December 26th, 2015

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 18

Корреспондент «ДДД» посетил Магелланов пролив

Курянин Николай Малешин завершает путешествие по Южной Америке. После посещения Эквадора, Перу и Аргентины замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина отправился в Чили на берега Магелланова пролива – в мир ледников, пингвинов и красивейших на свете гор Торрес-дель-Пайне.

Остров Магдалена – царство пингвинов



На берегу Магелланова пролива
На берегу Магелланова пролива

Пунта-Аренас – крупнейший город и «столица» чилийской Патагонии с населением более 120 тысяч жителей – один из самых богатых в стране (2-е место по величине доходов на душу населения). Его экономика основана на производстве шерсти, добыче нефти и природного газа, обслуживании грузовых судов и кораблей чилийского ВМФ. История города, расположенного вдоль знаменитого Магелланова пролива, делает его интересным местом для путешественников.



За спиной Магелланов пролив
За спиной Магелланов пролив

Местный аэропорт – один из немногих, откуда совершаются прямые рейсы в Антарктиду. Недалеко от Пунта-Аренаса расположены две крупнейшие колонии пингвинов на юге Чили. Каждый год с ноября по январь 150-тысячная армия Магеллановых пингвинов прибывает к двум островам – Сено Отуэй и Исла Магдалена – для воспроизведения потомства. Это событие стало визитной карточкой города. Попасть на большой остров Магдалена, где расположен пингвиний рай – памятник природы «Los Pinguinos» – можно только на быстроходном катере. Он курсирует между островом и материком не более двух коротких летних месяцев. За это время туристам необходимо успеть посмотреть на пингвинов, а птицам – вывести и поставить «на крыло», а вернее на воду, свое пушистое пуховое потомство.



Столица Чилийской Патагонии — город Пунта-Аренас
Столица Чилийской Патагонии — город Пунта-Аренас

В бурных водах по пути до острова Магдалена можно наблюдать китов, касаток и дельфинов. А учитывая, что Магелланов пролив еще со времен своего первооткрывателя славится неустойчивой погодой, сильными ветрами и непредсказуемыми течениями, даже короткая морская экскурсия оставляет незабываемое впечатление. После взлетов и падений катера на огромных волнах, сопровождаемых истошным ревом двух 200-сильных лодочных моторов, хватающих воздух на крутых валах, после неприятного чувства в желудке и головокружения у туристов при выходе на берег начинается эйфория.



Колоня Магеллановых пингвинов на острове Магдалены (Чили)
Колоня Магеллановых пингвинов на острове Магдалены (Чили)

Кажется, что ты попал на необитаемый остров, где веселые и смешные аборигены-пингвины, как дети в песочнице, копают глубокие и широкие норы. Укрывшись в тиши этих отшельнических пещер от пронзительного ветра и дождя, они должны совершить очередной подвиг в короткой трудной жизни – отложить яйца и вывести птенцов. Уже с пристани видно: весь остров безраздельно оккупирован пингвинами. Чтобы им не мешали туристы, сооружена экскурсионная дорожка, с обеих сторон обозначенная зелеными металлическими столбиками с двумя рядами веревочных лееров. Выходить за их границы людям запрещено, пингвинам же дорожка нисколько не мешает, они пересекают ее в любом месте и направлении.



Кормление пингвинят но острове Магдалены
Кормление пингвинят но острове Магдалены

Как и на других экологических маршрутах, всюду установлены информационные щиты, рассказывающие об образе жизни, размножении, питании и миграциях пингвинов. На туристов птицы не обращают внимания, зато посетители острова не могут налюбоваться на этих чудесных созданий, открывающих перед людьми все пингвиньи секреты: как ухаживать за самками, рыть норы, выбрасывая землю по все стороны кожистыми перепончатыми лапами, отстаивать норы-гнезда от врагов и кормить птенцов отрыжкой из полупереваренной рыбы.

Всё на виду, а потому фото- и видеокамеры работают на износ до полного истощения аккумуляторов. Время, отведенное посетителям, на острове истекает быстро. В этом уголке первозданной природы за короткий летний период происходит одно из чудес на планете – появляются пингвинята, больше похожие на плюшевые игрушки, чем на родителей.

Орнитологические экскурсии



Залив Алмиранте Монт (Южное Чили)
Залив Алмиранте Монт (Южное Чили)

Следующая точка – городок Пуэрто-Наталес, расположенный на возвышенном берегу у огромного и протяженного залива Алмиранте Монт. Это один из основных побочных каналов чилийской Патагонии, составными частями которого являются канал Серонет и узкий длинный фьорд «Ультима Эсперанса». Вся система каналов и фьордов удивительным образом соединяется с Магеллановым проливом на его выходе в Тихий океан. Она служит основой судоходства и рыболовства в данном районе, обеспечивая местных жителей работой и средствами к существованию в столь суровых краях.



Фьорд Ультима Эсперанса
Фьорд Ультима Эсперанса

На карте эти места, по климату напоминающие нашу Камчатку или Чукотку, выглядят как невообразимо изрезанные берега десятков островов при соотношении пропорций воды и суши 1:1. Берег не то озера, не то моря, если не сказать океана – очень удобное место для съемки и наблюдения за птицами. Поэтому вся часть дня, которая была у меня до отправления автобуса в национальный парк «Торрес-дель-Пайне» ушла на фото- и видеоохоту. Удалось заснять два вида бакланов: голубоглазого и черного. Первый с очень выразительным, почти поэтическим названием гнездится на побережьях южной оконечности Южной Америки, включая Огненную Землю и Фолклендские острова. Колонии на береговых скалах насчитывают тысячи особей. Не менее экзотичен черный или бразильский баклан. Оба вида прекрасно соседствовали на торчащих из воды деревянных опорах развалившегося причала.



Черношейный лебедь
Черношейный лебедь

Следующей достопримечательностью стало семейство черношеих лебедей – папа, мама и маленький серый птенец, который наравне со взрослыми птицами боролся с волнами и даже пытался что-то доставать из воды. Отличительный признак вида – окрашенные в чёрный цвет шея и голова на фоне остального снежно-белого оперенья. Глаз обрамлён тонкой горизонтальной белой полоской. Серый клюв у основания имеет огромный красный нарост с горбом, который виден на большом расстоянии. Ноги непередаваемо розового цвета сморятся в сочетании с зеленой водой фьорда как сюрреалистическая иллюстрация Сальвадора Дали.



Чернолицый ибис
Чернолицый ибис

На самой кромке воды внимание привлекли Магеллановы кулики-сороки – группа из девяти очень важных и подвижных особей сосредоточенно вылавливала из набегающей волны что-то вкусное. Причем необходимо было улучить момент и выхватить пищу именно тогда, когда вода сходит на нет и глубина соизмерима с размерами их клювов. Разные утки поодиночке и группами копошились среди дрейфующих островков водорослей. Одна их них – только вслушайтесь в название – роскошная свиязь. В окраске ее оперения присутствуют черный, серый, белый и оранжевый цвета.



Каракара и магелланов гусь
Каракара и магелланов гусь

Были и другие интересные встречи с представителями птичьего царства. Для российского орнитолога интересны и необычны были чернолицый ибис и каракара обыкновенная – хищник из семейства соколиных. Питание ибиса состоит из насекомых, их личинок, червей, улиток, мелких амфибий и млекопитающих, поэтому он предпочитает пастбища. Каракара же, видимо, в Чили заменяет наших ворон, грачей и галок. Этих птиц можно встретить везде – на лугах и фермах, на берегах зарастающих озер. Каракара издает фантастические звуки: их ни с чем не спутаешь, а когда слышишь впервые, возникает ощущение растерянности – что же это такое?



Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса

Самцы и самки похожи по размерам и окраске. «Лицо» неоперенное жёлтого, оранжевого или красного цвета. На голове – чёрные хохол и «шапочка», горло белое, остальное оперение тёмно-бурое, на брюхе и хвосте поперечные полосы. Распространена каракара на открытых пространствах всей Центральной и Южной Америки – от юга США до юга Аргентины. Пища разнообразна, она может поедать падаль и отбирать добычу у других птиц.



Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса

Пока наблюдал за каракарами, появились три стаи гусей. Крайне осторожно сели в центре фермерского луга очень далеко от того места, где я находился. Используя трансфокатор видеокамеры, удалось рассмотреть их поближе. Магеллановы гуси, поедая траву на пастбищах, часто составляют конкуренцию овечьим стадам на здешних фермах. Курянам это может показаться странным, но пастбища Патагонии предельно скудны, как говорят в народе, «травинка травинку погоняет». Поэтому местами против гусей идет настоящая война. Но будущее этого вида не вызывает серьезных опасений: пригодные места обитания занимают большие площади, а плотность населения здесь незначительна.



Первозданные леса из нотофагуса
Первозданные леса из нотофагуса

Подошло время забрать вещи в гостинице и переместиться на автостанцию. Весь тротуар у посадочной площадки был занят туристами и их рюкзаками. Прохожим приходилось выходить на проезжую часть, чтобы обогнуть это скопление бурно общающихся и жестикулирующих людей, но никто не роптал. Город привык. Лето – это горячий сезон, когда все в городе, от владельца гостиницы до простого таксиста, зарабатывают деньги. Автобус трогается, и наступает момент полного счастья. Впереди 5–6 часов пути, новые виды, ландшафты, возможно, новые знакомые или долгие дорожные разговоры с попутчиками. Не о чем беспокоиться – просто откинься в кресле и наслаждайся жизнью.

Национальный парк Торрес-дель-Пайне



Торрес-дель-Пайне
Торрес-дель-Пайне

Площадь национального парка равна 242 тысячам гектаров. Массив Торрес-дель-Пайне – его символ, точка притяжения. Это три иглоподобные горы из розового гранита высотой 2600–2850 метров образовались около 11 миллионов лет назад в результате выхода из недр Земли на поверхность огромного фонтана расплавленной магмы. Оледенения, ветровая и водная эрозия разрушили мягкие породы, оставив только то, что не поддается разрушению Los Cuernos (в переводе с испанского «рога») и уникальные в своем роде Las Torres.



Торрес-дель-Пайне в солнечный день
Торрес-дель-Пайне в солнечный день

Слово «Пайне» в конце названия на языке индейцев теуэльче означает «голубой». Это связано с множеством озер и лагун, палитра которых заставит завидовать любого художника: аквамариновый, изумрудный, бирюзовый, сапфировый оттенки намешаны в озере Норденшельда, названном в честь шведского исследователя Эрика Адольфа Норденшельда, каскадах водопада Сальто-Гранде, озере Сармиенто и Сером озере. Что уж говорить о ледниках!



Лама в национальном парке
Лама в национальном парке

Из представителей животного мира в Торрес-дель-Пайне обитают гуанако, нанду, андский кондор... Однако через окно летящего в вечер автобуса слева и справа от дороги были видны лишь группы лам и альпак. Вскоре на горизонте начали то появляться, то исчезать вершины Торрес-дель-Пайне – одного из самых известных и красивейших горных монолитов в Южной Америке. Благодаря этим горам нацпарк на юге Чили стал одним из самых посещаемых объектов в стране – более 2 миллионов туристов в год. Люди со всех континентов и стран ежегодно устремляются сюда, чтобы увидеть невероятные по насыщенности и глубине цвета краски от лучей заходящего или восходящего солнца на отвесных гранитных стенах и скошенных вершинах.



Базовый лагерь перед подьемом к Торрес-дель-Пайне
Базовый лагерь перед подьемом к Торрес-дель-Пайне

Когда прибыли в национальный парк, времени до закрытия пункта регистрации туристов оставалось немного. Все спешили. Пока завершали формальности по оплате и получению входных билетов, карт, регистрации, наступил вечер. Уже в темноте разбил палатку, перекусил бутербродами с холодной водой и лег спать, чтобы утром пройти около 10 километров по горам и лесам до базового лагеря, от которого обычно совершают восхождение к подножию Торрес-дель-Пайне.



Тропы национального парка
Тропы национального парка

На другой день, преодолев подъемы, спуски, переправы по узким мостам через бурные реки и броды через ручьи, достиг базового лагеря. Приготовил ужин и налегке, прихватив лишь теплую куртку, перчатки и шапку, отправился к горе встречать закат. Вместе со мной подтягивались все новые и новые группы туристов. Достигая края ледникового озера, они рассаживались по камням, как в театре в ожидании представления, чуда, о котором они столько читали, слышали и мечтали, рассматривая фото.



Мой дом на протяжении двух месяцев
Мой дом на протяжении двух месяцев

Наконец небо заполыхало огненно-красным закатом, пронизанным чернотой дыр неведомо откуда взявшихся туч. Все закаты во всех частях земного шара хороши и прекрасны – каждый по-своему, но в Торрес-дель-Пайне – это симфония. Огромность неба, открытость горизонта до бесконечности, чистота воздуха, близость Антарктиды, буйство ветров в столкновении воздушных масс Тихого и Атлантического океанов над коротким перешейком по имени Патагония, делают краски, формы и характер закатов в этой части Южной Америки удивительными. Они насыщают глаза и душу чем-то великим, непознанным. Когда видишь такое, хочется схватиться за голову, сжать ее руками, распахнуть глаза и… замереть в бесконечном восторге перед величием природы, ее красотой, неповторимостью и, как это ни покажется странным, сиюминутностью!



Торрес-дель-Пайне — последние краски догорающего дня
Торрес-дель-Пайне — последние краски догорающего дня

Да, только что ты видел одно буйство красок, но пока доставал фотоаппарат – оно уже стало другим, а когда нажал на спуск затвора, то все снова стало иначе. Задаешь сам себе вопрос: а ты это хотел сфотографировать или что-то иное?

Стены горных монолитов отливали то жаром мартеновских печей, то цветами остывающей лавы, вызывая возгласы восторгов у зрителей. Но постепенно краски поблекли, и с заходом солнца вовсе исчезли. Долины погрузились во мрак. Только ниточка огоньков от налобных фонарей туристов обозначала исчезающую в темноте тропу. Уходить не хотелось, поэтому вскоре я нашел замечательную пещеру, где провел ночь, чтобы утром снова увидеть, как на планете Земля рождается новый день и как загораются факелом рассвета вершины прекрасных гор, которые не забыть никогда – Торрес-дель-Пайне!



Ураган в Магеллановом проливе
Ураган в Магеллановом проливе


Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес
Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес


Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес
Залив Алмиранте Монт у Пуэрто-Наталес


Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса


Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса
Ледник на берегу фьорда Ультима Эсперанса


Первозданные леса из нотофагуса
Первозданные леса из нотофагуса


Указатель в национальном парке Торрес-дель-Пайне
Указатель в национальном парке Торрес-дель-Пайне


Рейнджер нацпарка угощает гостя чаем матэ
Рейнджер нацпарка угощает гостя чаем матэ


Горная тропа в национальном парке Торрес-дель-Пайне
Горная тропа в национальном парке Торрес-дель-Пайне


Национальный парк Торрес-дель-Пайне
Национальный парк Торрес-дель-Пайне


Торрес-дель-Пайне с южной стороны
Торрес-дель-Пайне с южной стороны


Патагонские закаты
Патагонские закаты


Утро после ночевки в пещере у Торрес-дель-Пайне
Утро после ночевки в пещере у Торрес-дель-Пайне





Николай МАЛЕШИН, Чили. Фото автора

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

О путешествии Николая Малешина по Южной Америке. Анос персональной фотовыставки.

Курянин открывает фотовыставку о путешествии в Перу и Эквадор

Сегодня в 14.00 в Курской областной библиотеке имени Н. Н. Асеева состоится открытие фотовыставки «Из дальних странствий возвратясь: Перу, Эквадор», уже второй в этом году. Она подготовлена по фотоработам Николая Малешина, заместителя директора Центрально-Черноземного биосферного заповедника имени В. В. Алехина и внештатного корреспондента газеты «Друг для друга».


Замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени В. В. Алехина Николай Малешин полтора месяца провел в Южной Америке
Замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени В. В. Алехина Николай Малешин полтора месяца провел в Южной Америке

Полтора месяца Николай Александрович провел на другом конце света – в Западном полушарии, где знакомился с деятельностью национальных парков, природой и культурой самобытных стран — Эквадора и Перу. До этого курянин посетил более 40 стран, в том числе Чили, Аргентину и Бразилию, но два государства вдоль Тихоокеанского побережья занимают особое положение по своему географическому и природному контрасту. Зеленый, благоухающий цветами, фруктами, полный жизни Эквадор и удивительная, загадочная страна – Перу, где соседствуют самая сухая на Земле пустыня и второй по высоте горный хребет Анды.

По роду деятельности курянину особенно были интересны национальные парки и природные резерваты этих стран – их природные особенности, фауна и флора, географические феномены, организация, управление, инфраструктура, работа с населением, СМИ и многое другое, что составляет повседневную жизнь этих природоохранных и общественно значимых организаций. Работая в Центрально-Черноземном государственном заповеднике, можно провести сравнения, сделать выводы и наметить пути исправления собственных ошибок, или, наоборот, начать гордиться за свою систему ООПТ и заповедник, которые добились значимых результатов, и могут успешно демонстрировать свой положительный опыт всему миру.

На выставке представлены оригинальные фотоработы выполненные автором во время его полуторамесячного путешествия, совершенного в январе-феврале 2014 года. Кроме того, часть работ была представлена курским читателям на страницах и интернет публикациях еженедельника «Друг для друга» в рубрике «Планета загадок» в период со 11 марта по 15 июля 2014 года (см: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).




Газета «Друг для друга», фото НИколая МАЛЕШИНА

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 19

Курянин покорил Карибское море: Белиз – страна рифов, акул и черепах

Уже знакомый читателям «ДДД» путешественник Николай Малешин из Курска, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, в прямом и переносном смысле покорил Карибское море. На этот раз он посетил шесть стран Центральной Америки. Среди них, пожалуй, самое загадочное и малоизвестное для нас государство Карибского бассейна – это Белиз, уместившийся между Мексикой и Гватемалой на небольшом пространстве, занятом влажными тропическими лесами и горами Майя.

Где находится Британский Гондурас?


Мечты сбываются: бирюзовые волны бескрайнего Карибского моря
Мечты сбываются: бирюзовые волны бескрайнего Карибского моря

Много лет назад такой вопрос на географической олимпиаде поставил в тупик. После разговора с учителем выяснилось, что речь шла о государстве в Центральной Америке. Расстройство было бескрайним, как бирюзовые просторы вод Карибского моря, но желание узнать эту редкую страну занозой засело в сознании. Шли годы. С политической карты мира исчезла последняя колония Великобритании в Центральной Америке – Британский Гондурас, а его место занял Белиз, ставший полноправным членом ООН и независимым государством с 1981 года. Однако до 1992-го соседка-Гватемала, имея территориальные притязания на южную часть Белиза, отказывалась признать новую страну, вследствие чего британские войска вынужденно оставались там до конца 1994 года.

Справка «ДДД»: Сегодня площадь Белиза составляет 2,3 миллиона гектаров. Для сравнения: это почти вдвое меньше площади российского заповедника «Большой Арктический» (4,7 млн. га) на полуострове Таймыр. Численность населения страны – 324 тысячи человек значительно уступает даже Курску (432 тыс. чел.). Столица Бельмопан несравнима ни с чем – это одна из самых крошечных столиц мира, не считая города-государства Ватикан (800 человек). В ней всего 14 тысяч жителей.


Происхождение слова «Белиз» точно не установлено. Возможно, его корни из языка майя, означавшие «мутная вода», это применимо к названию реки Белиз. По другой версии, это слово привезли африканские рабы с правобережья реки Конго, поскольку в Анголе в провинции Кабинда город с тем же названием – Белиз.

Неизжитое колониальное прошлое Белиза отражено в его современных проблемах: значительном внешнем долге, высоком уровне безработицы и преступности, растущем участии в южноамериканской торговле наркотиками и в самых больших показателях распространенности ВИЧ-инфекции в Центральной Америке. На этом фоне достаточно сильные традиционные направления экономики (вывоз древесины красного дерева, сахара, бананов, кокосовых орехов, цитрусовых, маслобойное и деревообрабатывающее производство, рисоочистка и рыболовство), постепенно замещаются набирающей обороты туристической индустрией. Количество туристов, ежегодно посещающих Белиз, почти сравнялось с населением страны – 287 тысяч, по данным ООН.

Граница с Гватемалой


Для россиян путь в Белиз сопряжен с некоторыми трудностями, потому что прямого авиасообщения между странами нет. Перелет возможен только через США, Мексику (Канкун) или Гватемалу (через Европу), как поступил автор. Из Гватемалы в Белиз два пути – по суше и по морю на обычной моторной лодке из городов Ливингстон и Пуэрто Барриос. Пересечение любых государственных рубежей требует формальностей, граница между Гватемалой и Белизом не исключение. Прежде всего утром за день до отправления нужно купить билет на лодку в Белиз. А после обеда получить в иммиграционном департаменте печать о выезде из Гватемалы и заплатить 80 (GTQ) гватемальских кетсалей (10,4 доллара США) за то, что покидаешь Гватемалу по воде, а не по суше.

Собственно билет за часовую поездку стоит 200 GTQ ($25,9). Надо помнить и о том, что, покидая любую страну этого региона, нужно оставлять деньги на оплату «выездного налога». Виза в Белиз на 30 дней оформляется на границе при наличии заполненной миграционной анкеты, копии загранпаспорта, одной цветной фотографии и $50 США. Курс 1:2 – 1 доллар США равен 2 долларам Белиза. Момент исполнения мечты наступает, когда оказываешься по другую сторону высокой изгороди из колючей проволоки в местечке Пунта Горда, одном из пяти «крупных» городов Белиза на Карибском побережье.

Самый длинный коралловый риф в Западном полушарии


Подводный мир Белиза: погружение возле Мезо-Американского рифа
Подводный мир Белиза: погружение возле Мезо-Американского рифа

Целью путешествия был остров Кэй Колкер, расположенный точно посередине между городом Белиз Сити и островом Амбергрис Кэй. Этот крошечный архипелаг, состоящий из двух островков, разделенных 50-метровым проливом, одно из самых посещаемых туристами мест Белиза. Нетронутые массивы различных кораллов образуют диковинный подводный сад, который обеспечивает защиту и питание для пяти сотен видов коралловых рыб, трех видов морских черепах, двух видов дельфинов – длинноклювого и атлантического пятнистого (Stenella frontalis), американского ламантина, а также скатов и акул.


В октябре и ноябре тысячи розовых морских окуней мигрируют из глубин океана на мелководье для нереста. Температура воды здесь редко опускается ниже 27 градусов. Мангры – растения, которые приспособились жить как в соленой, так и в пресной воде. Их главной особенностью являются корни-ходули, обеспечивающее им и воздушное, и корневое дыхание при приливах и отливах. Мангровые леса, опоясывающие зеленой каймой берега, обеспечивают среду обитания для центральноамериканского крокодила, молоди рыб, мигрирующих куликов, а кроме того, защищают прибрежные районы от ущерба, связанного с ураганами и сильными штормами.


Для сохранения этого неповторимого по красоте мира был организован морской заповедник Хол-Чан (Hol Chan Marine Reserve). Есть и еще семь морских охраняемых территорий, включенных в один «Резерват Барьерного рифа Белиза» под эгидой ЮНЕСКО. Хол-Чан, как другие заповедники и многочисленные острова, лишь малая часть протяженного Мезо-Американского Рифа в Карибском море. Он простирается на 700 километров от северной оконечности полуострова Юкатан в Мексике до Гондураса через морские акватории Белиза и Гватемалы, являясь вторым по величине в мире после Большого Барьерного рифа в Австралии.

Голод – не тётка, зато акула – нянька


Знакомиться с подводным миром можно только организованно, покупая тур для плавания с маской и трубкой, а также с аквалангом в лицензированных туристических компаниях, поскольку именно они оплачивают нахождение туристов в заповедниках. Вход везде за деньги, а размер платы варьируется от места к месту. Вместительная лодка под названием «Masta Lee» отчалила от причала Кэй Колкер рано утром с интернациональной группой из 8 человек и одного гида, чтобы провести весь день в четырех различных точках барьерного рифа и дать нам полное впечатление о подводном царстве Белиза.


Через 25–30 минут прибыли на место. Все бултыхнулись в воду, и началось... представление! Прямо около лодки кружила стая из восьми акул очень странной окраски и формы. Их тела были каплевидной формы – закругленный нос, а затем долгое сужение туловища к хвосту. Но самыми необычными были глаза, похожие на бельмо. Странные белые глаза вызывали поначалу жуткое ощущение. Окраска туловища также была поразительной. Казалось, акулы обтянуты каким-то современным материалом похожим на бархат, который имеет возможность изменять свой цвет и оттенок от черно-коричневого до коричневого и даже светлее.


Не все акулы кровожадны, некоторые из них отличаются весьма дружелюбным характером по отношению к человеку. Одним из таких видов является акула с необычным для этих хищников названием – «нянька», которых мы и наблюдали. Впрочем, акулы-няньки выглядят весьма внушительно: средняя длина составляет 2,5–3 метра, но и особь в 4–4,2 метра не такая уж редкость. Весят акулы 150–170 килограммов. Обитают по большей части в Атлантическом океане: на побережье от Флориды до Бразилии, в Карибском море и у берегов Западной Африки. Акулы-няньки предпочитают мелководье песчаных и каменистых пляжей. Сбившись в многочисленные группки, они могут лежать практически целый день. Порой места их отдыха бывают настолько мелки, что над водой красуются спинные плавники.

«Летающие» скаты


Вслед за акулами появились фантастически пластичные скаты, которые в Белизе представлены тремя видами: карибским белохвостым, желтым и южным. Особенно хороши были пятнистые скаты-орляки – с темно-синими и черными спинами, покрытыми крупными белыми пятнами замысловатой формы. Поразительный контраст! У этого вида характерная форма плоского рыла напоминает утиный нос. Хвост был намного длиннее, чем у других скатов, можно было разглядеть от 2 до 6 ядовитых шипов. Яд очень токсичен, укол может привести к смертельному исходу.

Хотя свое оружие скаты используют только для защиты, существует опасность случайно наступить на него и получить удар ядовитой иглой. Об этом гиды всегда предупреждают, запрещая прикасаться не только к скатам, а вообще к чему бы то ни было – кораллам, рыбам, акулам. Но если бы их слушали!


Отдельные скаты имели игольчатые хвосты до трех метров длиной. Когда плывешь непосредственно над такой прелестью, на ум приходят образы военной техники. Скаты схожи с американскими военными самолетами-невидимками «Стелс». Один попался с хвостом, обрубленным мотором. Он постоянно норовил закопаться в грунт и сделаться невидимым. Вообще это зрелищное упражнение все скаты выполняли. Подплывали близко-близко к дну и более частыми движениями своих волшебных крыльев, а также выдуванием воды через дыхательные отверстия начинали зарываться в донный песок. При этом работали словно землечерпальные машины, поднимали такую муть вокруг себя, что, казалось, это не скаты, а метеориты падают с неба и взрывают песок. Стаи зубатых стреловидных серых барракуд проносились, разгоняя прочую рыбную мелочь – сардин, ангельских рыбок, рыбу-иглу и карангов из семейства ставридовых, больше известных как «лошадиный глаз».

Морские черепахи


Кульминационным моментом стало появление морских черепах. Это было совершенно неземное, почти космическое явление! Черепахи огромны! Размер самых крупных особей достигал примерно 1,2 метра в длину и около 90 см в ширину. Гиганты плыли неспешно, их огромные черные глаза в глубоких впадинах смотрели каким-то потусторонним взглядом. Такой взгляд может быть только у инопланетян. Глядя на спины черепах, усеянные колониями фильтрующих воду моллюсков, как это бывает на хвостах китов, понимаешь, какие они древние и долгоживущие создания. Панцири, разбитые крупной сеткой костяных квадратов, выглядят настолько внушительно и мощно, что их легко можно сравнить с брусчаткой на Красной площади Москвы.


У одной из черепах в углу рта торчал крупный и глубоко застрявший в складке кожи стальной рыболовный крючок. Леска уже отгнила, но крючок выглядел свежим, без следов коррозии. Периодически черепахи ложились на дно и поднимались к поверхности для глотка воздуха. При этом хорошо были видны их огромные головы с носами-клювами. Интересно плыть близко-близко над черепахой, рассматривая ее во всех деталях. Как правило, под самым ее брюхом следуют несколько рыб-прилипал – они используют ее как прикрытие от хищников и питаются остатками оброненной ею еды. Плавая со скатами, акулами и черепахами, совершенно забываешь о том, что ты человек, а не рыба! Что нужно дышать легкими, а не жабрами. Порой, ныряя за ними ближе ко дну, задерживаешь воздух на неопределенное время и тогда кажется, что время останавливается!


Но все имеет конец. Завершилось и время подводного тура. Все участники поднимались на борт лодки и с огромным сожалением оглядывались на головы черепах, изредка появляющиеся на поверхности.

Справка «ДДД»: В Карибском море живут 4 вида морских черепах, среди которых можно встретить суповую (или зеленую), логгерхед, бисс и ридлей. Христофор Колумб в начале XVI века столкнулся с огромными стадами зеленых черепах, буквально преградивших дорогу его кораблям возле современных Каймановых островов. Пораженный Колумб назвал открытые им острова Лас-Тортугас, что по-испански означает «черепахи». Много лет они служили надежным источником пропитания мореходам, пиратам и китобоям. Однако название за островами не закрепилось, как не сохранились и многочисленные когда-то черепашьи стада. Там, где раньше парусники с трудом пробирались сквозь сплошной заслон из черепашьих панцирей, теперь нелегко разыскать хотя бы одну особь. Многолетний бесконтрольный промысел, разорение яйцекладок, загрязнение моря – результаты бесчеловечной человеческой деятельности.

Читайте продолжение заметок о путешествии Николая Малешина: Гватемала — в номере от 14 апреля, Сальвадор — в номере от 21 апреля, Никарагуа — в номере от 28 апреля, Коста-Рика — в номере от 5 мая и в номере от 12 мая, Панама — в номере от 19 мая.






Николай МАЛЕШИН, Белиз, фото автора (продолжение следует)

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 20

Курянин посетил Гватемалу: пирамиды майя, кофе и пираты

Продолжаем рассказ о путешествии по Центральной Америке курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. Из загадочного Белиза, о посещении которого мы сообщали в прошлом номере, Николай Александрович перебрался в Гватемалу – крупнейшую по численности населения страну этого региона – 11 миллионов человек.

На площади в 11 миллионов гектаров между Тихим океаном и Карибским морем компактно уместились низменности, горы и нагорья с 33 спящими и активными вулканами, а также плато с пирамидами майя, которые в течение тысячи лет были скрыты от глаз людей в густой сельве.

Загадки Тикаля


Лестница на одной из пирамид майя в Тикале
Лестница на одной из пирамид майя в Тикале

В непроходимых джунглях на севере Гватемалы раскинулся самый большой (57,6 тыс. га) на всем американском континенте древний город майя. Тикаль – сердце Гватемалы, ее культурная и историческая основа, гордость и вклад в мировое богатство. Посещение этого магического места, как визит, например, в Иерусалим и Мекку, должно быть в списке каждого путешественника. Попасть сюда нелегко, к тому же необходимо смириться с целым рядом неудобств.

Точкой старта был выбран город Флорес, уютно примостившийся на острове посреди озера Петен-Ица и соединенный с большой землей 500-метровой дамбой. В доколумбовы времена на месте Флореса находился город майя Тайясаль. Сразу возникает ощущение священной земли, поскольку везде города пестрят префиксом – «сан», то есть «святой»: Санта-Елена, Санта Ана, Сан-Бенито, Сан Андрес, Сан Хосе, Сан Франсиско.

В половине пятого утра микроавтобус подъехал к отелю. Водитель проверил ваучер, кивнул – «садись». Дорога до Тикаля занимает около часа – примерно 60 км. За 17 километров до центральной части национального парка находится контрольно-пропускной пункт, где под видом «рекреационного налога» берется входная плата с человека в размере 150 кетсалей (около 20 долларов США). Дорожные знаки в виде ягуаров, оленей, носух и даже змей стали косвенным подтверждением, что деньги берут не зря. По прибытии рейнджер рассказал о правилах посещения и целях национального парка, в котором представлены все характерные обитатели гватемальских джунглей – ягуар, крокодил, енот, агути или пака, носуха, два вида обезьян – ревуны и пауки, а кроме того, парочка очень ядовитых змей и один вид тарантула.


Один из алтарей майя для жертвоприношений
Один из алтарей майя для жертвоприношений

Позже в визит-центре у макета Тикаля, выполненного в крупном масштабе, нам изложили историю открытия древнего города. Опутанный корнями деревьев и лианами, покрытый папоротниками и мхом город майя случайно обнаружил в 1848 году Амбросио Тут, заготовитель и продавец жевательной резинки. При сборе сырья над кронами деревьев были замечены верхушки пирамид. Сообщение заинтересовало Модесто Мендеса – губернатора провинции Петен, который не упустил случая и посетил район с небольшой группой сопровождавших лиц. Перед ними предстали странные мрачные пирамиды и площади, храмовые постройки в несколько этажей, где когда-то жили священники и правители, места жертвоприношений, стелы с выгравированными рисунками индейской культуры, чудные орнаментированные фасады с рядами каменных масок. Рисунки некоторых памятников, выполненные местным художником, Академия Наук в Берлине опубликовала в 1853 году. Через несколько лет многие отчаянные, гонимые любопытством исследователи начали приезжать со всего мира, чтобы увидеть новое открытие.

Культура и цивилизация Майя, одна из самых развитых в Новом Свете, зародилась за 2500 лет до нашей эры. В 250–900 годах до н.э. главные города-государства майя – Ламанаи, Коба, Караколь. Копан, Тулум, Ушмаль, Паленке, Калакмуль, Чичен-Ица и Тикаль – достигли пика развития. Свидетельство тому – древние храмы, построенные во всех городах. Например, в Тикале представлены шесть пирамид-храмов, самый большой из них – около 72 метров в высоту, был сооружен в 720-м году нашей эры.


Лабиринт внутренних дворов пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе
Лабиринт внутренних дворов пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе

Ученые подсчитали, что в период расцвета в городе проживало 150–200 тысяч человек. По причинам, которые до сих пор не известны, большинство центров майя пришли в упадок в последующие века, превратившись в руины. Сегодня лишь на освоенной археологами площади в 16 кв. км насчитывается более 3000 археологических структур и весьма хорошо сохранившихся исторических объектов, составляющих бесценное культурное наследие народов Месоамерики.

Посмотреть все за один день невозможно. Если подняться по крутым деревянным лестницам среди могучих корней деревьев в верхние части хотя бы пары храмов, то оттуда можно насладиться невероятным пейзажем. Бескрайний зеленый океан пронизан причудливыми вершинами священного дерева майя – сейбы – и гребнями-парусами вечных храмов Тикаля. «Спустившись с небес», пройдёте по «Затерянному миру», «Дворцу летучих мышей», в благоговении постоите перед храмами «Ягуара» и «Масок». На центральной площади «Гран-Плаза», негромко сказав – «Тикаль!», послушайте, как это слово будет подхвачено удивительным эхом. Дробясь и звеня в гулких помещениях сооружений, окружающих площадь, оно постепенно сольется с голосами птиц. С такой прекрасной акустикой на площади можно было без проблем слушать речи священников и правителей во время церемоний и обрядов. Побывав в Тикале, понимаешь, что это место обладает магией. Трудно противостоять завораживающему и манящему ощущению остаться еще немного там, где история впитала дух и кровь исчезнувшей цивилизации каждым камнем.

В логове пиратов Карибского моря


У основания гигантской сейбы – священного дерева майя
У основания гигантской сейбы – священного дерева майя

В Гватемале завтракают просто – омлет с зеленью, вареная фасоль, жареные зеленые бананы и кофе. Вроде не очень сытно, но до вечера энергии хватает. Следующим пунктом был крошечный городок Рио-Дульсе на берегу озера Изабаль, которое считается самым большим в Гватемале. Оно дает начало полноводной и глубокой реке Рио Дульсе, открывающей водный путь от побережья Карибского моря во внутренние районы страны. В колониальную эпоху пираты и испанские галеоны боролись за главенство в этих краях.

Ныне о тех временах напоминает немногое – крепость-тюрьма Кастильо де Сан Фелипе, да живущие здесь выходцы из Западной Африки, потомки негров-гарифуна, населивших регион 200 лет назад и создавшие свою самобытную культуру: музыку и креольский язык. Крепость расположена почти в истоке на левом берегу реки рядом с городом Рио Дульсе. Ее построили в 1652 году для защиты испанских колоний в Гватемале от пиратов. Несмотря на хорошую защищенность, в 1686-м морским разбойникам удалось взять цитадель штурмом. После захвата они разрушили ее.

В конце XVIII века пираты исчезли из Карибского моря, а крепость, частично восстановив, стали использовать как тюрьму. Впоследствии она снова пришла в упадок. Современный вид Сан Фелипе получила после реставрации в 1956 году, она является национальным историческим памятником Гватемалы.

Более интересной крепости встречать не доводилось. Мало где увидишь такую запутанную систему ходов, коридоров, тупиков, погребов, открытых для падения, лесенок, уходящих крутыми поворотами в люки, ведущие к пушкам. Блестящий образец фортификационного искусства былых времен, когда абордажные лестницы, ножи, шпаги и курковые шомпольные пистолеты решали судьбы солдат испанской армии и флота, а также их врагов – пиратов.

Кто в детстве не читал трилогию Рафаэля Сабатини «Одисея капитана Блада»? И вот теперь – все это наяву: литые пушки с клеймами испанской короны, выщербленные осколками пушечных ядер, якоря, державшие за кораллы на натянутых канатах галеоны и каравеллы, проржавевшие колеса повозок, тянувших через крепостные рвы и подвесные мосты в крепость провизию и порох. Тут же «изрытые оспой времени» столы, за которыми рекой лилось вино, и с обнаженными ножами шла игра в карты или кости. Все эти картины сразу встают перед глазами! С поверхности озера крепость смотрится миниатюрной. Кажется, ну что тут захватывать? А на самом деле – смертельная ловушка для проникших внутрь без знания планировки.


Испанские королевские пушки XVII века
Испанские королевские пушки XVII века

Восхождение на вулкан Сан Педро

Многим ценителям кофе хорошо знаком бренд «Jardin» и его эксклюзивный моносорт арабика из Гватемалы. Быть в далекой стране и не посетить кофейные плантации казалось неправильным. Поэтому, не считаясь с опасностями, временем и расстоянием, я отправился в маленький портовый городок Сан Педро, уютно раскинувшийся на берегу самого глубокого здешнего озера Атитлан. После головокружительного спуска на рейсовом автобусе по неимоверно извилистой и опасной дороге было приятно пройтись по изумительно колоритному городку, чтобы выработать программу действий на следующий день.


Гватемала. Кофе Арабика на склонах вулкана Сан Педро
Гватемала. Кофе Арабика на склонах вулкана Сан Педро

На глаза попалась вывеска туристического агентства «Big Foot» (в переводе на русский – «снежный человек»). Турагент – молодая женщина – встретила с улыбкой, охотно рассказав об экскурсии на завтра. Выяснилось, что группа из трех молодых немцев планирует восхождение на вулкан Сан Педро, и если будет еще один русский, то всем только лучше. Цена в 11 евро устраивала, еда и напитки – свои.

При обсуждении деталей маршрута было туманно сказано о доставке ко входу в национальный парк «Вулкан Сан Педро», однако насторожило другое – перепад высот. Озеро Атитлан расположено в 1500 метрах над уровнем моря, вершина вулкана – 3020 м. Следовательно, разница между стартом и финишем только в одном направлении – полтора километра! На вопрос, сколько времени они планируют на восхождение, ответ был разумный: это зависит от физической подготовки участников группы, но обычно (и тут я насторожился) тратится 3 часа на восхождение и 1,5 часа на спуск. После такого ответа следовало повернуться и уйти, чего я, к сожалению, не сделал.

Получалось, что каждый час группа должна преодолевать 500 метров подъема без отдыха! Поверить в это невозможно и, списав все на незнание турагентом реального положения дел, отправился проверить предложения конкурентов. Убедился, что других групп нет, а покупать индивидуальный тур не было желания. Даже подумал, что не нужно иметь дела вообще ни с какими агентствами, но разговор с одной американкой в кафе убедил: посещение национального парка без гида запрещено. Выхода не было, пришлось купить тур на восхождение.

Наутро в шесть часов рядом с агентством никого не было, лишь редкие фонари освещали пустынную улицу, по которой порой проходили местные жители. Но через 10 минут появился гид Хуан, а вскоре после него и остальная группа. «Пошли» – махнул рукой Хуан и все двинулись по очень крутым подъемам улиц, выложенных брусчаткой. Чем дальше, тем отчетливее вспоминались слова о «доставке» на трехколёсном мотороллере или мотоцикле, именуемом в народе «тук-тук» от офиса к началу тропы национального парка. Однако шли пешком, «шутя» покрыв превышение высот в 200 метров.

Оплатили входные билеты в визит-центре. Дальше вела каменистая тропа среди кофейных плантаций! В этом месте она была еще пологой, ягоды кофе манили своей краснотой, а некоторые даже бордовостью. Казалось, скоро лучи восходящего солнца растопят ложные тревоги, но через 400 метров тропа стала очень круто забирать вверх, и начался подъем! Таких суровых за всю долгую туристическую жизнь я встречал немного. Это было что-то исключительное. От подножия до вершины вулкана тропа коротким серпантином взбиралась головокружительно вверх, не давая ни малейшего шанса для отдыха на ровных участках. Их просто не было. Ужасный нечеловеческий «тренажер» для мышц – вот что такое этот вулкан. Сокращая эту длинную историю, можно сказать, что если вы не дорожите жизнью и здоровьем, этот маршрут на вулкан Сан Педро исключительно для вас.

Вся группа достигла вершины за 3,5 часа. Последние 200 метров подъема останутся незабываемыми! Постоянно приходилось массировать «мышцы-веревки», чтобы заставить их хоть ненадолго снова работать.


На вершине вулкана Сан Педро
На вершине вулкана Сан Педро

Рано или поздно все трудности кончаются, а вид на озеро Атитлан с вершины, очевидно, их стоил. Сделав на прощание групповое фото, начали спуск, который оказался еще более трудным, чем подъем. Все «крутяки», попадавшиеся по пути вверх, превратились в обрывы, ведущие вниз. На середине горы у молодых немцев начали от напряжения дрожать колени, сводило мышцы. Пришлось чаще делать остановки. В итоге за шесть часов мы преодолели очень крутой подъем на высоту 1,5 км и столько же спуска. Остается лишь удивляться, как выжили.

О путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля.

Продолжение заметок: Сальвадор — в номере от 21 апреля, Никарагуа — в номере от 28 апреля, Коста-Рика —в номере от 5 мая и в номере от 12 мая, Панама — в номере от 19 мая.


Внутренний двор пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе
Внутренний двор пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе

Вулкан Сан Педро — древний стратовулкан
Вулкан Сан Педро — древний стратовулкан

Гигантская сейба
Гигантская сейба

Наш гид по Тикалю в шляпе, украшенной перьями редкой птицы кетцаль
Наш гид по Тикалю в шляпе, украшенной перьями редкой птицы кетцаль

Каменные маски над порталом храма Масок в Тикале
Каменные маски над порталом храма Масок в Тикале

Макет Тикаля в визит-центре
Макет Тикаля в визит-центре

Панорама озера Атитлан с вершины вулкана Сан Педро
Панорама озера Атитлан с вершины вулкана Сан Педро

Панорама озера Атитлан
Панорама озера Атитлан

Панорама пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе со стороны реки Рио Дульсе
Панорама пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе со стороны реки Рио Дульсе

Панорама пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе
Панорама пиратской крепости Кастильо-де-Сан-Филипе

Панорама Тикаля с самой высокой пирамиды
Панорама Тикаля с самой высокой пирамиды

Пиратская крепость Кастильо-де-Сан-Филипе
Пиратская крепость Кастильо-де-Сан-Филипе

Рассвет над озером Атитлан
Рассвет над озером Атитлан

Резьба по камню. Стела в Тикале
Резьба по камню. Стела в Тикале

Рейнджеры национального парка Тикаль
Рейнджеры национального парка Тикаль

Тикаль — храм-пирамида
Тикаль — храм-пирамида

Цветущая вистария
Цветущая вистария

Ботропс — ямкоголовая змея
Ботропс — ямкоголовая змея


Николай МАЛЕШИН, Гватемала, фото автора (продолжение следует)

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 21

Репортаж «ДДД» из Эль Сальвадора: страна на один день

Продолжаем рассказ о путешествии по Центральной Америке курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. Переехать из Гватемалыв соседнюю страну – Эль Сальвадор можно только по суше. Для этого неминуемо нужно посетить как древнюю, так и новую столицы Гватемалы – Антигуа и Гватемала Сити, поскольку в горных районах все сообщение осуществляется только по Панамериканскому шоссе.


Удивительное растение, которое носит мое имя, – Николайя элатиор
Удивительное растение, которое носит мое имя, – Николайя элатиор

Антигуа – древняя столица Гватемалы

Первоначальное название города сложное – Сантьяго-де-лос-Кабаль-ерос. Основан конкистадором Педро де Альварадо в 1527 году, но уже в 1542-м первоначальное поселение было уничтожено селем при извержении вулкана Агуа. Город восстановили, и он долгое время служил крупнейшим центром испанского государства между Мексикой и Перу. С 1660 года началось книгопечатание на испанском языке, был основан университет. После нескольких землетрясений, сильнейшее из которых произошло в 1773 году, город был почти полностью разрушен. Тогда было принято решение о переносе столицы страны в Новую Гватемалу, основанную в 24 км от старого города. Ныне Антигуа – город-музей с множеством отреставрированных памятников. Де-факто он является главным туристическим центром страны. Полуразрушенные землетрясением памятники в стиле барокко превращают город в музей колониальной испанской архитектуры. Антигуа поражает красочностью домов, которые «плывут» по улицам, как разноцветные оранжевые, фиолетовые, зеленые и голубые кораблики. Здесь много уличных художников, мастеров по керамике, и, конечно, продавцов различных женских украшений, которые с самого утра любовно раскладывают и развешивают на всеобщее обозрение свои произведения. Каждый из продавцов, как мне показалось, имеет свой стиль и свое лицо. В 1979 году Антигуа стала одним из первых в Центральной Америке городов, объявленных ЮНЕСКО памятниками Всемирного Культурного Наследия.


Улицы Антигуа с испанской брусчаткой 16-го века
Улицы Антигуа с испанской брусчаткой 16-го века

Прошли века, но вулканы Агуа, Фуэго, Акастенанго нависают над городом, как грозные стражи, постоянно напоминая о грозящей опасности непредвиденных извержений. Город обладает непередаваемым очарованием, которое просто витает в воздухе и трудно поддается описанию словами. Все городские улицы выложены брусчаткой еще в XVI веке и сохранились до наших дней почти без изменений. Возможно, случайно, а может, и нет, но здесь отсутствуют многоэтажные здания. Самый высокий дом не превышает четырех этажей. Только соборы и церкви имеют право быть выше, но они решительно не выставляют себя напоказ, скромно являя свою архитектурную красоту и изящество в окружении скверов и небольших площадей. Город живет какой-то непонятной спокойной и размеренной жизнью. Никто из жителей, да и туристов никуда не спешит, не смотрит на часы... Доброжелательные улыбки, приветствия с пожеланиями доброго утра, вечера или ночи сопровождают вас постоянно. Кажется, что нет никакой западной цивилизации с её условными и безусловными рефлексами и ценностями, а есть мир света, тепла, нелегкой жизни с огромным количеством физического труда и сердечной доброты. Даже гостиницы, далекие по определению от домашнего уюта, здесь превращаются в центры совместной жизни гостей и хозяев! Например, я остановился в дешевой гостинице (что-то вроде общежития), где была крошечная, но отдельная комната со всеми удобствами. Его содержала маленькая сухонькая и седая старушка. У нее сыновья и дочери со своими семьями жили в этом же здании, пользовались теми же удобствами, что и все остальные. Готовили на той же кухне, стирали белье, поливали цветы в многочисленных горшках, и всё, чем они отличались от остальных постояльцев, был большой обеденный стол на первом этаже, где по вечерам собиралась вся семья с внуками и внучками и велись неспешные беседы о прожитом дне. Рано утром старушка отпирала парадную дверь на улицу и начинала готовить завтрак или обед для своих близких. А после сидела на небольшом стульчике, что-то потягивая из стакана и листала утреннюю газету. Ввиду невысокой цены ее гостиница была привлекательна для местных торговок, приезжавших из соседних деревень на неделю или больше для продажи изделий своего труда – национальной одежды, шляп, кухонных прихваток, фенечек и многого другого, выполненного в колоритном национальном стиле, многокрасочном и оригинальном. Эти крестьянки умудрялись находить клиентов на той же лестничной площадке и продавать им втридорога то, что в магазине фольклорной одежды стоило бы копейки. Но такова жизнь: вертись как можешь. Нисколько их не осуждаю, так как хлеб насущный достается тяжелым и кропотливым ручным трудом. Последним штрихом в описании Антигуа должен стать местный суп, который подали в ресторане национальной кухни с названием «Типико Антигуана». Ресторан посоветовали случайные попутчики. Суп превзошел все ожидания! Из большой глиняной чаши, которая, возможно, томилась со своим содержимым не один час, выпирали целиком или огромными кусками морковь, репа, груша, сладкий картофель – маниок, обычный картофель, лук и даже тыква. Все было необыкновенно вкусно, густо, насыщенно. Наверное, не грех будет приготовить такое блюдо дома.

Город простоты и праздника

Наследница Антигуа – Гватемала Сити является четвертой и последней столицей Гватемалы. Она была основана 2 января 1776 года в живописной горной долине Лас Бакас на высоте 1500 метров над уровнем моря под именем Новая Успенская Гватемала. Сегодня это самый крупный город в Центральной Америке с населением 4 миллиона человек. Подобно всем испанским городам, он четко разделен на кварталы системой перпендикулярных улиц – авенид (идут с севера на юг) и кальес (идут с запада на восток), образующих 26 «зон», а также исторический и административный центр. В Центральном парке установлен гигантский флагшток с национальным флагом, и рядом находятся здания, которые испанцы всегда возводили вокруг главной площади, когда строили столицы. На восточной стороне площади – Кафедральный собор, построенный в 1815 году. На инаугурации этого собора первый раз в стране подавали кофе как напиток. До этого кофе в стране был известен только как средство народной медицины и комнатное растение.

Еще одно здание на площади – Национальный Дворец, который был построен в 1943 году одним из главных диктаторов Гватемалы, Хорхе Убике. Раньше здесь были офисы президентов Республики, сейчас – Национальный музей. Тем не менее действующий президент регулярно проводит здесь торжественные встречи с дипломатами, президентами других государств и с прессой.


В ботаническом саду великое множество зеленых игуан
В ботаническом саду великое множество зеленых игуан

Столица Гватемалы – место криминально-опасное, и потому все путеводители советуют не ходить по улицам в одиночку, категорически рекомендуя не оставаться с наступлением темноты в центре города. Однако, если следовать всем рекомендациям, то лучше сидеть дома. Было воскресенье. Когда еще придется оказаться в столице Гватемалы в выходной день? Народ разливался по центральным улицам вечернего города, как вулканическая лава: в ярких и темных одеждах, невиданных головных уборах, с говором, смехом, музыкой, с початками вареной кукурузы или кипами сладкой ваты в руках, с воздушными шарами над толпой. Люди буквально перекрывали любое движение там, где давали представления уличные циркачи и фокусники. Все спешили покупать разные фрукты и лакомства, устраивать семейные обеды на улице, посещать службы в церквях, внимать проповедям священников, фотографироваться со «знаменитостями», которых представляли различные аниматоры и пародисты. Это был необыкновенный, волшебный, полный жизни мир. Особенно популярными оказались уличные танцевальные представления, одно от другого отделялось лишь 50–100 метрами, а иногда и меньше. Танцуют парни, девушки, дети. Танцуют регги, брейкданс, самбу, сальсу, что-то из клубных танцев, хип-хоп, поппинг, дабстеп и многое другое. В вопросах танцев не считаю себя специалистом, но зрелище интересное, а временами даже и захватывающее.


Гватемальская семья после рабочего дня
Гватемальская семья после рабочего дня

Блеск и нищета Сан Сальвадора

Дорога от Гватемалы до Сан Сальвадора занимает всего 4 часа и проходит по гористой местности. Несмотря на такое незначительное расстояние, вы попадаете совершенно в другой, более стерильный и вневременной мир. Столица Сальвадора с точки зрения архитектуры – банальный современный город, построенный вчера с еще не расчищенной строительной площадкой. Вся материальная историческая часть города кажется безвозвратно утраченной как в горниле гражданской войны, продолжавшейся несколько лет, так и в результате многочисленных землетрясений. Город существует. Он есть. Но это город-призрак. Он чище и богаче, чем остальные города Центральной Америки, которые доводилось посещать. Полное отсутствие туристов, высоченные заборы, опутанные кольцами колючей проволоки и усиленные защитой под высоким напряжением, жилые поселения бедняков, обнесенные каменной стеной с единственными воротами и узкими калитками, напоминают скорее крепости Средневековья, чем современный город. При движении по городу как-то сразу и бесповоротно приходит очевидная мысль, что делать здесь нечего и надо искать что-то более безопасное и интересное.

Чтобы дойти до забронированной заранее гостиницы, пришлось пересечь множество кварталов по довольно темным и безлюдным улицам. Более освещенные центральные улицы тоже были пустынны. Я шагал по вымершему городу в полном одиночестве, сопровождаемый открытыми ртами ошалевших от такой наглости таксистов, которые на свои робкие предложения подвезти всегда получали отказ. У меня была точная карта и знание того, куда и сколько идти. На неосвещенных улицах бездомные тихо вжимались в узкие пространства между мусорных баков и затихали, притворяясь невидимыми. Все другие, кто изредка попадался по дороге, стремились перейти на другую сторону улицы. Вид у меня был, конечно, соответствующий – леопардовая бандана, черные солнечные очки прошлого века выпуска, острая альпинистская палка, черный обтекаемый рюкзак за спиной, обнаженные по плечи руки с четко выраженными бицепсами. Тем не менее на другое утро было принято решение провести в этой стране лишь один день и покинуть ее при первом же удобном случае.


От одной танцевальной группы до другой – меньше 50–100 метров
От одной танцевальной группы до другой – меньше 50–100 метров

В качестве опорной точки для будущих воспоминаний об этой странной стране был выбран ботанический сад, расположенный в отдаленной северо-восточной части города на склоне горы, покрытом густым тропическим лесом. По этой причине небольшой по площади ботанический сад смотрится весьма внушительно, а работа сотрудников вызывает уважение. Растения, произрастающие на территории сада, по своему виду, времени формирования, формам и краскам относятся к доисторическим временам. Достаточно бегло просмотреть фотографии, не нагружая свою память латинскими названиями видов, чтобы почувствовать очарование дикой природы. Часто художники пытаются отразить в акварели или в пастели характерные оттенки цвета или формы растений, но, на мой непросвещенный взгляд, это невозможно. В цветах и деревьях, которые тебя окружают в этом месте, столько чувственности, что все кажется фантастическим сном. Ботанический сад разбит на сектора по систематическим, географическим и экологическим признакам. Дорожки, мостики, туннели из деревьев и лиан ведут вас по причудливым лабиринтам, открывая за каждым поворотом что-то необычное, чего раньше никогда не видел. К сожалению, был не сезон для орхидей. Они цвели единично. Зато ряд других растений – пальм, фикусов, бамбуков, кактусов, какао и кофе – являл богатый набор форм и красок. Особенно поразили подпирающие небо фикусы, загадочно опутанные лианами, розетками бромелий, орхидей и нитевидных лишайников. Гигантские бамбуки напомнили о любимом с детства мультфильме «Золотая антилопа», а кактусы и гигантские агавы – о Мексике. Здесь же я нашел удивительное растение, которое случайным образом носит мое имя – Николайя элатиор. Впервые с этим растением столкнулся еще в Эквадоре, но тогда нигде не смог найти его названия. И вот – повезло. Для большей достоверности даже попросил сделать селфи с этим редким цветком. Кроме растений в ботаническом саду великое множество зеленых игуан, которые по-своему добавляют колорита данному месту. Они свободно разгуливают по лужайкам, объедают цветы на клумбах и, обладая на редкость мощными и острыми когтями, прекрасно лазают по высоченным, в два обхвата, стволам деревьев из рода «араукария». Если мысленно увеличить размеры этих немаленьких животных (самые крупные экземпляры вместе с хвостом достигали почти 3 метров), то можно легко представить, как мог бы выглядеть парк Юрского периода! В целом полдня, проведенные в ботаническом саду, показались мгновением, а хорошее впечатление и фотографии останутся в памяти навсегда.

Ранее о путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля.

Продолжение заметок: Никарагуа — в номере от 28 апреля, Коста-Рика — в номере от 5 мая и в номере от 12 мая, Панама — в номере от 19 мая.


Антигуа в закатных лучах солнца
Антигуа в закатных лучах солнца

Арка святой Каталины в Антигуа
Арка святой Каталины в Антигуа

Гватемала. Танцуют все
Гватемала. Танцуют все

Гватемальские девушки в традиционной одежде
Гватемальские девушки в традиционной одежде

Крестьянки продают на улицах традиционные наряды, сделанные своими руками
Крестьянки продают на улицах традиционные наряды, сделанные своими руками

Живые изгороди
Живые изгороди

Кафедральный собор в Антигуа
Кафедральный собор в Антигуа

На улицах древнего города
На улицах древнего города

Образы из «Властелина Колец» на улицах столицы Гватемалы
Образы из «Властелина Колец» на улицах столицы Гватемалы

Одна из площадей в центре города
Одна из площадей в центре города

Остатки храмов в Антигуа, сохранившиеся после землетрясений
Остатки храмов в Антигуа, сохранившиеся после землетрясений

Продавщицы фруктов и сладостей
Продавщицы фруктов и сладостей

С Джеком Воробьем
С Джеком Воробьем

Танцевальные представления в воскресный день
Танцевальные представления в воскресный день

Торговцы вареной кукурузой
Торговцы вареной кукурузой

Улицы Антигуа с испанской брусчаткой
Улицы Антигуа с испанской брусчаткой





Brugmansia candila — Solanacea
Brugmansia candila — Solanacea

Tillandsia cyanea — Bromelaceae
Tillandsia cyanea — Bromelaceae


Theobroma cacao
Theobroma cacao


Tapeinochilus ananassae — Zipgeberaceae
Tapeinochilus ananassae — Zipgeberaceae

Ficus elastica
Ficus elastica

Heliconia wagneriana
Heliconia wagneriana


Ficus incidipa
Ficus incidipa

Roystonea regia — Palma real
Roystonea regia — Palma real

Persea schiediana
Persea schiediana

Hymenaea courbaril — Leguminosae
Hymenaea courbaril — Leguminosae

Vanilla planifolia — Orchidae
Vanilla planifolia — Orchidae

Dilenia indica
Dilenia indica


Николай МАЛЕШИН, Гватемала – Эль Сальвадор, фото автора (продолжение следует)

  • Current Mood
    energetic energetic
Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 22

В Никарагуа курянин заглянул в жерло вулкана

Продолжаем рассказ о путешествии по Центральной Америке курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. В предыдущих очерках он поделился впечатлениями о Белизе, Гватемале и Сальвадоре. Пришло время познакомиться со сказочным раем для туристов – Никарагуа.

Происхождение названия страны связывают с одноименным озером и населявшим эти земли племенем никарао. Жаркое солнце здесь не утомляет, а доставляет радость. Климат – тропический пассатный. Среднемесячная температура +25 °С.

Озеро Никарагуа

В мировом рейтинге озер озеро Никарагуа на 20-м месте, а в Латинской Америке – второе по величине. Свою известность оно приобрело не за огромные размеры, а из-за того, что в нем водятся пресноводные акулы-быки, относящиеся к виду серых акул. Отсюда и второе название – Акулье озеро. Желающим поплавать в теплой серо-зеленой воде следует быть предельно осторожными, поскольку были случаи нападения акул на пловцов.


Берега озера Никарагуа – это водно-болотные угодья под охраной Рамсарской конвенции
Берега озера Никарагуа – это водно-болотные угодья под охраной Рамсарской конвенции

Считается, что ранее на месте озера был тихоокеанский залив, который в результате извержения вулканов частично заполнился лавой. Лавовые поля отрезали его от океана, и он постепенно превратился в озеро. Первоначально соленая вода за счет сохраняющегося стока в Карибское море была вытеснена через реку Сан-Хуан. Озеро стало пресноводным – в него впадает сорок рек, и лишь одна вытекает.

В настоящее время озеро – центр яростных дискуссий о его будущем, в связи с решением правительства страны о начале строительства трансокеанского Никарагуанского канала. По трёхстороннему договору между Никарагуа, Китаем и Россией китайцы берут на себя основную часть финансовых затрат – около 40–50 миллиардов долларов. Завершить строительство планируется в 2019 году. В свою очередь никарагуанская сторона обеспечивает строительство рабочими и техникой. Российская же создает всю инфраструктуру, поддерживающую безопасность транзитного сооружения, находящегося практически под боком у явно недоброжелательно настроенных американцев. В СМИ не утихает истерика – но дело вовсе не в экологии Латинской Америки и, в общем, даже не в конкуренции Никарагуанского канала с Панамским. Дело – в российском присутствии «на заднем дворе» США.

Вулкан Масая – «Адская глотка»

Если сравнивать все страны Центральной Америки между собой, то Никарагуа, несомненно, займет первое место по площади – 12,9 миллиона гектаров. Огромной перевернутой трапецией втиснулась эта страна между Тихим океаном и Карибским морем, имея протяженную границу (540 км) с Гондурасом на севере и вдвое меньшую – с Коста Рикой на юге. Несмотря на бесконечное разнообразие ландшафтов, географы разделяют страну на четыре крупных природных области. На севере – Никарагуанское нагорье с осевым хребтом Кордильера Исабелья (высота 2438 метров над уровнем моря). На востоке Карибское море обрамляет широкая полоса низменностей, известная как Москитовый берег. В центральной части – обширная низменность, растянувшаяся по диагонали через весь перешеек от залива Фонсека на юго-восток до Карибского побережья, включая озеро Никарагуа. И, наконец, на западе – активная вулканическая зона с многочисленными действующими вулканами.


Панорама вулкана Масая
Панорама вулкана Масая

Поскольку предметом изучения автора являются национальные парки и заповедники, именно на них и было обращено внимание при посещении Никарагуа. Один из дней был полностью посвящен национальному парку «Вулкан Масая», первому и самому большому среди других 78 охраняемых природных территорий. Он включает группу спящих вулканов, огромное озеро в древней вулканической кальдере и один активный щитовой вулкан Масая высотой 635 метров. Он расположен всего в 28 километрах к юго-востоку от столицы страны – Манагуа и сформировался 2500 лет назад. Индейцы называли вулкан «Попугаете», что в переводе означает «огненная гора». Испанские завоеватели дали вулкану имя Ла Бока дель Инферно («адская глотка»). Чтобы изгнать нечистую силу, они поставили в XVI веке на краю кратера крест, который и поныне парит над жерлом. Последнее извержение наблюдалось в 2008 году. После небольшой активности вулканических газов в апреле 2012-го, дорогу наверх закрыли в целях «перестраховки» – теперь туристам близко к кресту не подойти.

Наряду с гавайскими вулканами Масая – один из самых привлекательных и доступных для посещения в мире. Через многочисленные угольно-черные лавовые поля непосредственно к краю кратера проложена 6-километровая асфальтированная дорога, по которой любой желающий пешком, на автобусе или автомобиле может без проблем въехать на вершину. Это фантастическое по красоте место – порывы ветра выдувают на высоту около полукилометра горячие пары сернистого газа, окутывая все вокруг удушливым и тяжелым туманом, от которого щиплет глаза и прерывается дыхание.

Всего за сутки Масая извергает от 1000 до 1200 тонн вулканического газа. Во избежание отравления, ожога слизистых носа и гортани не рекомендуется находиться вблизи вулкана более 10–15 минут. Стоя на краю кратера, от которого людей отделяет специально построенная защитная каменная стенка, можно слышать, как где-то в утробе вулкана тяжело бухает и шипит, притаившись, раскаленная лава. Жар от нее обжигает лицо. Ветер, прилетающий с окружающих равнин, силен и порывист. Порой он отбрасывает вбок или вверх тяжело нагруженный рюкзак. Даже альпинистская палка, с прикрученной к ней видеокамерой, дрожит, как гитарная струна.

Раскинувшиеся вокруг кратера и на склонах сухие луга постоянно покрываются волнами от колышущейся под ветром травы. Незнакомые кустарники и деревья изредка нарушают монотонность ландшафта своими формами и цветущими кронами. Чистый прозрачный воздух позволяет смотреть «орлиным глазом» на десятки километров, различая на горизонте вершины других более далеких вулканов.

Гранада – город сказка

Гранада в Никарагуа (не путать с Испанией) – город особенный. Он стоит особняком от множества других городов мира. Время здесь либо не течет совсем, либо течет очень медленно. Это город, где романтические души могут взлетать к небу, если не будут опускать глаза к земле, где много нищих и исхудалых чернорабочих, чья жизнь так же далека от романтики, как дно Марианской впадины от вершины Эвереста.


Фикусы на улицах Гранады
Фикусы на улицах Гранады

Это город, в котором, подобно Вавилону, можно услышать все языки мира, это – никарагуанская Мекка. В отличие от туристов местные жители считают, что Гранаду не любит даже дьявол. Причина такого утверждения – круглогодичная жара. Когда на территории всей страны идут дожди, в Гранаде сияет солнце, раскаляя мостовые так, что даже через толстые подошвы ботинок чувствуется жар перегретого камня. Возможно, это было совпадение. Но дождей и правда не было в течение нескольких дней моего пребывания там.

В Гранаде много храмов исключительной красоты. Особенно красив Кафедральный собор на Центральной площади – желтый с белым на стенах и красными куполами, видимыми за десяток километров с вершины вулкана Момбачо. Самые ошеломляющие виды, особенно перед закатом, открываются со смотровой площадки Церкви Гвадалупе. Всего за один доллар разрешается подняться по крутой винтовой лестнице на высокую колокольню. Весь город, окружающие его вулканы и озеро Никарагуа открываются с высоты птичьего полета. Еще одна особенность Гранады как туристического центра – кареты и конные упряжки. С раннего утра очередь из них выстраивается вдоль сквера на центральной площади. В течение дня бойкие кучеры-гиды накручивают километры по запутанным улочкам древнего города, показывая туристам самые сокровенные уголки. Они же рассказывают, как местные власти и люди борются с преступностью на улицах – размещают на домах листовки с портретом вора и телефоном, по которому следует позвонить, если вдруг кому доведется его снова увидеть.


Кафедральный собор в Гранаде
Кафедральный собор в Гранаде

Заповедник Момбачо

Очень известный и красивый вулкан Момбачо расположен в 10 километрах от города Гранады. Собственно вулкан и все прилегающие к нему территории относятся к заповеднику. Благодаря удивительной флоре и фауне, поразительным видам на кофейные плантации и плоские крыши домов, на которых сушится кофе с этих «кофейных садов», на живописные лагуны и архипелаги на озере Никарагуа, вулкан пользуется большой популярностью. На вершину туристов доставляют специально оборудованные мощные полноприводные бывшие армейские грузовики. Автодорога после 30–40 минут опасного и головокружительного серпантина обрывается у туристического центра, телевышки и биолаборатории. Отсюда в разные стороны расходятся три различных по сложности и времени прохождения маршрута.


Перед входом в заповедник Момбачо
Перед входом в заповедник Момбачо

Вулкан относится к группе активных, однако подтвержденная вулканическая активность последний раз наблюдалась в 1570 году. Момбачо также является знаменитым брендом производителя сигар «Volcan Mombacho», чья сигарная продукция славится по всему миру.

Место интересно тем, что на протяжении вулканического профиля можно наблюдать разные типы растительности – от саванны у подножия до дождевых тропических лесов с прохладным и влажным климатом на вершине. Огромное количество эпифитов, цветущих орхидей, лиан, папоротников – сумасшедшие запахи не только прелой листвы, но и источающих сернистый газ фумарол захватывает, не отпуская до самого конца маршрута. Почти у самой вершины вулкана появляются открытые лужайки с множеством ярких цветов и цветущих кустарников, где можно наблюдать в свободном полете стервятников и других хищных птиц. Отсюда как на ладони видна и Гранада – квадраты и прямоугольники городской застройки, черепичные крыши и яркие купола Кафедрального собора.

Лагуна Апойо, или «Жизнь после смерти»

На одном туристическом плакате в гостинице мое внимание привлекла красивая фотография кратерного озера. Подпись гласила – Лагуна Апойо. Сразу же, спонтанно, захотелось посетить это место. Опять же – пусть и древний, но вулкан. Дорога от Гранады заняла около часа. И вот – край огромной вулканической кальдеры, склоны которой покрыты густым высокоствольным тропическим лесом.


Лагуна Апойо
Лагуна Апойо

Как и должно быть, вокруг расположилось множество гостиниц и отелей, где в зависимости от вашего финансового состояния предложат определенный уровень услуг. Оказавшись на территории одного из кемпингов, взял напрокат морской каяк-одиночку. Прихватив спасательный жилет и двулопастное весло, упаковав в непромокаемый мешок фото- и видеоаппаратуру, отправился исследовать окрестности.

После часа «каботажного» плавания решил отойти подальше от берега, чтобы сфотографировать панораму озера с воды. Не замечая перемен в погоде, увлекся и «дошел» до самого центра круглой лагуны, имеющей диаметр около 3 километров. Тут поднялся резкий ветер, пошли хоть и невысокие, но крутые волны. Учитывая, что глубина озера в центральной части кратера более 170 метров, ситуация была не из приятных. Еще хуже она стала, когда я перестал грести – нужно было получше упаковать аппаратуру. Только закрепил непромокаемый мешок на корме, как каяк неожиданно сделал странное боковое колебание, следующая волна перевернула его, и я оказался в воде.

Она была теплой – все-таки не Байкал. Замерзнуть нельзя, но и до берега с середины озера вплавь не добраться – слишком далеко. Попытался перевернуть каяк в нормальное положение. Сделать это удалось. С трудом взгромоздившись на него, с ужасом увидел, что через трещину в корпусе из него выходит воздух... Лодка наполнялась водой. Пришлось обнять каяк ногами и дрейфовать с ним до любого берега, куда прибьют волны и попутный ветер. Подумал: почему никто не бьет тревоги и не спасает человека за бортом? Вопрос был грустно-риторический, как и ответ. Наверное, потому что на озере нет моторных лодок, и никому не приходит в голову заплывать далеко на незнакомом и непроверенном снаряжении.

Расслабившись, я положился на волю волн. Через три часа меня прибило к берегу. Вернувшись в Гранаду, отправился в собор и поставил свечу перед образом Девы Марии во спасение моей заблудившейся души...

Ранее о путешествии Николая Малешина читайте: в Белиз в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля и Сальвадор в номере от 21 апреля.

Продолжение заметок курянина: Коста-Рика — в номере от 5 мая и в номере от 12 мая, Панама — в номере от 19 мая


Озеро Никарагуа — второе по величине в Латинской Америке
Озеро Никарагуа — второе по величине в Латинской Америке

Озеро Никарагуа с высоты птичьего полета
Озеро Никарагуа с высоты птичьего полета

Вид в закатных лучах на вулкан Масая. Саванна
Вид в закатных лучах на вулкан Масая. Саванна

Логотип национального парка
Логотип национального парка

Смотровая площадка перед кратером вулкана Масая
Смотровая площадка перед кратером вулкана Масая

Вечер на вулкане Масая
Вечер на вулкане Масая


Испанский крест XVI века на краю кратера вулкана Масая
Испанский крест XVI века на краю кратера вулкана Масая

Из отверстия фумаролы выходит горячий сернистый газ
Из отверстия фумаролы выходит горячий сернистый газ

Гранада. Вид на Кафедральный собор
Гранада. Вид на Кафедральный собор

Гранада в закатных лучах солнца
Гранада в закатных лучах солнца

Грузовые возчики в Гранаде
Грузовые возчики в Гранаде

Гранада стилизованная. Рынок
Гранада стилизованная. Рынок

Жилой дом в Гранаде
Жилой дом в Гранаде

Католический храм в Гранаде
Католический храм в Гранаде

Очередь из карет
Очередь из карет

Улицы Гранады
Улицы Гранады

Храм в Гранаде
Храм в Гранаде

Цветные улицы Гранады
Цветные улицы Гранады

Логотип на майке гида
Логотип на майке гида

Вулканические трещины на тропе к вершине вулкана Момбачо
Вулканические трещины на тропе к вершине вулкана Момбачо

Бромелии покрывают все стволы дождевого тропического леса на вершине вулкана
Бромелии покрывают все стволы дождевого тропического леса на вершине вулкана

Красочные луга на вершине вулкана Момбачо
Красочные луга на вершине вулкана Момбачо



На вершине вулкана Момбачо цветут орхидеи
На вершине вулкана Момбачо цветут орхидеи

Макет вулкана Момбачо в визит-центре
Макет вулкана Момбачо в визит-центре

Таинственные тропинки под пологом дождевого леса на вершине вулкана Момбачо
Таинственные тропинки под пологом дождевого леса на вершине вулкана Момбачо

Цветок бромелии
Цветок бромелии



Вид на Лагуну Апойо со склона кальдеры
Вид на Лагуну Апойо со склона кальдеры

Каяки на берегу Лагуны Апойо
Каяки на берегу Лагуны Апойо


Николай МАЛЕШИН, Никарагуа (продолжение следует)

  • Current Mood
    anxious anxious
Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 23

Репортаж «ДДД» из райского уголка планеты – Коста-Рики

Курянин Николай Малешин, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина продолжает путешествие по Центральной Америке. Пятой страной на его маршруте стала Коста-Рика – страна-заповедник. Около 25% ее территории занято национальными парками, где буйство дикой природы окружено горами и океаном. В течение многих лет Коста-Рика была секретным местом для биологов и редких туристов, которые в полном одиночестве наслаждались пещерами, водопадами, живописными долинами, вулканами и пляжами с кристально белым песком. Но теперь все изменилось.

«Голубая зона» долголетия

Сегодня Коста-Рика – самое горячее туристическое направление в Латинской Америке, где не промышленность или сельское хозяйство, а именно туризм стал национальным источником доходов №1. При этом основу государственного бюджета, как курицы несущие золотые яйца, формируют национальные парки, поражающие богатством первозданной природы, неповторимыми ландшафтами, разнообразными видами растений и животных. Маршрут в Коста-Рику пролегал из Никарагуа, поэтому первой провинцией на пути оказалась Гуанакасте.


Перед входом в национальный парк Вулкан Рикон-де-ла-Вьеха
Перед входом в национальный парк Вулкан Рикон-де-ла-Вьеха

Если учесть, что вся страна невелика, примерно 400 км с севера на юг и 350 км от Карибского моря до Тихого Океана, то число нацпарков и природных резерватов лишь одной провинции поражают: Остиональ, Игуанита, Хункиляль, Камароль, Бара-Онда, Санта-Роса, Лас-Баулас, Пало-Верде, Гуанакасте, Дирия, Ринкон-де-ла-Вьеха, Вулкан Тенорио. Более того, расположенный здесь же полуостров Никойя признан учеными одной из пяти «Голубых зон» мира.

«Голубая зона» – понятие, которое используется, чтобы идентифицировать демографическую и географическую область на Земле, где люди проводят долгую и здоровую жизнь. Это Окинава в Японии, остров Икария в Греции, Лома-Линда в Калифорнии или Оводда в Сардинии. В этих местах тёплый и ласковый климат создает условия для практически полного отсутствия болезней. Даже если вновь прибывший человек болел, наблюдается немедленное улучшение здоровья. Жители этих мест бьют рекорды долгожительства. Люди ощущают непреходящее ощущение счастья и тихой радости, как в родном доме, знакомом с детства.

Нацпарк «Вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха»

Прежде, чем отправиться в это малоизвестное российским путешественникам место, были тщательно изучены все путеводители на русском и английском языках. Но ни один из них не дал полной картины того, что можно ожидать или увидеть.


Термальное поле в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Термальное поле в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Парк был создан в 1973 году на небольшой площади в 350 гектаров и лежит в основном у подножия вулкана. Собственно вулкан Ринкон-де-ла-Вьеха имеет 9 кратеров, являясь самым высоким среди пяти других в провинции Гуанакасте. Парк – своеобразный резервуар чистейшей природной воды, так как сохраняет в чистоте истоки почти 32 рек. В нем обитает более 300 видов птиц, включая редких хищных птиц, туканов и кетцаля – древнего символа свободолюбия, священного тотема индейцев майя и ацтеков.

Вход в парк стоил 15 долларов США, что показалось грабежом, поскольку ни тропинки, ни набор услуг, как выяснилось впоследствии, не соответствовали никаким стандартам. На выбор две тропы: к водопадам на 4 часа ходьбы, а другая – короткая и кольцевая протяженностью около 3 км. Мне удалось провести на этих «несчастных» трех километрах целый день. Столько времени заняло выслеживание редких птиц и животных, а также фотографирование.

Большим везением стала встреча под пологом темного леса с хохлатым гокко – древесной птицей, большая часть жизни которой проходит среди высоких деревьев. По ветвям она двигается медленно, но довольно уверенно. Иногда спускаясь на землю, хохлатый гокко бегает весьма быстро. В январе самцы начинают ухаживать за самками, брачный период растягивается надолго. Именно это обстоятельство и помогло встрече с ними.


Хохлатый гокко
Хохлатый гокко

Неспешно продвигаясь по тропе, я услышал странные замогильные звуки, от которых ночью волосы бы встали дыбом, как у самого гокко. Углубившись в дремучий лес, рискуя наступить на змею, тарантула или скорпиона, тихо шел в направлении утробных звуков, пока не увидел сгорбившегося хохлатого гокко, стоящего на камне. Будучи величиной с индейку, эта птица отличается от остальных хорошо запоминающимися признаками – большим хохлом из стоящих дыбом и закрученных на голове перьев, ярко-желтым клювом при ярко-красных высоких ногах и иссиня-черным с фиолетовым отливом оперением.

Застыв в крайне неудобном положении, делал один кадр за другим, но автофокус не срабатывал. Черная птица в темноте под пологом леса для фотоаппарата была невидна. Десятки кадров – и все безрезультатно. Совсем отчаявшись, решил подойти еще ближе и в тот момент заметил двух коричневатых самок, которые в отдалении с интересом поглядывали на токующего самца. После двух часов наблюдений шанс получить фото на память представился неожиданно. Гокко тяжело взлетел на дерево и с него стал иногда выглядывать сквозь листву. Только еще через час я смог поймать момент, чтобы сфотографировать и самца, и самку. Хохлатый гокко имеет вкусное мясо, и местные жители интенсивно за ним охотятся.

У одного из водопадов, где приятно посидеть в прохладе и отдохнуть от изнуряющей жары, встретил канадскую пару. Муж и жена решили погрузиться в звеняще-хрустальные падающие струи горного потока. Вернувшись, канадцы взяли полотенца и уже хотели начать обтираться, как вдруг я заметил на одном из них коричневато-серое пятно подозрительной формы. «Стойте! Посмотрите на полотенце!» – крикнул им. Они взглянули и ошарашенно застыли – на синем полотенце сидел скорпион, его ядовитое жало уже подрагивало перед грядущим применением. После множества слов благодарности мы тепло расстались.


На синем полотенце сидел скорпион
На синем полотенце сидел скорпион

Кроме животных, в парке можно наблюдать все виды пассивной фазы активного вулканизма. Термальные поля с цветными красно-желтыми глинами, грязевые вулканы, методично выплевывающие горячую темно-серую массу, фыркающие раскаленным сернокислым газом фумаролы – это трещины и отверстия в кратерах и склонах вулканов, через которые выходят вулканические газы. Особое внимание туристов привлекают 40–50 метровые фикусы-великаны, основания стволов которых опираются на многочисленные плоские, причудливо изогнутые доскообразные плоские корни. Чтобы сделать хорошие снимки, пришлось подолгу ждать нужного освещения и ракурса для фиговых деревьев. Огромное удовольствие получил от съемки ландшафтов с листопадными цветущими лесами. Конечно, нужно бы еще раз вернуться для посещения водопадов, но время ограничено – всего не посмотришь!

Водопад Кортес

Рядом с городом Либерия (не путать с африканской страной – авт.) есть потрясающей красоты водопад Кортес, о котором до недавнего времени знали только местные жители. Сейчас в путеводителях о нем написано: «Не рекомендуется посещение в сезон дождей». Действительно, дорога к водопаду даже в сухой сезон больше подходит для кроссоверов или внедорожников. Обычные седаны пробираются, жестко обдирая днища о выступающие камни.


Панорама водопада Кортес
Панорама водопада Кортес

Поскольку водопад расположен в глубокой долине с обрывистыми склонами, поросшими лесом, то наверху какой-то предприимчивый костариканец повесил табличку о платной парковке с тарифом в 2$ за охрану автомобиля. Если учесть, что местный народ там собирается только по праздникам и выходным, а в рабочие дни его достигают лишь случайные посетители, то бизнес в гору не идет, да и кокосы на самодельном прилавке не раскупают. Лишь иногда скучающие обезьяны, сверкая изучающим взглядом, пронесутся по верхушкам и снова – только шум воды. Купание под водопадом и отдых от страшной жары в прохладе прилегающих скал, покрытых мхом и папоротниками, оживили меня, заставив снова двинуться в путь.

Бивак у дороги

Случилось непредвиденное – автобус по пути в национальный парк «Пало-Верде» сломался где-то на двух третях дороги. Пришлось идти пешком. Поняв, что до места засветло не добраться, решил переночевать в палатке. Для большей безопасности свернул на одну из боковых дорог, такую же грунтовую и пыльную, как и основная, прошагал пару километров и решил остановиться у небольшого заброшенного дома.


Непредвиденная ночевка в палатке вблизи границы с национальным парком Пало Верде
Непредвиденная ночевка в палатке вблизи границы с национальным парком Пало Верде

Палатку поставил за ним, чтобы ее не было видно с дороги. Приготовил на бензиновом примусе ужин из спагетти, сосисок и смеси овощей. Кофе делать не стал – обошелся простой водой. Пока готовил, стемнело, но на съемку заката все-таки от еды оторвался. Уже в темноте над головой пролетели два огромных попугая-ара. Летели высоко, но силуэт был четким, и спутать их ни с кем другим было нельзя.

В палатке было невероятно душно, по телу полз липкий пот. За день воздух и почва нагреваются так сильно, что подобно русской печке долго и постепенно отдают тепло. Но обо всех неудобствах пришлось быстро забыть, поскольку началось «ночное представление»: звенели тонкими голосами москиты, древесные лягушки и жабы в канавах с водой выводили невероятные трели, шуршали сухой листвой игуаны, пыхтели какие-то невидимые зверьки. В скором времени раздались вопли белолицых обезьян – капуцинов, их сменил рев обезьян-ревунов, который, как азбука Морзе, начинался в одном конце леса и отражался в другом. Чем гуще становилась тьма, тем активнее становился ночной концерт. Добавились цикады, сверчки, какие-то сумеречные птицы, но особенно выделялся голос то ли козодоя, то ли какого-то его родственника. Изредка слышались ультразвуковые писки летучих мышей. Лишь к полуночи все более или менее успокоилось, на самом горизонте взошла Луна, засверкали далекие безумно яркие звезды. Все обрело покой и завершенность.

Утро наступило в четыре часа. Загоготали утки, громко заверещали стайки зеленых попугаев, раздались неподражаемые звуки птичьего многоголосья, затем снова заухали обезьяны-ревуны. Уснуть невозможно! С зарождающей зарей стали различимы залитые водой поля, цветущие розовым цветом высокие деревья по их краям, далекие вершины вулканов. Не дожидаясь полного рассвета, взял видеокамеру, фотоаппарат и отправился на поиски приключений. Они не заставили себя ждать!


Альфа-самец обезьяны-ревуна устраивает утренний концерт
Альфа-самец обезьяны-ревуна устраивает утренний концерт

С первыми лучами восходящего солнца набрел на огромное дерево усеянное, как яблоками, обезьянами-ревунами. Самки с детенышами сидели, тихо прижавшись к ветвям, изредка позевывая, почесываясь, периодически подставляя солнцу то один бок, то другой. Альфа-самец и еще пара самцов сидели высоко в кроне дерева, в отдалении от остальной группы. Снизу обезьяны выглядели большими черными комками шерсти. Иногда какой-то из самцов на 10–20 секунд просыпался, издавал ревущий утробный звук, обозначающий для других, что его территория занята, и тут же замолкал, давая возможность остальным продлить и дополнить новыми красками многоголосое хоровое пение.

Сначала я стал под деревом, чтобы фотографировать обезьян поближе, но когда сверху полились струи мочи, пришлось срочно изменить точку съемки. Проведя с обезьянами около часа и получив отличные снимки, пошел вдоль кромки леса. Вскоре заметил шевеление в кустах. Замер. Вдруг на середине ствола дерева, сплошь покрытого колючками, показался мексиканский или северный тамандуа – небольшой муравьед из отряда неполнозубых. Такие звери живут в тропических и субтропических лесах на северо-западе Южной и во всей Центральной Америке.


Тамандуа – малый муравьед
Тамандуа – малый муравьед

Этого красивого муравьеда не спутаешь ни с кем. Он имеет бледно-желтый мех, в котором контрастно выделяются чёрные пятна на боках, спине и плечах. Тамандуа имеет мощный цепкий хвост, небольшие глаза и уши, а также длинную конусообразную морду. Зверь двигался вниз по дереву к земле. Можно было хорошо видеть, что его задние лапы имеют пять пальцев, в то время как передние – только четыре. Тамандуа достигает в длину около 100–130 сантиметров, включая хвост (40–60 см). Животные ведут и ночной, и дневной образ жизни, их период бодрствования – всего восемь часов в сутки. В отличие от своего родственника – гигантского муравьеда – тамандуа приспособился к жизни на деревьях.

Едва успел сделать пару снимков, как зверь скрылся в густом подлеске. По мере подъема солнца над горизонтом все меньше птиц оставалось активными и видимыми, но тех, что встречал, старался обязательно запечатлеть на камеру для последующего более точного определения. Так под открытым небом прошла первая и единственная за все время путешествия загадочная ночь полная мистических звуков, шорохов, движений воздуха и духоты.

О путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля, в Сальвадор в номере от 21 апреля и в Никарагуа в номере от 28 апреля.

Продолжение поездки в Коста-Рику — в номере от 12 мая, в Панаму — в номере от 19 мая.


Водопад Кортес известен, в основном, только местным жителям
Водопад Кортес известен, в основном, только местным жителям

Белолицый капуцин — обычная обезьяна в Коста-Рике
Белолицый капуцин — обычная обезьяна в Коста-Рике

Гаучо в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Гаучо в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Голубая сойка
Голубая сойка

Держи-дерево — одни шипы
Держи-дерево — одни шипы

Обезьяны-ревуны любят нежиться в лучах восходящего солнца после бессонной ночи, полной страхов
Обезьяны-ревуны любят нежиться в лучах восходящего солнца после бессонной ночи, полной страхов

Пака — грызун обитающий под пологом дождевого леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха
Пака — грызун обитающий под пологом дождевого леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха

Панорама национального парка Рикон-де-ла-Вьеха
Панорама национального парка Рикон-де-ла-Вьеха

Приготовление ужина в полевых условиях
Приготовление ужина в полевых условиях

Придорожный щит, информирующий о водопаде Кортес
Придорожный щит, информирующий о водопаде Кортес

Причудливое переплетение корней фикусов в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Причудливое переплетение корней фикусов в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Степи у подножия вулкана в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха
Степи у подножия вулкана в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха

Табун для конных прогулок
Табун для конных прогулок

У водопада Кортес
У водопада Кортес

У логотипа национальных парков Коста Рики
У логотипа национальных парков Коста Рики

Фикусы-великаны в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха
Фикусы-великаны в национальном парке Рикон-де-ла-Вьеха

Цветущие листопадные леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха
Цветущие листопадные леса в нацпарке Рикон-де-ла-Вьеха









Николай МАЛЕШИН, Коста-Рика (продолжение следует)

  • Current Mood
    grateful grateful
Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 24

Репортаж «ДДД» из национальных парков Коста-Рики

Путешествие курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, по Центральной Америке постепенно приближается к концу. Но самые незабываемые впечатления и сюрпризы предпоследней страны вояжа – Коста-Рики – еще впереди…

Каньо Негро – обитель кайманов и розовых цапель

В России из-за ее необъятных размеров нереально найти уголок дикой природы, где за один день без значительных переездов можно наблюдать биологическое разнообразие всей страны. В Коста-Рике такая возможность имеется в большинстве национальных парков и заповедников.

Одно из подобных мест – природный резерват Каньо Негро, расположенный на севере страны недалеко от границы с Никарагуа. Его особенно интересно посещать в сухой сезон – с декабря по апрель, когда в обширной пресноводной лагуне, соединенной короткой протокой с рекой Фрио (Холодной), собираются несметные стаи перелетных птиц – водоплавающих и воробьиных. На не столь огромной по размерам территории (около 800 гектаров) можно наблюдать более 200 видов птиц.


Кайман и тигровая цапля в лагуне Каньо Негро
Кайман и тигровая цапля в лагуне Каньо Негро

Зимородки, туканы, змеешейки, белые американские, голубые и тигровые цапли, ибисы, аисты (американский клювач и бразильский ябиру), бакланы, яканы, трогоны и другие неведомые для нашего слуха пернатые обитатели собираются в одном месте. Они стали объектом не только научных исследований, птицы позволили широко развивать местный бизнес и экологический туризм.

Кроме всего прочего, Каньо Негро – одно из единичных мест в мире, где возможно наблюдать в естественной среде розовую колпицу. Всего сто лет назад этот вид был на грани вымирания. Перья прекрасной розовой птицы использовались модельерами для своих творений и оплачивались в три раза дороже стоимости золота. Сегодня вид не считается вымирающим, но угрозу представляет охота на птиц в местах зимовки.


Змеешейка
Змеешейка

В США этот вид находится под охраной, а в Коста-Рике – нет, поэтому птицы очень пугливы. Подойти к ним на расстояние для фотографирования почти невозможно. Чтобы все-таки сделать снимки, пришлось встать в пять утра и в полной темноте под дождем брести к берегу, где лодочник за 10 долларов пообещал перевезти на другую сторону реки, а в назначенное время вернуть обратно из точки высадки. От нее необходимо идти самостоятельно пешком примерно 2,5 километра до лагуны, где эти птицы кормятся по утрам.

И все было бы хорошо, если бы не два обстоятельства: с середины ночи поливал мелкий противный дождь, который к утру не прекратился, мешая фотографированию. Тропа же шла по разбитым, с чавкающей грязью, коровьим и конским тропам через густой береговой лес, где в сумерках легко можно столкнуться с ядовитыми змеями и кайманами. Кстати, кайманы в этом районе настолько многочисленны, что фотоохота на них не составляет никакого труда. Эти опасные животные из-за пересыхания других водоемов в бассейне реки Фрио мигрируют, образуя скопления по илистым берегам.

На самом краю лагуны, куда пришлось подходить, утопая в вязкой грязи, укрыться сложно. Пришлось использовать маскировочный костюм, чтобы частично слиться с местностью. Колпиц я все-таки сфотографировал, простояв для этого два часа под моросящим дождем в вязкой глине, доходившей до колен. При возвращении к лодке чуть не наступил на толстую ядовитую змею. От неожиданности отпрыгнул на два метра в сторону. В общем, было не скучно!


Американский клювач и розовая колпица
Американский клювач и розовая колпица

Нацпарк «Ареналь»: обманутые ожидания

Читая отчеты в Интернете и статьи в путеводителях о национальном парке «Ареналь», создается впечатление, что это наиболее достойное место для посещения в Коста-Рике. Однако «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Главная «достопримечательность» парка – действующий андезитовый стратовулкан с таким же названием Ареналь, который до 29 июля 1968 года считался спящим, ибо не извергался четыре века.

В 1968-м в районе вулкана произошло землетрясение, после которого началось извержение. Несколько дней густая лава лилась непрерывным потоком из нескольких новых кратеров, заливая в день до 30 метров склона. Под раскаленными лавовыми потоками было похоронено 1500 гектаров территории, деревня Табакон и 90 человек, десять из которых были спасателями. Со временем вулканическая активность спала. Последний ее всплеск отмечен с июля 2008 года по сентябрь 2010-го.

Туристическая привлекательность района с вулканами, кратерными озерами, водопадами, заповедниками вызвала небывалый поток международных инвестиций. Их закономерным итогом стал городок Ла Фортуна, то есть «город счастья», «город удачи». Шикарные 5-звездочные отели с видами на вулкан Ареналь, термальные курорты, грязевые лечебницы, танцевальные холлы, рестораны, магазины сувениров, бары, казино росли и множились как грибы. Однако собственно национальный парк был не более чем приманкой или ширмой. Об этом красноречиво свидетельствует разбитая грунтовая дорога в рытвинах, ведущая к входу в парк, убогие информационные щиты, покосившиеся указатели троп, непродуманное размещение памятной стелы в честь открытия парка – прямо на фоне общественного туалета.

Много дней в году вулкан закрыт плотной пеленой облаков и невидим. Вертолетные туры пролегают в срединной части склона, не достигая вершины, потому что она редко появляется из-за туч. Маршруты и тропы небезопасны, так как частые проливные дожди способны вызывать на склонах вулкана грязево-селевые потоки, которые со скоростью курьерского поезда и мощью лавины способны сносить все на своем пути. Завершающим штрихом от посещения национального парка стали брошенные, незакрытые ворота у пункта продажи входных билетов с надписью «Вход и проезд запрещены», а также прикрученный колючей проволокой щит с облезающей краской, сообщающий о возможности установки палаток на очень неприглядной поляне прямо напротив входа в парк. Пожалуй, вулкан Ареналь и его окрестности – идеальное место для понимания того, как порой бизнес использует охраняемые территории для своих нужд, являя в чистом виде контраст блеска и нищеты.

Один из дюжины самых красивых в мире

Национальный парк Мануэль Антонио расположен на тихоокеанском побережье Коста-Рики на полпути к границе с Панамой. Он занимает довольно большую прибрежную территорию – это и нетронутые джунгли с богатым набором видов деревьев и кустарников, и прекрасные песчаные пляжи, и лагуны со скалистыми берегами. По посещаемости он занимает в Коста-Рике второе место после вулкана Поас, но по площади один из самых маленьких в стране – около 2000 гектаров. Это соизмеримо с участком «Стрелецкий» в Центрально-Черноземном заповеднике по соседству с Курском. По оценке респектабельного журнала «Forbes» этот парк входит в число 12 самых красивых национальных парков мира, а его посещаемость туристами в отдельные годы достигает 400 тысяч человек.


Панорама тихоокеанского побережья в национальном парке Мануэль Антони
Панорама тихоокеанского побережья в национальном парке Мануэль Антони

Перед входом в парк «клубились» гиды всех сортов – имеющие лицензию от администрации парка и не имеющие. У всех был серьезный профессиональный вид, многие имели на вооружении треноги с подзорными трубами. Все, как один, предлагали детальную экскурсию за 20 долларов США с туриста для группы в 5–6 человек или индивидуальный тур за $50–60. При этом длительность экскурсии с гидом составляла всего два часа, а протяженность маршрута – 1,8 километра.

Все можно понять, но цены совершенно неподъемные, а услуги абсолютно несоразмерные по цене. Поэтому категорически отказался от всех предложений. Просто купив за $16 билет в национальный парк и получив в той же кассе карту, отправился самостоятельно исследовать новое многообещающее место. Для начала выбрал тактику «подслушивания» – первые 600 метров держался в небольшом отдалении от группы, ведомой гидом. Однако скоро понял: получать от него примитивный и скудный материал – излишняя трата драгоценного времени. Хотя если учесть тот факт, что для многих туристов это первая в мире страна и первый национальный парк, вполне можно согласиться с необходимостью экскурсовода.

В основу новой тактики легло общение с людьми и выявление с их помощью мест непреднамеренных встреч с животными и птицами. Если периодически опрашивать людей, что и где видели, можно скорректировать свой личный маршрут правильным образом. В итоге за один день удалось посмотреть парк по максимуму.


Редкая бабочка в нацпарке Мануэль Антонио
Редкая бабочка в нацпарке Мануэль Антонио

Особенно запоминающейся оказалась встреча с беличьими обезьянками, или саймири, которых мне показала семья французов. Они издалека активно махали руками, указывая на что-то в лесу. Когда я приблизился, глазам не поверил. Большая группа обезьянок – около 20 особей – неспешно перемещалась по джунглям в поисках еды. Самым частым и любимым занятием обезьянок было разворачивание сухих листьев и поедание спрятавшихся в них насекомых.

Беличьи обезьяны характеризуются длинным – более полуметра, но не хватательным хвостом и коротким волосяным покровом. У них удельный вес массы мозга к общей массе тела (1/17) примерно вдвое выше, чем у человека. Из-за характерной окраски головы (светлые пятна вокруг глаз на тёмной мордочке) саймири иногда называют – «мёртвая голова». Питаются эти грациозные зверьки растительной пищей и насекомыми, при возможности охотятся за маленькими птицами и яйцами в их гнездах.

Саймири чувствительны к колебаниям температуры воздуха и даже в тропическом климате постоянно мерзнут. Чтобы согреться, обматывают себе вокруг шеи хвост или обнимают друг друга, образуя иногда клубки из 10–12 особей. По этой причине они не выживают даже в степных местностях своей родины, а в зоологических садах Европы представляют большую редкость. Как потом выяснил, гиды никогда не гарантируют наблюдение этого вида в природе, потому что встреча с саймири – большая удача!

Забавная встреча с ревунами

Кроме беличьих обезьян, я наблюдал несколько раз семьи белолицых капуцинов, и, конечно, не обошлось без обезьян-ревунов. Смешным был случай, когда, перемещаясь по закрытой для посещения тропе и будучи невидимым для других туристов, заметил пару самцов ревунов. Желая спровоцировать их на рев, издал особый горловой звук, который перенял у обезьян в других местах и уже не раз вызывал их ответную голосовую реакцию. В этот момент гид с группой туристов, находясь где-то за моей спиной на параллельной дороге, прокомментировал мою имитацию: «...Слышите – это рев самцов обезьян-ревунов».


Белолицый капуцин
Белолицый капуцин

В другом месте наблюдал двух ленивцев. Они безмолвно и неподвижно слабо проецировались сквозь листву в самой кроне высокого дерева, и сделать хоть какой-то снимок не удалось. Это побудило разговориться с рейнджерами парка и научными специалистами о других возможных местах встречи с ленивцами. Оказалось, что лучшим местом для знакомства с этими животными в Коста-Рике является питомник или заказник с полувольным содержанием зверей. Он расположен на другом конце страны – на побережье Карибского моря между городами Пуэрто Лимон и Пуэрто Вьехо. Гонимый непреодолимым желанием познакомиться с этими странными существами поближе, не стал долго раздумывать – покинул парк по весьма оживленной, заполненной туристами и гидами каменистой дороге длиной всего в 1,8 километра, искупался в Тихом океане, пообедал в местном ресторане и взял курс на Пуэрто Лимон, откуда можно добраться до заказника местным автобусом.

О путешествии Николая Малешина в Белиз читайте в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля, в Сальвадор в номере от 21 апреля, в Никарагуа в номере от 28 апреля и о начале визита в Коста-Рику в номере от 5 мая.

Об окончании путешествия, визите в Панаму читайте в номере от 19 мая.


Американский клювач в полете. Каньо Негро
Американский клювач в полете. Каньо Негро

Зимородок
Зимородок

Беличья обезьянка — саймири
Беличья обезьянка — саймири

Индивидуальный тур в нацпарке Мануэль Антонио
Индивидуальный тур в нацпарке Мануэль Антонио

Кетцаль — редкая птица
Кетцаль — редкая птица

Розовая колпица
Розовая колпица

Чуть не наступил на змею Crotalus durissus
Чуть не наступил на змею Crotalus durissus

Дорога в национальный парк Вулкан Ареналь
Дорога в национальный парк Вулкан Ареналь

Часто вулкан Ареналь закрыт туманом и увидеть его можно только на рекламном щите
Часто вулкан Ареналь закрыт туманом и увидеть его можно только на рекламном щите

Кайман
Кайман

Черноголовый трогон
Черноголовый трогон

Пятизвездочный отель в городке Ла Фортуна
Пятизвездочный отель в городке Ла Фортуна

Пример еще одного 5-звездочного отеля в Ла Фортуна
Пример еще одного 5-звездочного отеля в Ла Фортуна

Памятная доска на фоне туалета в национальном парке Вулкан Ареналь
Памятная доска на фоне туалета в национальном парке Вулкан Ареналь

Покосившиеся и сгнившие указатели в нацпарке Вулкан Ареналь
Покосившиеся и сгнившие указатели в нацпарке Вулкан Ареналь

Форма рейнджера в национальном парке Мануэль Антонио
Форма рейнджера в национальном парке Мануэль Антонио


Николай МАЛЕШИН, Коста-Рика (окончание следует)

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Центральной Америке. Часть 25

Курянин на Панамском канале

Сегодня мы завершаем рассказ о путешествии по Центральной Америке курянина Николая Малешина, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина. Его сложный и порой опасный путь лежал через пять экзотических стран. Закончил свой вояж Николай Александрович круизом по знаменитому Панамскому каналу, соединяющему два великих океана: Атлантический и Тихий. Но вначале прощание с Коста-Рикой...

Прощание с Коста-Рикой: царство ленивцев

Вся ночь прошла в автобусе, накручивавшем километры по неизвестным дорогам сквозь туман, нескончаемый ливень и тряску на каких-то объездах в связи с ремонтом. Из-за дождя неасфальтированные трассы быстро превращаются в непролазно-вязкое глинистое болото, где не поможет даже полный привод. Как бы то ни было, но к 9 часам утра я был перед входом в центр, где занимаются изучением, спасением и реабилитацией ленивцев, попавших в опасные для жизни ситуации.



Демонстрация зверей туристам в Центре спасения ленивцев
Демонстрация зверей туристам в Центре спасения ленивцев

Этот частный проект финансируется за счет средств от пожертвований и платы с туристов за посещение. Стоимость билета составляет 50 долларов США. После часовой программы посещения взрослых ленивцев и детенышей еще час отводится на лодочную экскурсию по протокам среди джунглей. Во время нее можно наблюдать птиц, ленивцев, кайманов, гекконов, игуан и летучих мышей. При центре есть магазин сувениров и небольшой ресторан.

Случайно довелось побывать в залах с ленивцами дважды, послушав разных экскурсоводов. Оказалось, каждый интерпретатор дает информацию посетителям по-своему, рассказывая разные аспекты биологии, экологии и поведения этих необыкновенных животных. Так, гид Марко больше времени уделил вопросу, почему матери бросают детенышей, а Джеф сконцентрировал внимание большой группы туристов на демонстрации самих животных, сочетая ее с рассказом о судьбах ленивцев, попавших в центр. К примеру, у самки по кличке Тойота была ампутирована передняя лапа – оказалось невозможно восстановить в ней кровообращение после поражения током на проводе высокого напряжения.



Даже ливень не может помешать туристам наслаждаться природой
Даже ливень не может помешать туристам наслаждаться природой

Кто это такие?

Странные, мохнатые и симпатичные создания – ленивцы, о которых мы знаем немного, обитают в Южной и Центральной Америке. Живут 15–25 лет, при полувольном содержании – до 30 и больше. В природе их встречается всего шесть видов, при этом есть трехпалые и двупалые. Только один вид – ленивец ошейниковый – объявлен исчезающим.

Ленивцы относятся к отряду неполнозубых, их ближайшая родня – броненосцы и муравьеды. Столько особенностей, как у ленивцев, еще нужно поискать. Организм этих уникальных животных максимально приспособлен именно для той медленной и неспешной жизни, какую они ведут. Ленивцы питаются листьями 96 разных видов деревьев – пища очень низкокалорийная, трудноперевариваемая, как и листья эвкалиптов, которые едят коалы в Австралии. Наверное, поэтому поведение этих животных, особенности их биологии и отчасти физиологии так похожи – они занимают сходную экологическую нишу.

Переваривание у ленивца длится целый месяц с помощью бактерии-симбионта, живущей в пищеварительном тракте. Более 65% веса зверька – содержимое его желудка. Питание является и основной причиной его «ленивости»: животное старается тратить меньше энергии – почти вся она нужна для переваривания. Воду они никогда не пьют, все жидкости формируются только за счет метаболизма. Ленивец «посещает туалет» лишь раз в неделю – для этого нужно слезть с дерева на землю, чего он крайне не любит. Во-первых, на спуск-подъём нужно тратить много сил, во-вторых, на земле ленивец беспомощен и каждый раз рискует жизнью. В среднем на десять спусков фиксируется одна гибель животного.



Лодочная экскурсия в джунгли
Лодочная экскурсия в джунгли

Слезть с дерева для ленивца так сложно, что не поможет даже материнский инстинкт. Если детёныш свалится вниз, мать вряд ли будет за ним спускаться несколько раз. Причинами падения детенышей могут быть болезнь или излишняя подвижность. Так появляются детеныши-сироты.

На ветках ленивцы спариваются и приносят потомство. При длине тела около 75 сантиметров их великолепные загнутые когти достигают 10 см – цепляясь ими, удобно висеть. Основательно зацепившегося ленивца еле-еле могут оторвать от дерева несколько взрослых мужчин, прилагая предельное усилие.

При том, что мозг ленивцев содержит очень мало извилин, у них хорошо развито обоняние и полноценное цветовое зрение, отсутствующее у большинства млекопитающих на планете. Благодаря удивительно длинной и подвижной шее они могут собирать пищу, поворачивая голову на 270 градусов и не двигаясь с места. Из-за жизни в «подвешенном» состоянии необычно расположены у них и внутренние органы.

Ленивец двигается очень медленно, примерно 1,6–2,6 метра в минуту. Некоторые особи проявляют зачатки активности, преодолевая за день до 40 метров, многие же и вовсе способны провести неподвижно сутки напролет. По причине малоподвижности в их шерсти живут насекомые, например, бабочка-огнёвка, и особые сине-зелёные водоросли, что придает окрасу зверьков зеленоватый оттенок, пряча их в листве. Лучше защитную окраску и не придумаешь. Вот такой чудесный и уникальный пример симбиоза – взаимовыгодного мирного сосуществования.

«Королевская дорога» для золота инков

После Коста-Рики была Панама. Ни для кого не секрет, что известность этой страны связана прежде всего с Панамским каналом. Впервые европейцы – экспедиция испанца Родриго де Бастидаса, обследовав побережья Колумбии, ступила на землю Панамы в 1501 году. Эти места, покрытые сельвой и мангровыми зарослями, населяли племена индейцев куна, чоко и гуайми, жившие рыболовством и примитивным земледелием.

Одним из участников экспедиции был авантюрист и предприимчивый делец Васко Нуньес-де-Бальбоа – плантатор с острова Гаити. Вскоре до него дошли слухи, что в нескольких неделях пути от побережья Карибского моря на юг находится другое море. В 1513-м Бальбоа в сопровождении 190 солдат и множества индейцев-носильщиков начал исследовать внутренние области и 25 сентября того же года первым из европейцев достиг тихоокеанского побережья будущей Панамы. Войдя в воды Тихого океана со шпагой в руке, Бальбоа объявил окрестные земли владением испанской короны. Вслед за ним конкистадор Педрариас Давила в 1519 году заложил на этом берегу город Панаму.

На долгие годы он стал опорной точкой испанцев по завоеванию империи инков. Золото, добытое у них, доставляли в город, грузили на мулов и по лесным тропам перевозили на Атлантическое побережье, чтобы оттуда отправить на судах в Испанию. Транспортная магистраль получила название «королевская дорога». Первый проект судоходного межокеанского канала был предложен еще в начале XVI века соратником Бальбоа – Альваро де Сааведра Седроном. Король Испании Филипп II направил инженера Антонелли исследовать местность. Вернувшись, тот сообщил: строительство канала невозможно из-за высоких гор, пересекающих Панаму с востока на запад.

Лишь в начале XIX века французская фирма «Август Соломон и К» оживила идею канала просьбой к правительствам Франции, России и Испании о выделении на него средств. Еще столетие спустя Соединённые Штаты, прекрасно понимая стратегическое и экономическое значение будущего Панамского канала, купили в 1902 году у французов право на его строительство, а в январе 1903-го попытались заключить договор с Колумбией о канале через Панамский перешеек. Но сенат Колумбии его отверг. Тогда 3 ноября того же года (не без помощи США) Панама вышла из состава Колумбии и обрела независимость.

Вскоре в Вашингтоне был подписан договор. Панама предоставила США «на вечные времена» право оккупации своей территории от Атлантического до Тихого океана шириной 10 миль (примерно 16 километров) для строительства межокеанского канала с правом последующей его эксплуатации. С того момента строительство Панамского канала стало реальностью, закончилось оно к середине 1914 года. Затраты составили примерно 400 миллионов долларов. Северную и Южную Америку разделили смешавшиеся в канале воды Атлантического и Тихого океанов. Канал заменил долгий и опасный морской путь в обход мыса Горн. Первый пароход через Панамский канал прошёл 15 августа 1914-го.

Панамский канал: 100 лет спустя

Канал дал название целому классу судов «Panamax». Это корабли максимального размера, способные пройти через его шлюзы впритык и не с полной загрузкой: 294 метра в длину, 32 м в ширину при осадке 12 метров. По современным меркам – судно средних размеров. Чтобы увеличить пропускную способность, канал решили реконструировать под проход судов «Post-Panamax»: длина – 365,8 м, ширина – 48,8 м, осадка – 15,2 м.

После всенародного референдума в октябре 2006-го принято решение построить два новых трёхступенчатых шлюзовых каскада: как со стороны Атлантики, так и со стороны Тихого океана. Планируемые расходы – 5,25 миллиарда долларов США, почти половину из которых составили кредиты, ежегодный доход – $2,5 млрд. На строительстве занято более 7 тысяч человек. Завершить работы собирались к вековому юбилею канала в 2014 году, но не успели – строительство продолжается. Когда оно закончится, пропускная способность канала увеличится вдвое.



Лоцманские суда заводят корабль в Панамский канал
Лоцманские суда заводят корабль в Панамский канал

Прощание с Центральной Америкой

Времени для изучения страны не оставалось. Из всех возможных достопримечательностей была выбрана только одна – Панамский канал. А из туристических компаний – «Canal&Bay Tours», которая организует экскурсии в самом важном секторе – в районе бывшей горы Кулебры. Там расположены три шлюза, поднимающие корабли водоизмещением в 300 тысяч тонн на высоту 9-этажного дома. Общая длина канала 82 километра, ширина колеблется от 150 до 300 м, глубина – от 15 до 26 м. Фарватер не прямой, а извилистый, в значительной мере он следует прежнему руслу реки Чагрес. Обычно для прохода канала судну требуется 8–9 часов, его пропускная способность – до 50 судов в сутки. За год по нему проходит около 14 тысяч кораблей.

В течение одного дня складывается цельная картина этого уникального сплава инженерной и научной мысли с колоссальным физическим трудом. Грандиозный проект осуществляли более 75 тысяч рабочих, из них 20 тысяч погибли под завалами и от тропических болезней. Подъём, а потом опускание судов на высоту 26 метров над уровнем океана производят с помощью трёх ступеней шлюзов. Длина шлюзовых камер – 305 метров, ширина – 33,5 м. Шлюзы двойные, так что по ним могут проходить одновременно суда в оба направления. Как и много лет назад, корабли проводят через шлюзы электровозы. Правда, они значительно изменились – конструкция стала более совершенной. Стоимость одного такого «электромула», специально разработанного в Японии для нужд Панамского канала, составляет 2 миллиона долларов. Число людей, обслуживающих работу Панамского канала, сравнительно невелико – всего 10 тысяч. Тем не менее ежегодно через одну из самых знаменитых рукотворных транспортных артерий Земли проходит весьма «солидный багаж» – 1,35 миллиона тонн, около 5% всех мировых грузоперевозок. Плата за проход по каналу зависит от класса, размеров и типа судна.



В панаме в Панаме. Автор репортажей из Центральной Америки Николай Малешин
В панаме в Панаме. Автор репортажей из Центральной Америки Николай Малешин

Пора было прощаться с Центральной Америкой, национальными парками, Карибским морем и Тихим океаном. Шесть недель путешествия вместили в себя целую жизнь, в которой было место и непредсказуемым опасностям, и волнующим встречам с животными, птицами, растениями, да и с людьми, чей испанский язык до сих пор звучит в ушах. И, конечно, знакомству с культурой, историей, этнографией, археологией, экономикой, экологией этих волшебных мест, которые время от времени будут вспоминаться словно волшебный сон.

Ранее о путешествии Николая Малешина читайте: в Белиз в номере от 7 апреля, в Гватемалу в номере от 14 апреля, в Сальвадор в номере от 21 апреля, в Никарагуа в номере от 28 апреля, в Коста-Рику в номере от 5 маяи в номере от 12 мая.



Экскурсовод Джеф с детенышем-сиротой
Экскурсовод Джеф с детенышем-сиротой




Дорожный знак: «Осторожно, ленивцы!»
Дорожный знак: «Осторожно, ленивцы!»


Животные сутки напролет проводят во сне даже в Центре спасения
Животные сутки напролет проводят во сне даже в Центре спасения


Ленивец всегда и везде находится вниз головой
Ленивец всегда и везде находится вниз головой


Ленивец глазами художника-анималиста
Ленивец глазами художника-анималиста


Лекция в Центре спасения ленивцев
Лекция в Центре спасения ленивцев


Опасно: мокрый после дождя ленивец на проводах электролинии
Опасно: мокрый после дождя ленивец на проводах электролинии


Не будите — я сплю!
Не будите — я сплю!


Эволюция ленивцев
Эволюция ленивцев


Этот зверек живет в ресторане Центра спасения ленивцев
Этот зверек живет в ресторане Центра спасения ленивцев


Заросшие водной растительностью каналы в Центре спасения ленивцев
Заросшие водной растительностью каналы в Центре спасения ленивцев


Мы с тобой одной крови?
Мы с тобой одной крови?


Автомобильные номера в Панаме можно купить на рынке
Автомобильные номера в Панаме можно купить на рынке


Панамский канал входит в 100 мест на Земле, которые нужно посетить за свою жизнь
Панамский канал входит в 100 мест на Земле, которые нужно посетить за свою жизнь










Большегруз идет в Панамский канал из Тихого океана
Большегруз идет в Панамский канал из Тихого океана


Буфет на круизном корабле во время экскурсии по каналу
Буфет на круизном корабле во время экскурсии по каналу


Острожно — шлюзы закрываются!
Острожно — шлюзы закрываются!



Николай МАЛЕШИН, Коста-Рика, Панама

  • Current Mood
    artistic