falcongreywings (falcongreywings) wrote,
falcongreywings
falcongreywings

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 18

Корреспондент «ДДД» посетил Магелланов пролив

Курянин Николай Малешин завершает путешествие по Южной Америке. После посещения Эквадора, Перу и Аргентины замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина отправился в Чили на берега Магелланова пролива – в мир ледников, пингвинов и красивейших на свете гор Торрес-дель-Пайне.

Остров Магдалена – царство пингвинов



На берегу Магелланова пролива
На берегу Магелланова пролива

Пунта-Аренас – крупнейший город и «столица» чилийской Патагонии с населением более 120 тысяч жителей – один из самых богатых в стране (2-е место по величине доходов на душу населения). Его экономика основана на производстве шерсти, добыче нефти и природного газа, обслуживании грузовых судов и кораблей чилийского ВМФ. История города, расположенного вдоль знаменитого Магелланова пролива, делает его интересным местом для путешественников.



За спиной Магелланов пролив
За спиной Магелланов пролив

Местный аэропорт – один из немногих, откуда совершаются прямые рейсы в Антарктиду. Недалеко от Пунта-Аренаса расположены две крупнейшие колонии пингвинов на юге Чили. Каждый год с ноября по январь 150-тысячная армия Магеллановых пингвинов прибывает к двум островам – Сено Отуэй и Исла Магдалена – для воспроизведения потомства. Это событие стало визитной карточкой города. Попасть на большой остров Магдалена, где расположен пингвиний рай – памятник природы «Los Pinguinos» – можно только на быстроходном катере. Он курсирует между островом и материком не более двух коротких летних месяцев. За это время туристам необходимо успеть посмотреть на пингвинов, а птицам – вывести и поставить «на крыло», а вернее на воду, свое пушистое пуховое потомство.



Столица Чилийской Патагонии — город Пунта-Аренас
Столица Чилийской Патагонии — город Пунта-Аренас

В бурных водах по пути до острова Магдалена можно наблюдать китов, касаток и дельфинов. А учитывая, что Магелланов пролив еще со времен своего первооткрывателя славится неустойчивой погодой, сильными ветрами и непредсказуемыми течениями, даже короткая морская экскурсия оставляет незабываемое впечатление. После взлетов и падений катера на огромных волнах, сопровождаемых истошным ревом двух 200-сильных лодочных моторов, хватающих воздух на крутых валах, после неприятного чувства в желудке и головокружения у туристов при выходе на берег начинается эйфория.



Колоня Магеллановых пингвинов на острове Магдалены (Чили)
Колоня Магеллановых пингвинов на острове Магдалены (Чили)

Кажется, что ты попал на необитаемый остров, где веселые и смешные аборигены-пингвины, как дети в песочнице, копают глубокие и широкие норы. Укрывшись в тиши этих отшельнических пещер от пронзительного ветра и дождя, они должны совершить очередной подвиг в короткой трудной жизни – отложить яйца и вывести птенцов. Уже с пристани видно: весь остров безраздельно оккупирован пингвинами. Чтобы им не мешали туристы, сооружена экскурсионная дорожка, с обеих сторон обозначенная зелеными металлическими столбиками с двумя рядами веревочных лееров. Выходить за их границы людям запрещено, пингвинам же дорожка нисколько не мешает, они пересекают ее в любом месте и направлении.



Кормление пингвинят но острове Магдалены
Кормление пингвинят но острове Магдалены

Как и на других экологических маршрутах, всюду установлены информационные щиты, рассказывающие об образе жизни, размножении, питании и миграциях пингвинов. На туристов птицы не обращают внимания, зато посетители острова не могут налюбоваться на этих чудесных созданий, открывающих перед людьми все пингвиньи секреты: как ухаживать за самками, рыть норы, выбрасывая землю по все стороны кожистыми перепончатыми лапами, отстаивать норы-гнезда от врагов и кормить птенцов отрыжкой из полупереваренной рыбы.

Всё на виду, а потому фото- и видеокамеры работают на износ до полного истощения аккумуляторов. Время, отведенное посетителям, на острове истекает быстро. В этом уголке первозданной природы за короткий летний период происходит одно из чудес на планете – появляются пингвинята, больше похожие на плюшевые игрушки, чем на родителей.

Орнитологические экскурсии



Залив Алмиранте Монт (Южное Чили)
Залив Алмиранте Монт (Южное Чили)

Следующая точка – городок Пуэрто-Наталес, расположенный на возвышенном берегу у огромного и протяженного залива Алмиранте Монт. Это один из основных побочных каналов чилийской Патагонии, составными частями которого являются канал Серонет и узкий длинный фьорд «Ультима Эсперанса». Вся система каналов и фьордов удивительным образом соединяется с Магеллановым проливом на его выходе в Тихий океан. Она служит основой судоходства и рыболовства в данном районе, обеспечивая местных жителей работой и средствами к существованию в столь суровых краях.



Фьорд Ультима Эсперанса
Фьорд Ультима Эсперанса

На карте эти места, по климату напоминающие нашу Камчатку или Чукотку, выглядят как невообразимо изрезанные берега десятков островов при соотношении пропорций воды и суши 1:1. Берег не то озера, не то моря, если не сказать океана – очень удобное место для съемки и наблюдения за птицами. Поэтому вся часть дня, которая была у меня до отправления автобуса в национальный парк «Торрес-дель-Пайне» ушла на фото- и видеоохоту. Удалось заснять два вида бакланов: голубоглазого и черного. Первый с очень выразительным, почти поэтическим названием гнездится на побережьях южной оконечности Южной Америки, включая Огненную Землю и Фолклендские острова. Колонии на береговых скалах насчитывают тысячи особей. Не менее экзотичен черный или бразильский баклан. Оба вида прекрасно соседствовали на торчащих из воды деревянных опорах развалившегося причала.



Черношейный лебедь
Черношейный лебедь

Следующей достопримечательностью стало семейство черношеих лебедей – папа, мама и маленький серый птенец, который наравне со взрослыми птицами боролся с волнами и даже пытался что-то доставать из воды. Отличительный признак вида – окрашенные в чёрный цвет шея и голова на фоне остального снежно-белого оперенья. Глаз обрамлён тонкой горизонтальной белой полоской. Серый клюв у основания имеет огромный красный нарост с горбом, который виден на большом расстоянии. Ноги непередаваемо розового цвета сморятся в сочетании с зеленой водой фьорда как сюрреалистическая иллюстрация Сальвадора Дали.



Чернолицый ибис
Чернолицый ибис

На самой кромке воды внимание привлекли Магеллановы кулики-сороки – группа из девяти очень важных и подвижных особей сосредоточенно вылавливала из набегающей волны что-то вкусное. Причем необходимо было улучить момент и выхватить пищу именно тогда, когда вода сходит на нет и глубина соизмерима с размерами их клювов. Разные утки поодиночке и группами копошились среди дрейфующих островков водорослей. Одна их них – только вслушайтесь в название – роскошная свиязь. В окраске ее оперения присутствуют черный, серый, белый и оранжевый цвета.



Каракара и магелланов гусь
Каракара и магелланов гусь

Были и другие интересные встречи с представителями птичьего царства. Для российского орнитолога интересны и необычны были чернолицый ибис и каракара обыкновенная – хищник из семейства соколиных. Питание ибиса состоит из насекомых, их личинок, червей, улиток, мелких амфибий и млекопитающих, поэтому он предпочитает пастбища. Каракара же, видимо, в Чили заменяет наших ворон, грачей и галок. Этих птиц можно встретить везде – на лугах и фермах, на берегах зарастающих озер. Каракара издает фантастические звуки: их ни с чем не спутаешь, а когда слышишь впервые, возникает ощущение растерянности – что же это такое?



Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса

Самцы и самки похожи по размерам и окраске. «Лицо» неоперенное жёлтого, оранжевого или красного цвета. На голове – чёрные хохол и «шапочка», горло белое, остальное оперение тёмно-бурое, на брюхе и хвосте поперечные полосы. Распространена каракара на открытых пространствах всей Центральной и Южной Америки – от юга США до юга Аргентины. Пища разнообразна, она может поедать падаль и отбирать добычу у других птиц.



Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса

Пока наблюдал за каракарами, появились три стаи гусей. Крайне осторожно сели в центре фермерского луга очень далеко от того места, где я находился. Используя трансфокатор видеокамеры, удалось рассмотреть их поближе. Магеллановы гуси, поедая траву на пастбищах, часто составляют конкуренцию овечьим стадам на здешних фермах. Курянам это может показаться странным, но пастбища Патагонии предельно скудны, как говорят в народе, «травинка травинку погоняет». Поэтому местами против гусей идет настоящая война. Но будущее этого вида не вызывает серьезных опасений: пригодные места обитания занимают большие площади, а плотность населения здесь незначительна.



Первозданные леса из нотофагуса
Первозданные леса из нотофагуса

Подошло время забрать вещи в гостинице и переместиться на автостанцию. Весь тротуар у посадочной площадки был занят туристами и их рюкзаками. Прохожим приходилось выходить на проезжую часть, чтобы обогнуть это скопление бурно общающихся и жестикулирующих людей, но никто не роптал. Город привык. Лето – это горячий сезон, когда все в городе, от владельца гостиницы до простого таксиста, зарабатывают деньги. Автобус трогается, и наступает момент полного счастья. Впереди 5–6 часов пути, новые виды, ландшафты, возможно, новые знакомые или долгие дорожные разговоры с попутчиками. Не о чем беспокоиться – просто откинься в кресле и наслаждайся жизнью.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне



Торрес-дель-Пайне
Торрес-дель-Пайне

Площадь национального парка равна 242 тысячам гектаров. Массив Торрес-дель-Пайне – его символ, точка притяжения. Это три иглоподобные горы из розового гранита высотой 2600–2850 метров образовались около 11 миллионов лет назад в результате выхода из недр Земли на поверхность огромного фонтана расплавленной магмы. Оледенения, ветровая и водная эрозия разрушили мягкие породы, оставив только то, что не поддается разрушению Los Cuernos (в переводе с испанского «рога») и уникальные в своем роде Las Torres.



Торрес-дель-Пайне в солнечный день
Торрес-дель-Пайне в солнечный день

Слово «Пайне» в конце названия на языке индейцев теуэльче означает «голубой». Это связано с множеством озер и лагун, палитра которых заставит завидовать любого художника: аквамариновый, изумрудный, бирюзовый, сапфировый оттенки намешаны в озере Норденшельда, названном в честь шведского исследователя Эрика Адольфа Норденшельда, каскадах водопада Сальто-Гранде, озере Сармиенто и Сером озере. Что уж говорить о ледниках!



Лама в национальном парке
Лама в национальном парке

Из представителей животного мира в Торрес-дель-Пайне обитают гуанако, нанду, андский кондор... Однако через окно летящего в вечер автобуса слева и справа от дороги были видны лишь группы лам и альпак. Вскоре на горизонте начали то появляться, то исчезать вершины Торрес-дель-Пайне – одного из самых известных и красивейших горных монолитов в Южной Америке. Благодаря этим горам нацпарк на юге Чили стал одним из самых посещаемых объектов в стране – более 2 миллионов туристов в год. Люди со всех континентов и стран ежегодно устремляются сюда, чтобы увидеть невероятные по насыщенности и глубине цвета краски от лучей заходящего или восходящего солнца на отвесных гранитных стенах и скошенных вершинах.



Базовый лагерь перед подьемом к Торрес-дель-Пайне
Базовый лагерь перед подьемом к Торрес-дель-Пайне

Когда прибыли в национальный парк, времени до закрытия пункта регистрации туристов оставалось немного. Все спешили. Пока завершали формальности по оплате и получению входных билетов, карт, регистрации, наступил вечер. Уже в темноте разбил палатку, перекусил бутербродами с холодной водой и лег спать, чтобы утром пройти около 10 километров по горам и лесам до базового лагеря, от которого обычно совершают восхождение к подножию Торрес-дель-Пайне.



Тропы национального парка
Тропы национального парка

На другой день, преодолев подъемы, спуски, переправы по узким мостам через бурные реки и броды через ручьи, достиг базового лагеря. Приготовил ужин и налегке, прихватив лишь теплую куртку, перчатки и шапку, отправился к горе встречать закат. Вместе со мной подтягивались все новые и новые группы туристов. Достигая края ледникового озера, они рассаживались по камням, как в театре в ожидании представления, чуда, о котором они столько читали, слышали и мечтали, рассматривая фото.



Мой дом на протяжении двух месяцев
Мой дом на протяжении двух месяцев

Наконец небо заполыхало огненно-красным закатом, пронизанным чернотой дыр неведомо откуда взявшихся туч. Все закаты во всех частях земного шара хороши и прекрасны – каждый по-своему, но в Торрес-дель-Пайне – это симфония. Огромность неба, открытость горизонта до бесконечности, чистота воздуха, близость Антарктиды, буйство ветров в столкновении воздушных масс Тихого и Атлантического океанов над коротким перешейком по имени Патагония, делают краски, формы и характер закатов в этой части Южной Америки удивительными. Они насыщают глаза и душу чем-то великим, непознанным. Когда видишь такое, хочется схватиться за голову, сжать ее руками, распахнуть глаза и… замереть в бесконечном восторге перед величием природы, ее красотой, неповторимостью и, как это ни покажется странным, сиюминутностью!



Торрес-дель-Пайне — последние краски догорающего дня
Торрес-дель-Пайне — последние краски догорающего дня

Да, только что ты видел одно буйство красок, но пока доставал фотоаппарат – оно уже стало другим, а когда нажал на спуск затвора, то все снова стало иначе. Задаешь сам себе вопрос: а ты это хотел сфотографировать или что-то иное?

Стены горных монолитов отливали то жаром мартеновских печей, то цветами остывающей лавы, вызывая возгласы восторгов у зрителей. Но постепенно краски поблекли, и с заходом солнца вовсе исчезли. Долины погрузились во мрак. Только ниточка огоньков от налобных фонарей туристов обозначала исчезающую в темноте тропу. Уходить не хотелось, поэтому вскоре я нашел замечательную пещеру, где провел ночь, чтобы утром снова увидеть, как на планете Земля рождается новый день и как загораются факелом рассвета вершины прекрасных гор, которые не забыть никогда – Торрес-дель-Пайне!



Ураган в Магеллановом проливе
Ураган в Магеллановом проливе


Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес
Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес


Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес
Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес


Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса


Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса


Первозданные леса из нотофагуса
Первозданные леса из нотофагуса


Указатель в национальном парке Торрес-дель-Пайне
Указатель в национальном парке Торрес-дель-Пайне


Рейнджер нацпарка угощает гостя чаем матэ
Рейнджер нацпарка угощает гостя чаем матэ


Горная тропа в национальном парке Торрес-дель-Пайне
Горная тропа в национальном парке Торрес-дель-Пайне


Национальный парк Торрес-дель-Пайне
Национальный парк Торрес-дель-Пайне


Торрес-дель-Пайне с южной стороны
Торрес-дель-Пайне с южной стороны


Патагонские закаты
Патагонские закаты


Утро после ночевки в пещере у Торрес-дель-Пайне
Утро после ночевки в пещере у Торрес-дель-Пайне





Николай МАЛЕШИН, Чили. Фото автора

Tags: Южная Америка; Магелланов пролив;
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments