий под пологом дождевого леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха
Пака — грызун обитающий под пологом дождевого леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха

Панорама национального парка Рикон-де-ла-Вьеха
Панорама национального парка Рикон-де-ла-Вьеха

Приготовление ужина в полевых условиях
Приготовление ужина в полевых условиях

Придорожный щит, информирующий о водопаде Кортес
Придорожный щит, информирующий о водопаде Кортес

Причудливое переплетение корней фикусов в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Причудливое переплетение корней фикусов в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Степи у подножия вулкана в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха
Степи у подножия вулкана в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха

Табун для конных прогулок
Табун для конных прогулок

У водопада Кортес
У водопада Кортес

У логотипа национальных парков Коста Рики
У логотипа национальных парков Коста Рики

Фикусы-великаны в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Фикусы-великаны в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Цветущие листопадные леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха
Цветущие листопадные леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха









Николай МАЛЕШИН, Коста-Рика (продолжение следует)

Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments