February 14th, 2016

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 18.

Прощание с Таиландом и пересечение границы с Камбоджей.

7 февраля 2016.


Добрый вечер, друзья!

Истёк 30-дневный срок моей тайской визы, а поскольку продлить её путём выезда и обратного въезда в страну теперь невозможно, как было раньше, то единственным вариантом продолжения моего путешествия и дальнейшего исследования региона становится пересечение границы любого соседнего с Таиландом государства. В качестве альтернативы была выбрана Камбоджа, так в неё проще всего попасть из Бангкока. В туристической литературе есть много описаний маршрутов как это сделать и сколько это стоит, я же расскажу о варианте, который по моему мнению оптимален для тех, кто путешествует с рюкзаком за плечами.


С Центрального вокзала Бангкока два раза в день ежедневно отправляется обычный пассажирский поезд с вагонами третьего класса (как в наших пригородных электричках) в направлении камбоджийской границы - в город Араньяпратет (Aranyaphrathet), расположенный прости на самой границе в 255 км от Бангкока. Поезда отправляются в 6-05 и и 13-05 с Центрального ж/д вокзала. Билет стоит смешные 1.2 доллара или 48 бат. Поскольку мой автобус задержался в пути от национально парка Као Яй (Khao Yai) до Бангкока, то в какой - то момент я обнаружил, что не успеваю достичь центра города, а посему придётся ночевать где-то, чего мне никак не хотелось. Решение созрело как-то само собой - захватить поезд на других станциях вдали от ж/д вокзала и тем самым выиграть время. В качестве опорного пункта была выбрана станция Макасан (Makkasan), где можно было было бы сэкономить около 20-25 минут времени. Выскочив на одном из перекрёстков, который по моим расчётам был ближе всего к станции Макасан, из автобуса, я подхватил такси и попросил водителя доставить меня на станцию. Мы долго крутились и, наконец, приехали... На вопрос - а где же железная дорога? - водитель лишь махнул рукой наверх, намекая, что она должна быть где-то вверху. Схватив рюкзак я рванул, что было сил наверх по движущемуся эскалатору. Поднявшись не то на третий, не то на четвёртый этаж, стал спрашивать про ж/д станцию. Тут-то и выяснилось, что станций с таким названием две!!!!! Но одна - станция метро (скоростная ветка из международного аэропорта), а вторая станция железнодорожная, которая мне и нужна, но она расположена совсем в другом месте и достичь её можно опять же только на ... такси! Потрясённый этим открытием, устремился вниз, сметая все на своём пути. Бедные маленькие тайцы, китайцы, вьетнамцы и прочие нации оканчивающиеся на "цы" с ужасом уступали дорогу несущейся махине ростом 1.85 метра с двумя рюкзаками - один на колёсах, а другой за плечами!

Как назло таксист на улице никак не мог понять, что же нужно этому громиле в черных очках, когда мы и так на станции, которая имеет именно то название, которое он упорно повторяет! Наконец, до него дошло (при помощи другого таксиста), что мне нужно. Правда, он не знал туда дороги и во время движения звонил куда-то по телефону и уточнял повороты и названия улиц. В момент когда все прояснилось, водительские навыки таксиста проявилась в полной мере - мы ехали на красный свет светофоров на перекрёстках, поворачивали на улицы с односторонним движением, чтобы сократить какие-то зигзаги, жали,где нужно, со всей мочи и на тормоза, а где-то давили кнопку сигнала так, что звенело в ушах, чтобы втиснуться в правильный ряд. В итоге, в момент когда мы прибыли на станцию, где-то в отдалении раздался гудок уже приближающегося поезда. Выскочив на перрон, решил, что куплю билет у контролера в поезде, а потому в кассу не пошёл. Более того, я даже успел сфотографировать приближающий поезд! В общем и целом - это было ещё одно незабываемое приключение!


В поезде свободных мест не оказалось. Перспектива стоять пять часов (так именно столько времени поезд идёт до конечной станции) мне не улыбалась, но делать было нечего. Только ждать. Оказалось, что как во всех электричках - люди входят и выходят, а потому место мне скоро нашлось, и даже у открытого окна!
Все дальнейшее путешествие в поезде было просто сказкой - тёплый ветер в окно, прекрасные сельские пейзажи с рисовыми чеками, тучи птиц на заболоченных участках в непосредственной близости к полотну дороги, продавцы недорогой и вкусной еды, люди, которых можно рассматривать сколько твоей душе угодно... Конечно, местами и временами пыль и грязь, где-то ожидание смены локомотива, но это никаким образом не могло омрачить моего хорошего настроения.


По прибытии на конечный пункт за 100 бат взял тук-тук и доехал за 10 -15 минут до города Пойпет (Poi Pet), который разделён границей между государствами на две половины. Пройдя тайскую таможню и границу, направился к камбоджийской границе по узкому коридору, который на выходе вдруг закончился.... живущим полной жизнью ночным городом, празднующим Китайский Новый год!!! Куда идти дальше было совершенно непонятно. Вдруг правее увидел вывеску - "Оформление визы в Камбоджу", вошёл, около столов толпилось много иностранцев, заполняющих визовые анкеты. Заполнил анкету и я, прикрепив к ней заранее приготовленную для визы фотографию. Собрав в кучу все документы подошёл к стойке, где должен был их сдать и потом дождаться оформления камбоджийской визы сроком на 30 дней. И вот здесь - началось! Более коррумпированных и наглых таможенников, а также чиновников из визового офиса, как на этой границе, нигде не встречал. Причём, разводить на деньги туристов пытаются без зазрения совести. Написано, что официальная стоимость визы 30 $, так нет же - ниже лежит какая-то неведомого происхождения бумажка, на которой написано, что виза стоит ещё на 100 бат дороже дополнительно к 30 $. Посовещался с другими туристами, которые также ощутили груз коррупционной составляющей, и мы решили устроить бунт на корабле. В итоге своего добились и виза для всех нас , 12 человек стоила ровно столько сколько было написано в официальном тексте:)))


Получив, паспорта с вклеенными визами и убедившись, что имена и фамилии написаны правильно, всей толпой двинулись по улице, где нас немедленно окружила дерзко-настойчивая группа таксистов, предлагавших за астрономические суммы отвезти нас всех и по отдельности в Сием Риеп. Мы уже как-то расслабились и лишь по счастливой случайности зашли в здание пограничного контроля. Возможно, что при иных обстоятельствах мы бы его просто миновали. Слава Богу, обошлось. Все получили в паспорта с прищёлкнутыми степлером уведомлениями, которые необходимо будет предъявить при выезде из страны.
Но на этом наши приключения не закончились. Ввиду того, что все в городе празднуют Китайский Новый год, автобусы, именно на этот праздничный вечер, в Сием Риеп отменены, а автобусная станция закрыта. Вскоре определись основные игроки - две компании, имеющие микроавтобусы в наличии и соревнующиеся только в цене на билеты. В итоге я предложил всей группе объединиться, арендовать один из автобусов и, проведя переговоры с хозяином автобуса, добиться всех устраивающего снижения стоимости проезда. Но этот номер не прошёл. Группа заколебалась, начались переговоры внутри группы, на лицах было написано, что все, начитавшись про опасности в Камбодже, до смерти боятся ехать куда-то ночью на неизвестно каком микроавтобусе и неизвестно с кем. Потратив довольно много времени на убеждения и не добившись результата, решил плюнуть на это дело и решать исключительно свой вопрос - не для того же я стремился и рвался к границе с Камбоджей из Бангкока на такси и поезде, чтобы вот так взять и на ней заночевать.
Довольно скоро выяснил, что кроме нас 12 человек, есть ещё какие-то туристы, которые имеют на руках билеты на автобус до Сием Риепа, и что этот автобус скоро должен отправиться. Подойдя к водителю, спросил сколько стоит билет. Затем узнал стоимость у тех кто уже купил билет, иногда цифры совпали, решил - что этот автобус мой:))) Правда вскоре начались странные вещи. Сначала нас посадили в микроавтобус. Потом собрали деньги за проезд 400 бат. Потом провезли по городу около километра до какой-то заброшенной автобусной стоянки, где пересадили в другой автобус тлишь после, мы, наконец, тронулись в путь. Он занял чуть более двух часов, т.к. расстояние - более 140 км. В итоге я прибыл в Сием Риеп в 22-40, и тут же поселился в хостел, который по странному стечению обстоятельств оказался прямо напротив дверей, нашего прибывшего автобуса.


Уже ночью, листая путеводители и читая о местных достопримечательностях, я понял, что задержусь в Сием Риепе на 4 дня. Здесь есть что посмотреть в окрестностях.

Несмотря на мое желание - собрать полную коллекцию камбоджийских монет - оно оказалось не осуществимым, поскольку момент в Камбодже не существует. В ходу только американский доллар и бумажные камбоджийские банкноты. Для мелочи просто нет денежного пространства.
1 рубль - 53 реала. 1 $ - 4000 реалов. В таком денежном пространстве мелким деньгам нет места. Между богатством и нищетой здесь существует безмерная, бесконечная пропасть. Нигде, кроме Африки, пока такого контраста не видел! На другой день ввиду дороговизны, я решил переехать куда-нибудь, где будет дешевле проживать. Тем более, что речь шла о четырёх ночах. Неожиданном образом в одном месте мне удалось провести столь удачные переговоры о цене и времени, что в итоге в моем распоряжении оказалась не комната с узкой кроватью, а настоящие апартаменты - гостиная, спальня, душ, туалет и балкон, и за все про все - только 10 долларов в сутки!!!! Ничего подобного не встречал за все время своих поездок.


С уважением,
Николай Малешин


Поезд подходит к станции Макаасан

А



В вагоне поезда третьего класса на пути к камбоджийской границе.




Ворота в другую страну - граница Таиланда и Камбоджи.





К границе в город Пой Пет на тут-тук.

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 19.

Город-храмовый комплекс - Ангкор Ват

9 февраля 2016.

Добрый вечер, друзья!

Сегодня весь день - от восхода до заката - провёл на территории храма Ангкор-ват (или «города-храма»), посвященного индуистскому богу Вишну. Это самая большая культовая постройка в мире. Она представляет собой сложную трехуровневую конструкцию с множеством лестниц и переходов, увенчанную пятью башнями. Храм не зря называют душой кхмерского народа, ведь Ангкор в точности представляет кхмерское искусство, великую цивилизацию, сердце нации. Впечатления изумительные, но донести их до вас будет довольно сложно. Потому что описывать все не представляется сейчас возможным, а во вторых из-за грандиозности сооружений невозможно донести до зрителя их величину и объём! Все что можно сделать - это панорамный снимок с воздушного шара, который поднимает вас на высоту птичьего полёта и вот только тогда вы понимаете, что это за громада. Ещё одно обстоятельство которое мешает глубокому погружению в этот мир необыкновенной красоты - невероятно огромное количество народа! Мне доводилось бывать в Индии в Тадж-Махал, в Пакистане во многих местах великих мусульманских мечетей, в Гавтемале в забытом городе Тикаль, но нигде не встречал такого людского потока одномоментно!

По этой причине штат экскурсоводов составляет 400 человек, говорящих на всех мировых языках и на русском в том числе, а количество посетителей в год превышает 1.6 миллиона человек.
Ангкор – это огромная территория в двести квадратных километров, по которой разбросано великое множество храмовых и других построек - 220, большинство из которых наверняка до сих пор скрыто от нас в джунглях. Те из них, которые расположились вокруг Ангкор Тома, Ангкор Вата и Та Прома, наиболее интересны и любимы посетителями древнего города. Они словно оправа ограняют главные храмы, дополняя их и создавая единую сложную систему построек.

Для посещения храмового комплекса на один полный день мне пришлось влиться в одну из многочисленных экскурсий, организуемых туристическими агентствами Сием Рипа. Стоимость собственно экскурсии невелика - 13 долларов США, вход в город - храм оплачивается отдельно и стоит на один день - 20 долларов, на три дня - 40 долларов, на неделю - 60. Билет в храмы имеет одну невероятную особенность - вас фотографируют при покупке билета и затем ваше фото печатается на билет как на паспорт. Это сделано для очень прагматичной и важной причины - для поиска пропавших в недрах храмов туристов. Поиск происходит быстро - сначала гид идёт в туалет, если нет человека , то делает звонок охране, которая присутствует на всех входах-выходах, называя имя и фамилию, которые потом мгновенно выводятся у них на мониторы вместе с фото пропавшего, Если охрана видела человека на выходе, то сообщает на каком. Если не видели пропавшего на выходе, то тогда его ищут внутри храма, который он посещал последним.
Утром автобус собирает всех, купивших тур, от порогов их гостиниц и доставляет к месту сбора, откуда централизованно потом отправляется автобус с экскурсоводом.

В моей программе было посещение главного храма Angkor Way, затем храма Ангкор Тома и Та Прома. В этом письме я не буду описывать энциклопедические истины, думаю, вы сами запросто найдете их и прочитаете. Лучше опишу живые впечатления живого человека.

В центре комплекса находится храм-гора – визитная карточка всего Ангкора. Вы сразу узнаете его по пяти «шишечкам». Говорят, храм строился так, что откуда бы на него ни смотрели, всегда видели бы все пять башен. Не знаю, я постоянно видел только четыре. На верхние этажи храма можно подняться только на 15 минут, выстояв при этом, небольшую очередь. С высоты видно, что Ангкор Ват огромный. Это не одна постройка, а целый комплекс. Он представляет собой ряд построек на внушительной территории, ограниченной со всех сторон рвом шириной около 50 метров, наполненным водой. С верхних этажей открывается приятная взору панорама ближайших окрестностей и еще зеленых лесов, хотя в это время года листопад идет как у нас осенью. Спустившись вниз,можно отправиться исследовать многочисленные галереи Ангкор Вата.

Галерей ровно восемь, по две на каждой стороне, плюс еще Холл Тысячи Будд. Галереи весьма длинные, а барельефы впечатляющие. Они покрывают стены буквально от пола до потолка. Где-то людей практически нет, где-то (у наиболее известных сцен) толпятся целые сгустки туристов, которым гиды усиленно рассказывают на всех языках сокращенные до предела истории о близости буддизма и индуизма в Камбодже, приводят выдержки из Рамаямы. Наш гид настолько интересно и красочно рассказывал про богов - Раму, Шиву и Вишну, про их братьев и жен, их воплощения, откуда взялись символы буддизма, что я волей неволей всем этим заинтересовался и намерен по возвращении многое почитать для расширения кругозора. Самые знаменитые - барельефы «Пахтанье Молочного океана», «Битва богов и асур» и Галерея ада и рая в той или иной мере также связаны с мифологией и эпосом.

Следующим был Та Пром (Ta Prohm) – это один из самых любимых туристами храмов Ангкора, который некогда был построен неугомонным кхмерским королем Джаяварманом VII как монастырь и университет в одном флаконе. Основан он был не просто так, а в честь матери короля, поэтому его изначальное название переводится как «Королевский монастырь». Та Пром составляет пару с Пре Каном, возведенным в честь отца. Вот так благодарный сын почтил своих родителей, благо средства на это в период его правления имелись.

В пятнадцатом веке, после того, как империя кхмеров пала, храм был заброшен и простоял в безвестности до самого двадцатого века, когда началось «открытие» ангкорского наследия. За это время «простоя» Та Пром поглотили джунгли, да так, что исследователи далеко не сразу его обнаружили, а когда все-таки добрались до него, были поражены, насколько тесно за века близкого соседства сдружились деревья и каменные постройки.

Максимальную известность Та Пром приобрёл после съемок фильма «Лара Крофт: расхитительница гробниц», несколько сцен которого снимались в Та Проме. Сами камбоджийцы прозвали его храмом Анджелины Джоли, сыгравшей в картине главную роль. Неудивительно, что вслед за этим храм-монастырь стал необычайно популярен среди туристов, которые хлынули сюда буквально потоком.
Справедливости ради стоит сказать, что именно этот храм мне понравился больше всего. Переплетение и даже захват корнями 300-летних деревьев построек храма придает ему фантастическую загадочность, неординарность и колорит.

Та Пром относится к группе храмов так называемого Малого круга Ангкора (то что можно посмотреть за один день) и входит в обязательную программу каждого посетителя здешних достопримечательностей, то есть даже если вы отвели на Ангкор всего один день, побывать в Та Проме просто обязаны.

Последний храм который был в нашей программе - Байон (Bayon), имеет максимальную сохранность лиц Будды. Их здесь кажется 61 изображение. И именно здесь открыли способ фотографировать туристов таким образом, чтобы нос Будды соприкасался на снимке, но не в натуре, с вашим носом. Завершением нашей программы была встреча величественного заката на возвышенной площадке последнего храма Пре Руп (Pre Rup).

На сегодняшний день храмовый комплекс Ангкор внесен в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Все храмы Ангкора построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. При возведении храмов чаще всего использовались блоки из камня-песчаника, которые сцеплялись по принципу замка, а крепостные стены выкладывали из туфа. Интересно, что блоки песчаника перемещали группы людей, которые упираясь бамбуковыми шестами в просверленные заранее в камнях дырки, толкали их к месту соединения. Именно эти дырки в камнях и будут первое время постоянно привлекать ваше внимание.

С уважением,
Николай Малешин


Храм Та Пром




Храм Ангкор Ват
























Байон (Bayon). Нос к носу с Буддой.





Закат в Ангкор Ват

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие с Николаем Малешиным по Юго-Восточной Азии. Часть 20.

Биосферный резерват Тонле Сап (Tonle Sap) и его зона "ядра" - птичий заповедник Прек-Тоал (Prek Toal Bird Sanctuary)

10 февраля 2016.


Добрый вечер, дорогие друзья!


Как-то совпало, что сегодняшний протяженный маршрут в биосферный резерват, расположенный на самом крупном озере Камбоджи Тонле Сап, пересёкся с празднованием 10 февраля в моем родном заповеднике (Центрально-Черноземный государственный биосферный им. проф. В.В.Алехина) 81-й годовщины со дня его образования.

Утро началось с ожидания микроавтобуса. Вместо указанного в квитанции периода ожидания с 5-00 до 5-30 утра, автобус пришёл только в 6-10. Опять, как и несколько дней назад на границе, пришлось закатить легкий скандал, на что гид Прос, человек с очень улыбчивым лицом, заявил не моргнув глазом, что опоздали по причине сложного положения с трафиком на дороге. Я рассмеялся ему прямо в лицо -"Какие в 5 утра могут быть пробки на дорогах?!". Тем более, что в микроавтобусе никого, кроме меня не было! Вскоре появился ещё один человек - аргентинец из Буэнос-Айреса, и мы поехали вдвоём. Получился практически индивидуальный тур, за цену группового. Долго ехали в юго-западном направлении к началу маршрута и озера через заброшенные сельскохозяйственные окраины Сием Риепа. По дороге удалось сделать несколько совершенно потрясающих кадров, как ландшафта, так и его "обитателей", т.е.людей и домашних животных, а в частности буйволов, которых используют в качестве тягловой силы для перевозки грузов и вспашки полей. Когда фотографировал и людей, и буйволов, то все улыбались и это хорошо видно на снимках - улыбающиеся буйволы особенно хороши!


Все дома в местности, которую мы пересекали стоят либо на очень высоких сваях, либо смонтированы на понтонах изготовленных из пустых и заваренных бочек и толстых связок из пустотелых стволов бамбука. С наступлением сезона дождей зеркало озера увеличивается в десятки раз, а подъем уровня воды на равнине достигает 7-10 метров! В литературе Тонле Сап описывается, как крупнейшее пресное озеро в Юго-Восточной Азии. В сухой сезон площадь озера составляет около 2500 квадратных километров, в период дождей вытекающая из озера река Тонлесап меняет направление течения на противоположное,а озеро разливается до 16000 квадратных километров. Как и при описании любых других географических объектов, различные источники соревнуются в буйстве фантазии, поэтому достоверно установить размеры озера не представляется возможным. Более того, пока лодка идёт по узким протокам в которых вода светло-коричневого цвета и по густоте больше напоминает разведённую водой жидкую глину, чем собственно воду, то кажется, что озера вообще не существует в сухой сезон. Лишь через некоторое время до сознания доходит, что все бескрайние просторы пустошей и мелководий, заросших непроходимыми зарослями водного гиацинта, слева и справа по бортам лодки и есть ни что иное, как само озеро. Сколько бы времени лодка не шла по разливам, глубина нигде не превышала полутора метров, а это значит, что при желании по нему можно ходить пешком в любом направлении. Правда нужно помнить, что хотя число крокодилов и сократилось в озере до минимального, они все-таки есть, как есть и крокодиловые фермы в разбросанных самым причудливым образом плавучих деревнях по всей площади озера. Мир деревень и озера настолько самобытен, что передать словами те невероятные эмоции, которые захлестывают тебя, как вода через борта лодки, очень сложно.

В различной литературе Тонле Сап описывается как необычайно рыбное место, где тучные рыбные косяки издревле кормили камбоджийцев. Но ни изобилия рыбы, ни скопления лоснящихся от белковой пищи упитанных рыбаков, ни трещащих от невиданных уловов рыбацких лодок с "карасями", мною обнаружено не было. Наоборот, повсюду царила, если и не нищета, то какая-то убогость. Люди худы и черны от прожигающего все и вся своими лучами солнца. Уловы, которые удалось рассмотреть по ходу движения на лодке, больше напоминают рыбные отходы для кормления кошек, чем людей. Рыба мелкая-мелкая - с мизинец длиной и два пальца шириной. Плоская как пятирублёвая монета. Все берега озера перекрыты ставными, на кольях, сетями с ячейкой 1х1 см!!! Какая при этом ещё может водиться в озере рыба - непонятно! Лишь иногда выскакивают какие-то рыбешки - не то рыбы-змеи, не то ещё как, понять невозможно. В целом, аскетичный быт жителей плавучих деревень и скромные рыбные прилавки в Сием Риепе, позволяют причислить рассказы о зарыбленности Тонле Сапа к разряду современных мифов.

Как бы то ни было, озеро позволяет прокормиться нескольким достаточно крупным плавучим деревням и их жителям. Моя ориентировочная оценка числа обитателей плавучих деревень составляет не более 5-6 тысяч человек. Образ жизни людей в плавучих деревенях невероятен по своей самобытности. Все, что происходит на воде, не поддаётся воображению! Мертвых хоронят в 200 литровых бочках, которые заваривают и крепят на якорях посреди озера. В сезон дождей, когда уровень воды поднимается на 7 и более метров, кладбище исчезает на 8-9 месяцев под водой, чтобы потом снова появиться в сезон засухи. Население верит, как в Будду, так и в Христа, а потому не удивительно, что католический плавающий храм, как и все дома, предстаёт перед тобой из туманной дымки Ноевым Ковчегом, разве что яркого синего цвета.

На воде все: залы собраний, школы, спортивные баскетбольные площадки, магазины, заправочные станции, свинарники с откормленными розово-красными от загара свиньями, крокодиловые фермы и маленькие островки курятников. Домашние утки живут своей обособленной жизнью и являются по праву королями и королевами этих мест. Восхищают плавучие станции по заправке лодочных аккумуляторов, лодки развозящие горячую пищу по домам, плавучие кузнецы и ремонтные мастерские, продавцы горячих шашлыков, которые готовятся непосредственно на лодках их владельцев и много ещё чего другого. Электрическая энергия получается от солнечных батарей, которые в свою очередь заряжают аккумуляторы. Хотя, сами по себе, плавучие деревни не являются чем-то уникальным, в изобилии встречаясь на акваториях других стран Юго-Восточной Азии, но именно на Тонле Сапе они достигают фантастического размаха и зацикленности на водной инфраструктуре. Это не просто жалкие кучки хижин на понтонах, а целые водные поселки - со школами, церквями, полицейскими участками, базарами и кафешками.

Переменные размеры Тонле Сапа делают понятие берега достаточно эфемерным. Где он тот берег? Люди рождаются, живут и умирают на воде, крайне редко ступая ногами на твердую землю.
Название Тонлесап чаще всего переводят как "Большое озеро", поскольку дословный перевод "Большая свежая вода" не очень подходит к мутному илистому водоему. С малолетства и до глубокой старости аборигены проводят свою жизнь с веслом в руках или с румпелем мощного мотора. Иного способа передвижения тут просто нет. Дети сами по себе плывут на моторных лодках в школу, монахи устраивают благотворительные сборы тоже на них же. Поход в гости к соседу на другой стороне "улицы" прост как вздох - толчок лодки ногой и ты на другой стороне.

Как бы то ни было, но я должен остановиться в описании плавучих деревень, потому что как ни произноси слова "халва" - во рту слаще не будет. Так и здесь - лучше все самим увидеть, чем сто раз услышать.

Птичий заповедник Прек-Тоал (Prek Toal Bird Sanctuary)

Однако, вернёмся к биосферного резервату Прек Тоал (Prek Toal Core Area). В Центре охраны окружающей среды «Геко» (тел.: (063) 963-525, открыто: 8.30-17.00) туристам показывают информационные материалы и рассказывают об экологии и природном разнообразии озерного региона. Собственно зона ядра биосферного резервата, где можно наблюдать с относительно близкого расстояния водно-болотных птиц находится у западного края озера Тонле Сап, на расстоянии 18 км на лодке от плавучей деревни Чонг-Кнеас.

Птичий заповедник Прек-Тоал — это один из главных питомников Юго-Восточной Азии, где выращиваются крупные водные птицы. Для поддержания высокого уровня воды в резервате построена примитивная, плетёная из бамбука и кольев, заборного типа плотина. Пространство между двумя плетёными заборами забито камнями и глиной, что позволяет в засушливый сезон поддерживать уровень воды и плотность рыбьих стай на уровне достаточном для прокорма всех видов обитающих здесь птиц. Подчеркиваю, что здесь можно увидеть, но всегда можно сфотографировать - черноголового ибиса, аиста-разиню, малайского клювача, серого пеликана и сероголового рыбного орла, змеешейку, зимородка, разные виды щурок, цапель. Вдоль берегов можно увидеть макак-крабоедов и даже...белок.
Всего один день проведённый в этом раю даст вам заряд бодрости и интереса на многие месяцы после завершения поездки.

С уважением,
Николай Малешин