December 25th, 2015

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 13

Корреспондент «ДДД» на озере Титикака: плавучие деревни и жизнь в индейской семье

В путешествии по Южной Америке курянин Николай Малешин, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, посетил загадочное озеро Титикака, и провел несколько дней в семье перуанских индейцев.

Южная Америка: (1) неповторимый Кито, (2) мифы Эквадора, (3) затерянный мир, (4) страна инков, (6) пустыни Перу, (7) водопады Игуасу, (8) между Аргентиной и Бразилией, (9) на ледниках Патагонии.

В поисках сокровищ инков


Со школьной скамьи многие помнят о существовании в Южной Америке озера со смешным для русского уха названием – Титика́ка. Оно происходит от двух слов языка индейцев кечуа: «тити» – «пума» и «кака» – «скала». Оказывается, из космоса очертания озера действительно напоминают образ бегущей пумы, но как индейцы могли взглянуть на него с такой высоты, непонятно.


До Москвы от озера Титикака 12541 километр
До Москвы от озера Титикака 12541 километр

Это место хранит много тайн о древних народах, возводивших здесь свои города еще до эпохи инков. Таинственный Тиуанако в Боливии, как уверяют легенды, прежде стоял на берегу озера Титикака, а сейчас от его развалин до озера несколько десятков километров. Кроме того, на дне водоема обнаружены загадочные сооружения – внушительный храм и террасы, возраст которых как минимум 1500 лет. Кто построил все это? Как и для чего возводили храмы и пирамиды? Кому поклонялись эти люди? Почему они исчезли?

Первое изображение озера Титикака в Европе представил в 1553 году испанский хронист Сьеса де Леон. Древнее сказание гласит, что глубина водоема стала надежным укрытием для несметных сокровищ инков, спрятавших свои богатства от конкистадоров. Известный французский океанограф Жак Ив-Кусто решил это проверить, в 1968 году исследовав озеро с помощью подводной лодки, но обнаружил только древние гончарные изделия. Влиятельный американский журнал «National Geographic» предпринял экспедицию в 1988-м, но тоже без особого успеха. Однако озеро Титикака все равно продолжает манить искателей приключений и кладов.

Высочайшее судоходное озеро мира


Вид на Боливию с острова Такиле (озеро Титикака)
Вид на Боливию с острова Такиле (озеро Титикака)

Титикака – самое большое по запасам пресной воды озеро в Южной Америке и второе по площади поверхности после Маракайбо (Венесуэла), которое относят к солоноводным. Также Титикака является высочайшим в мире судоходным озером. Оно находится в 3812 метрах над уровнем моря, чуть ниже горы Монблан и выше Фудзиямы. Площадь бассейна составляет 8500 квадратных километров, длина озера – 194 км, ширина – 65 км. Средняя глубина – 100–140 метров, максимальная – 285 м. Титикака питается талыми водами расположенных вокруг ледников, сюда также впадают около 300 рек, а вытекает лишь одна – Десагуадеро.

Исследования показали, что некогда озеро находилось на 3750 метров ниже, чем сейчас, и было морским заливом! Геологи полагают, что Титикака около ста миллионов лет назад являлось частью моря. Оно до сих пор населено преимущественно морскими рыбами и ракообразными, на склонах гор остались следы морского прибоя, а на берегах – окаменелые останки морских животных.


Безжизненные высокогорные пустыни на высоте около 5000 метров
Безжизненные высокогорные пустыни на высоте около 5000 метров

Приехав из Курска в Перу, не посетить легендарное озеро было невозможно. Поэтому после каньона Колка через высокогорные плато и пустыни я направился к Титикака. По дороге автобус сделал короткую остановку на перевале с высотой 4910 метров – на 100 метров выше самой высокой вершины Европы – Монблана. Интересно, что в Старом Свете восхождения на пик Маттерхорн (4478 метра) или расположенный рядом массив Монте-Роза с пиком Дюфур (4634 м) – самой высокой вершины Швейцарии – делаются с полной альпинистской экипировкой. А в Перу обычная автобусная остановка выше всех европейских вершин. Вокруг марсианский пейзаж и бесконечная череда вулканов за 6 километров высотой – Чачани, Мисти и другие.

«Острова-отели» и технология для Хейердала


Город Пуно на берегу озера Титикака
Город Пуно на берегу озера Титикака

Город Пуно полукольцом охватывает берег озера Титикака, являя взору путешественника редкое зрелище амфитеатра, с взбегающими на крутые склоны гор улицами, по которым подниматься можно только пешком. Серпантин дорог внутри городской застройки создает фантастический пейзаж. Город известен и тем, что средняя дневная температура в течение года около 15 градусов по Цельсию. Однако она никогда не поднимается выше 20°C, зато часто опускается ниже нуля.

На Титикака 36 естественных островов, шесть из которых называются «островами-отелями». На них построены шикарные стилизованные под корабли гостиницы, позволяющие туристам любоваться бескрайним озером, не выходя из номеров. Однако мировую известность озеру принесли искусственные острова, сплетенные из тростника, где сотни индейцев-урусов (по созвучию похоже на русских) проводят всю жизнь. Со стороны Боливии это небольшие островки, а возле берега Перу – целый архипелаг. Индейцы строят из тростника бассейны для разведения и хранения местной форели, хижины и мебель, наблюдательные вышки, лодки... В конце прошлого века возвели даже школу.


Сельский сход индейцев из племени Урос на искусственном острове
Сельский сход индейцев из племени Урос на искусственном острове

Умение индейцев плести из тростника оказалось востребованным, добавив мировой славы озеру. Знаменитый норвежский путешественник и учёный Тур Хейердал в 1969 и 1970 годах дважды пытался пересечь Атлантический океан на плоту, выбрав отправной точкой берег Марокко. Первая лодка «Ра», спроектированная по рисункам и макетам Древнего Египта, была сделана специалистами с африканского озера Чад из папируса. Через несколько недель после старта «Ра» из-за конструктивных недостатков стал сгибаться и тонуть. Участники экспедиции были вынуждены оставить судно. На следующий год другая лодка была построена мастерами с озера Титикака. Получив имя «Ра-2», она также из Марокко отправилась в плавание и на этот раз успешно – Хейердал достиг Барбадоса, продемонстрировав, что древние мореплаватели могли совершать трансатлантические переходы.


За небольшую плату туристы могут совершить прогулку по лагуне на лодке из тростника
За небольшую плату туристы могут совершить прогулку по лагуне на лодке из тростника

Жизнь на воде когда-то была вынужденной необходимостью для индейского племени урусов. Во II веке до нашей эры оно оказалось зажатым между двумя враждующими племенами. Чтобы не участвовать в конфликте, урусы сели в тростниковые лодки и уплыли подальше от опасного берега. Но война затянулась. Индейцы столкнулись с необходимостью расширить среду своего обитания на воде. Технология строительства искусственных островов оттачивалась веками, и теперь остров Урос занимает огромное пространство – по обоим берегам огромной лагуны расположились микро-деревни со своим укладом жизни, языком, обычаями и культурой.

Это настоящая перуанская туристическая Мекка. Каждый день десятки лодок и катеров везут на плавучий остров гостей, чтобы они могли увидеть существование полноценной жизни на воде. Протоку во внутреннюю лагуну острова Урос охраняют сторожа из местного населения, они же собирают плату за посещение. Средства поддерживают нелегкое существование урусской общины, а туристы в импровизированных «школах» учатся технологиям плетения и создания плавучих островов. Неожиданный признак цивилизации, бросающийся в глаза посреди «тростниковой» простоты, – многочисленные солнечные батареи, дающие индейцам электричество для освещения и телевидения.

Остров долгожителей: «не укради, не лги, не ленись»


Остров Такиле
Остров Такиле

Обычно знакомство туристов с озером Титикака ограничивается поездкой на остров Урос. Мне этого показалось недостаточно. Чтобы лучше почувствовать здешнюю атмосферу, понять жизнь этих людей, я на два дня отправился пожить «членом семьи» к индейцам на отдаленный остров Такиле. Расположенный в 45 километрах от прибрежного города Пуно, он встретил жаркой погодой. Путь к нему был полон впечатлений от красот Титикака и случайного разговора с Пенериной – девушкой-доктором из местной больницы.

На острове длиной 5,5 километра и шириной 1,6 км проживает 1756 человек. Самая высокая точка поднимается на 4050 метров над уровнем моря. Жители острова, известные как такильцы, говорят на языке кечуа. Болеют мало, так как питаются, в основном, рыбой и овощами, которые выращивают на высотных террасах, опоясывающих остров. Это различные сорта кукурузы (маиса), бобов, гороха, люцерны и картофеля.


Семья Андреаса, которая приютила меня на два дня
Семья Андреаса, которая приютила меня на два дня

По сравнению с остальным Перу такильцы считаются долгожителями – возраст под 90 лет для них не редкость. Здесь никто не курит и совсем не употребляет алкоголя! Основные медицинские проблемы, с которыми приходится сталкиваться врачам – болезни зубов и суставов (ревматизм, артриты, артрозы). Почти все старики беззубы, с ввалившимися щеками, что объясняется традиционным отсутствием стоматологической помощи, а жизнь в окружении воды, на большой высоте, в условиях сурового климата и тяжелой работы на полях, конечно, отражается и на сердце, и на суставах.

На причале меня радушно встретил Андреас, глава семьи, решившей меня приютить. Его голову украшала яркая вязаная шапочка всех цветов радуги. Поскольку дом Андреаса находился ближе к вершине острова, то неспешным шагом с легкой одышкой мы двинулись вверх. По дороге встретились два местных жителя, которые с берега наверх, пыхтя и задыхаясь, тянули на тележке тяжелый стальной баллон с кислородом для больницы. Мы поняли ситуацию без слов и подключились к работе. Жара 30 градусов, высота около 4000 метров, а баллон весил не менее 100 кг. Когда, сменяя друг друга, из последних сил мы вчетвером дотянули его до больницы, возникло непреодолимое желание занять в ней койку с кислородной подушкой.


Форель и рис — основная еда здешних индейцев
Форель и рис — основная еда здешних индейцев

Семья Андреаса небольшая – жена и взрослая дочь. Знакомство началось с примерки колоритных шапочек и одежды, тех, что повседневно носят такильцы. Все удобное, свободное в покрое, сделано из натуральных волокон и материалов. За ужином разговорились благодаря дочери Андреаса, выступившей переводчиком. В колледже она мечтает получить профессию туристического гида, и английский язык для нее – пропуск в профессию.

Люди на острове живут бедно: средний месячный доход на семью – 300 солей (около 100 долларов США). Каждая семья – кооператив, который включен в кооперативную организацию острова по изготовлению традиционной национальной одежды для продажи на туристическом рынке Перу, а не только на острове. Такильцы управляют своей небольшой общиной на основе принципов коллективизма и морального кодекса инков «ama sua, ama llulla, ama qhilla» (что можно перевести с кечуа как «не укради, не лги, не ленись»).


Торговля сувенирами ручной работы индейцев племени урос
Торговля сувенирами ручной работы индейцев племени урос

Местная экономика основана на рыболовстве, сельском хозяйстве с доминированием культивирования картофеля, садоводстве и туризме. Ежегодно остров посещают около 40 тысяч человек, покупают сувениры – текстиль и одежду. Более всего такильцы известны благодаря искусству ткачества. Продукция их ремесла в Перу считается весьма высокого качества. Ткачеством и вязанием на спицах на Такиле занимаются главным образом мужчины. В 2005 году остров и его ткаческое искусство были включены в список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества.

У такильцев есть радиостанция и генераторы для выработки электричества, хотя два года назад от них решили отказаться в пользу солнечных батарей. На острове нет дорог и транспорта. Ни одного крупного отеля, только крошечные семейные гостиницы. Нет полиции, кошек и собак. Полиции нет по причине отсутствия краж и иных преступлений из-за следования моральному кодексу, а кошки и собаки считаются здесь деликатесами. Их присутствие возможно, но на это требуется специальное разрешение. Остров имеет множество особых культурных традиций, специфическую кухню и, по сути, собственную религию, представляющую собой католицизм с элементами традиционных верований.


Новоиспеченный индеец из Курска
Новоиспеченный индеец из Курска

Уклад жизни напоминает наши республики Тыву и Алтай – глинобитные кухни, приготовление еды на костре, самодельные мебель и одежда, простейшие орудия труда, беспредельное терпение и трудолюбие. Пища, которой угощали, самая, что ни на есть простая – похлебка из кукурузной крупы с молодым картофелем, жареная озерная форель и сухой, не слипающийся рис с овощной подливкой и овощами.

Два дня пролетели как сон. Дневная жара сменялась ночными грозами, высокогорье делало из дождей снег, который под лучами солнца превращался в громыхающие на каменных уступах водные потоки. На память об острове Такиле и его людях купил полный комплект традиционной мужской одежды, который периодически можно будет демонстрировать на презентациях об этой стране.


Перу
Перу


Это выше Монблана в Европе
Это выше Монблана в Европе

Катера с туристами идут один за другим
Катера с туристами идут один за другим

Ловля форели сетями
Ловля форели сетями

Парусные баркасы
Парусные баркасы

Плавучая деревня индейцев Урос
Плавучая деревня индейцев Урос

Плавучая индейская деревенька
Плавучая индейская деревенька

Попускной пункт на искуственный остров Урос на озере Титикака
Попускной пункт на искуственный остров Урос на озере Титикака

Рыбаки
Рыбаки

Тростниковые лодки на озере Титикака в Перу
Тростниковые лодки на озере Титикака в Перу

Добро пожаловать на остров Такиле
Добро пожаловать на остров Такиле

Отель стилизованный под карабль на одном из островов озера Титикака
Отель стилизованный под карабль на одном из островов озера Титикака

Ворота плодородия на острове Такиле
Ворота плодородия на острове Такиле

Террасное земледелие на острове
Террасное земледелие на острове

Стилизованная под птицу вышка, плетеная из тростника
Стилизованная под птицу вышка, плетеная из тростника

На аналоге тростниковой лодки Тура Хейрдала — Ра-2
На аналоге тростниковой лодки Тура Хейрдала — Ра-2

Вязанием спицами здесь занимаются только мужчины
Вязанием спицами здесь занимаются только мужчины


Такильские женщины на кухне
Такильские женщины на кухне

Картофельные поля в цвету на своей исторической родине
Картофельные поля в цвету на своей исторической родине

Цветы диких кустарников мастера используют в орнаментах на тканых коврах ручной работы
Цветы диких кустарников мастера используют в орнаментах на тканых коврах ручной работы


Николай МАЛЕШИН, Перу (продолжение следует). Фото автора

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 14

Корреспондент «ДДД» побывал в пустынях Перу и поплавал в океане

Путешествуя по южноамериканской стране Перу Николай Малешин, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина, уже побывал на дне самого глубокого на Земле каньона Колка, пожил в индейской семье в плавучей деревне на высокогорном озере Титикака. Завершая знакомство с экзотическим государством, курянин посетил нехоженые перуанские пустыни и изобилующие жизнью океанские острова.

Южная Америка: (1) неповторимый Кито, (2) мифы Эквадора, (3) затерянный мир, (4) страна инков, (5) озеро Титикака, (7) водопады Игуасу, (8) между Аргентиной и Бразилией, (9) на ледниках Патагонии.


Свободное общение с морскими львами на острове Паломино
Свободное общение с морскими львами на острове Паломино

Безжизненная Сечура и «самоналивное» озеро

Южная Америка чаще всего ассоциируется с бескрайними зелеными просторами непроходимых джунглей Амазонии и горными хребтами Анд, с вздымающимися под облака вершинами вулканов, покрытых снежными шапками. Мало кто знает об огромной плоской пустыне на западе континента, раскинувшейся на сотни километров вдоль Тихоокеанского побережья. И, тем не менее, это один из самых распространенных ландшафтов, в котором как-то умудряются жить люди.

На севере Перу недалеко от границы с Эквадором находится город Пиура, входящий в пятерку самых крупных в стране. Главная достопримечательность в его окрестностях – одна из самых холодных и засушливых пустынь мира Сечура площадью в 190 тысяч квадратных километров. Она простирается от океана на 20–100 км вглубь Перу к вторичным горным хребтам Анд. Географически это продолжение пустыни Атакамы, расположенной в Чили.

Название города и пустыни происходит из культуры Сеч, которая развивалась здесь еще в 400 году до нашей эры. Многочисленные короткие реки, пересекающие пустыню Сечура, поддерживали человеческие поселения на протяжении веков. Представители культуры Моче процветали на рыбе, морских свинках и арахисе, следующая культура Сикан (800–1300 годы) была известна золотыми украшениями. В 1728 году город Сечура разрушило цунами, возникшее после подводного землетрясения, все население погибло. Позднее город восстановили в другом месте, гораздо дальше от берега океана.

Сечура – городок небольшой, типичный для этого региона, полон трудолюбивых людей, содержащих свои мастерские, и любознательных детей, которые продают на улицах мороженое, стараясь заработать хоть пару-тройку солей (валюта Перу), чтобы помочь семье. В центре города есть интересный по архитектуре католический собор, но он пока на реконструкции. Этим достопримечательности исчерпываются. В течение периодов Эль Ниньо, о котором мы писали ранее, обычны наводнения. В это с трудом верится, когда обозреваешь вокруг желтые песчаные дюны, сливающиеся с дымкой горячих потоков воздуха на горизонте.

В 1998 году вода в виде осадков и временных водотоков с гор вылилась на прибрежную пустыню. Там, где была только засушливая тяжелая почва, внезапно и удивительно появилось второе по величине озеро в Перу – Лагуна Рамон Гранде. Сейчас его длина составляет 145 километров, ширина – 30 км, глубина – до трех метров. Мое огромное желание посмотреть новоявленную лагуну натолкнулось на вежливый, но твердый отказ таксистов ехать в этот опасный район. Отсутствие дорог, зыбучие пески, солончаки с разбухшей глиной и палящая жара с температурой до 38 градусов были аргументами, непробиваемыми никакими деньгами.


Полицейские Паракаса
Полицейские Паракаса

Но нет худа без добра. За сущие копейки нанял трехколесный мотороллер, владелец которого согласился ожидать меня, сколько потребуется. Поехал на берег Тихого океана, где провел день, фотографируя птиц, людей, рыбацкие лодки и пустынные пейзажи. На обратном пути внимание привлекли видавшие виды «Жигули» 1-й модели. Каким образом попала на край Земли эта встречная «копейка» – осталось загадкой, но фотоаппарат запечатлел этот момент.

Расстояния в Перу большие. Дороги идеальны. Ландшафты пустынны. Поэтому неудивительно, что автобусное сообщение развито хорошо. Удивительно другое: автобусы, в отличие от России, имеют высокий уровень сервиса. Двухъярусные машины оборудованы креслами, в которых можно вытянуться почти в полный рост. Горячие ужины, завтраки и обеды на борту разносят миловидные стюардессы. В некоторых классах в дополнение к ужину предлагается бутылочка чилийского вина.

В течение всей поездки вас развлекают мультфильмами, боевиками, мелодрамами и романтическими видеофильмами. Для меломанов предлагается хорошая коллекция аудиозаписей. Но «изюминкой», конечно, был Wi-Fi в салоне движущегося с большой скоростью автобуса на всем протяжении почти суточного маршрута!

Нацпарк «Паракас»

В 250 километрах к югу от столицы Перу – Лимы, в провинции Писко находится национальный парк «Паракас». Название происходит от двух слов языка кечуа: «para» – «дождь» и «aco» – «песок», вместе получается «песчаный дождь». Объяснить это несложно: порывы ветра «паракас» поднимают в воздух песчаные бури. Средняя скорость потока равна 25 км/ч, максимальная достигает 60 км/ч.

Парк основан в сентябре 1975 года для сохранения богатейшей морской экосистемы и характерных формаций прибрежных тропических полупустынь. Еще одна цель – охрана исторического наследия культуры Паракас (VII век до нашей эры – II век н. э.). Регион был заселен более 10 тысяч лет назад. Друг друга сменяли представители древних культур: Паракас (750–100 годы до н.э), Наска (II век до нашей эры – VI век), Чинча (800–1476), Ика (1100–1440 годы). Культура Паракас известна мумифицированными захоронениями умерших, изделиями из текстиля и перьев. Наска знаменита таинственными огромными рисунками, акведуками высокого инженерно-технического уровня, керамикой, тканями с изображениями животных и мифических существ. В XV веке эти земли завоевал правитель империи инков Пачакутек Юпанки. А в 1563 году сюда вторглись испанцы, превратившие регион в центр виноградарства и хлопководства.


Пингвины Гумбольдта
Пингвины Гумбольдта

Национальный парк «Паракас» – единственный морской заповедник Перу, многое на его территории уникально. Например, контраст между сушей и океаном по богатству и разнообразию экосистем огромен. С одной стороны пустынный берег, как продолжение самой сухой на планете пустыни Атакамы, а с другой – безграничное богатство океана, связанное с холодным Перуанским течением, более известным как течение Гумбольдта. На пути от Антарктиды к экватору оно не подходит к побережью Южной Америки ближе 30 миль, в его холодных водах мало живых организмов. Но ближе к берегу вода буквально кишит жизнью: водоросли, мелкие рачки, медузы, рыба.

Острова в акватории национального парка плотно заселены птицами и млекопитающими. Здесь обитают фрегаты, чайки, пеликаны, бакланы, пингвины, фламинго, морские львы и морские котики. Вокруг островов можно нередко наблюдать дельфинов, усатых китов, кашалотов. Их привлекает обилие кальмаров и рыбы – нототении, ледяной рыбы, сардины, тунца и особенно анчоуса (по-русски кильки). Эта небольшая, но вкусная рыба невероятно плодовита: ежегодный прирост массы анчоуса в океане равен четверти всего мирового улова рыбы за год. Перу входит в тройку крупнейших рыболовных держав мира наряду с Россией и Японией.

Знаменитая достопримечательность Паракаса – изображение гигантского трезубца или, как его еще называют, «канделябра». Это – геоглиф, так называют любой нанесённый на землю геометрический или фигурный узор длиной свыше 4 метров. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть лишь с воздуха. Наиболее известные – рисунки Наска (колибри длиной 50 метров, паук – 46 м, кондор – 120 м, ящерица – 188 м), расположенные всего 220 км от Паракаса.

Люди создавали геоглифы несколькими способами: снимая верхний слой почвы по периметру узора, засыпая щебнем линии, высаживая деревья так, чтобы формировался нужный рисунок. «Канделябр» расположен на склоне пустынного берега в бухте Паракас. Его размеры впечатляют: главная ось столба приблизительно 200 метров длиной, боковые вертикальные ветви – по 60 м, при этом глубина образующих боковые колонны борозд – от 1,2 до 3,2 метра. Когда возникло изображение, кто его автор – неизвестно.


В Перу ездят на русских машинах
В Перу ездят на русских машинах

Как всегда в таких случаях, находится немало приверженцев версии внеземного происхождения геоглифа. Дополнительный материал для фантазий придает то, что вершины трезубца направлены в сторону знаменитых рисунков Наска. Приверженцы классической науки предполагают: геоглиф – дело рук древних перуанцев. Возможно, он служил как навигационный знак, поскольку рассмотреть гигантскую фигуру можно лишь с моря. Есть даже мнение, что «Канделябр» начертили европейские пираты, зашифровав место расположения сокровищ. Согласно еще одной легенды, геоглиф был создан по приказу Хосе де Сан Мартина (1778–1850) – национального героя Аргентины, возглавившего первое правительство Перу. В этом случае изображение принято трактовать и как навигационный знак, и как символ масонства. Стоит отметить, что причалить на судне к берегу, где изображен «канделябр», невозможно, так что эта часть залива никогда не служила пристанью.

Острова Бальестас

Острова Бальестас – часть национального парка Паракас – входят в десятку самых посещаемых туристами мест в Перу. Соприкоснуться с удивительным животным миром можно в сопровождении гида и только с борта катера. Стоимость экскурсии составляет 100 солей (около 35 долларов США), дополнительно оплачиваются входные билеты в заповедник, на территорию пристани и даже причала. Все платно, каждый шаг. Хорошо, что за выход из парка денег не брали! Прекрасный пример массового, но весьма поверхностного экологического туризма.

Экскурсии для туристов по берегу не предусмотрены, хотя здесь в промышленных масштабах добывается гуано – эффективное природное удобрение на основе птичьего помета. Когда сюда впервые попали европейцы, слой гуано составлял от 20 до 70 метров! Сложно представить, как это выглядело. Отдельные утесы оборудованы платформами для погрузки гуано. Съемка животных и птиц разрешена с борта моторного катера, качающегося на огромных волнах. В таких условиях получить качественные снимки проблематично.

Зато в марте туристы имеют уникальный шанс с близкого расстояния увидеть самок морских львов с детенышами. В это время года острова превращаются в роддом – песчаные и галечные пляжи до предела заполнены морскими львами: самцами с их «гаремами», самками с новорожденными детенышами и молодыми животными, еще не достигшими половой зрелости. Шум, гам и рев над лежбищами стоит невообразимый.


Перуанки на улице
Перуанки на улице

Остров Паломино

Последний день в Перу оказался самым запоминающимся благодаря еще одной морской экологической экскурсии. В программу поездки на остров Паломино, расположенный недалеко от Лимы, входило посещение птичьих базаров с редкими гнездящимися видами, такими как крачка инков, баклан Бугенвиля, пингвин Гумбольдта, бурый американский и перуанский пеликаны. Посчастливилось наблюдать с близкого расстояния группу из четырех дельфинов-белобочек.

Кульминация наступила, когда команда катера по моей просьбе выдала гидрокостюм и спасательный жилет. После краткого инструктажа мне разрешили соскользнуть в океан и подплыть к большому лежбищу морских львов на скалах. Это незабываемый момент! На океанских волнах, как на качелях – взлетаешь вверх и падаешь вниз. В двух метрах кромка берега, где сотни морских львов, готовых тебя растерзать, если вдруг решишь нарушить территориальные границы «гаремов». Периодически самки и самцы подныривают под тебя, касаясь твоих ног упругими, налитыми боками. А порой выпрыгивают из воды и, описав полукруг над головой и обдав веером брызг, исчезают в пенной зеленой воде. То было счастье последнего дня моего путешествия по этой удивительной стране.

Но расстраиваться смысла не было – впереди ждали Аргентина и Чили.

(продолжение следует)

Николай МАЛЕШИН, Перу, фото автора

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 15

Корреспондент «ДДД» посетил самый мощный водопад мира

Курянин Николай Малешин продолжает путешествие по Южной Америке. После Эквадора и Перу замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина отправился на Игуасу, который считается самым мощным и красивым водопадом в мире. Сегодня рассказ о седьмом чуде света на границе двух стран – Аргентины и Бразилии.

Южная Америка: (1) неповторимый Кито, (2) мифы Эквадора, (3) затерянный мир, (4) страна инков, (5) озеро Титикака, (6) пустыни Перу, (8) между Аргентиной и Бразилией, (9) на ледниках Патагонии.

Буэнос-Айрес – город добрых ветров


Вид одного из каскадов Игуасу с бразильской стороны
Вид одного из каскадов Игуасу с бразильской стороны

Значительная часть полета до Аргентины проходит над зелеными бескрайними массивами джунглей к западу от дельты Амазонки. Они изредка прерываются руслами рек с мутной водой цвета какао. До горизонта, насколько хватает взора, нескончаемые леса – «легкие планеты», как их именуют ученые и журналисты. Задаю соседям вопрос: с чем у них ассоциируется столица Аргентины?

У седеющего мужчины из Перу – с именем Эвиты Перрон, которую весь мир узнал после выхода на экраны голливудского фильма с Мадонной в главной роли. Эва де Перон – первая леди Аргентины, покинула этот мир в 33 года, но ее жизнь была яркой и окутанной множеством тайн. Девушка из Великобритании ответила: танго и футбол. «Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров» – именно так звучит историческое имя Буэнос-Айреса.


Дерево жакаранда придает характерный облик Буэнос-Айресу
Дерево жакаранда придает характерный облик Буэнос-Айресу

В огромном здании аэропорта непросто найти заветное место, где для приезжающих в страну иностранцев есть уникальная возможность один раз за всю поездку получить обменный курс аргентинского песо к доллару примерно на 10% лучший, чем где бы то ни было. Это было особенно актуально на момент посещения, так как курс песо упал почти на 13% до отметки 7,85 за доллар США. Валюту Аргетины впервые за последние 12 лет практически обрушили инфляция и истощение золотовалютных запасов.

За четыре часа обзорной автобусной экскурсии Буэнос-Айрес «пролистал» свои достопримечательности, как страницы книги. Площадь Плаза-де-Майо, собор Метрополитана (в нем находится могила Хосе-да-Сан-Мартина, национального героя времен борьбы за независимость), музеи естественных наук, изящных искусств, кино, колониального искусства («Фернандес Бланко»), художественная галерея, исторический музей, знаменитый театр «Колон» – центр оперного и балетного искусства всей Южной Америки – и кладбище Риколетта – они проходят перед вашими глазами запоминающимися образами. Экскурсия включает посещение главного туристического района Бока, где зародилось аргентинское танго. Каждый вечер здесь разворачивается одно из самых известных танго-шоу El Viejo Almacen – сочетание живой музыки, профессиональных танцев, скрипки и бандонеона (гармошки).


Цветы жакаранды
Цветы жакаранды

Город производит впечатление гигантского и безграничного, протянувшись вдоль залива Ла-Плата на 70 километров и ещё на 30 км вглубь материка. Население – около 3 миллионов. В этом «городе контрастов» рядом с современными небоскребами сохранились старые испанские кварталы, фешенебельные районы центра и пригорода чередуются с многочисленные бедными районами и трущобами (фавелами). Старая часть Буэнос-Айреса одновременно напоминает Париж, Лондон и Мадрид, а новые районы – это современный мегаполис с многоэтажными небоскребами, в которых размещены бизнес-центры и офисы крупных компаний.

Еще город поражает множеством цветущих палисандровых деревьев на улицах. Сиреневая дымка окутывает целые округа. Научное название этой красоты – жакаранда мимозолистная, розовое или палисандровое дерево. Вначале на нем появляются синие цветы, а лишь после них – листья. С этим деревом связано много легенд и традиций. По одной из них, жакаранда – символ мудрости и знаний, поэтому аргентинцы окружают ими университеты и школы.

Ночной автобус и Порто Игуасу


Визит-центр национального парка Игуасу
Визит-центр национального парка Игуасу

После 12 часов пути и полубессонной ночи автобус под проливным дождем прибыл в город Порто Игуасу. Всю ночь и утро не переставал мощный тропический ливень, заливая стекла и делая окружающее автобус пространство призрачным. Бесконечные потоки мутной коричневой воды текли по обочинам дороги, размывая красную, охристую землю, будто напоенную кровью предыдущих завоеваний, до самых верхних слоев.

Кое-где на муниципальных остановках маячили небольшие группы людей в ожидании первого рейсового автобуса. Кто с зонтами, а кто-то и без них. В утреннем тумане все было серо-зеленым, потусторонним, нереальным. Куда еду?! Что буду делать под ливнем в незнакомом городе в 1380 километрах от Буэнос-Айреса? Не очень веселые мысли обуревали меня по мере приближения автобуса к конечной точке долгого маршрута.


Замечательные люди – рейнджеры Игуасу
Замечательные люди – рейнджеры Игуасу

Автостанция оказалась неожиданно чистой, хорошо охраняемой, с информационным туристическим центром, недорогой (в 5 раз дешевле, чем в столице) камерой хранения багажа, туалетом и нужной на тот момент автобусной кассой, где можно приобрести билет до самого входа в национальный парк «Игуасу». Недолго думая, сдал на хранение рюкзак и, будучи предупрежден о том, что всё закроется в 9 часов вечера, поехал в нацпарк, имея при себе лишь небольшую сумку с документами, плащом и видеокамерой.

Национальный парк «Игуасу»


Отель, в котором вид из окна номера стоит намного дороже спального места
Отель, в котором вид из окна номера стоит намного дороже спального места

До «Игуасу» автобусы курсируют каждые 20 минут, строго соблюдая расписание и успевая покрыть расстояние около 20 километров. Входная плата в парк – 100 песо (около 13 долларов). Если билет куплен, при выходе его необходимо отметить у контролеров, а на следующий день снова получить, но уже со скидкой 50%. Обычно туристы приезжают на два дня. Уложиться в один можно, но только бегом и при условии, что заранее понимаешь – куда идти и что смотреть, а главное, в какой последовательности. Было бы глупо проехать тысячи километров, чтобы на бегу осмотреть одно из семи чудес света!

Задолго до путешествия я начал изучать испанский язык, писал письма руководителям заповедников, осторожно касаясь вопроса оплаты. Договориться удалось не везде. Директор же национального парка «Игуасу» попросил персонал бесплатно пропустить российского коллегу. Хотя, как выяснилось позднее, он не говорил по-английски, а мой испанский настолько «хромал», что из моих писем директор ничего не понял. Как бы там ни было, в офисе службы охраны парка меня ждала короткая встреча с дружеским обменом сувенирами. Я получил все необходимое, включая бесплатный пропуск на три дня. Правда, подтверждать его приходилось ежедневно.


Трудно представить что-то более прекрасное для глаза человеческого
Трудно представить что-то более прекрасное для глаза человеческого

Вход в парк оборудован великолепно: кассы, автобусные остановки, парковки, отделение банка с обменом валюты, заправка, турникеты, как в метро, для точного учета посетителей. Их общее количество за год составляет 1 миллион 240 тысяч!

Сразу за входом расположена зона с сувенирными магазинами и киосками по продаже разнообразных туров аккредитованными компаниями. Большой визит-центр, вмещающий несколько экспозиций, разделен на три зоны: видеозал, зона культурного наследия и истории народа «гуарани», проживавшего в сельве (джунглях) до прихода европейцев, зона интерпретации природы и видового разнообразия. Кроме перечисленного сервиса имелись ресторан, туалеты, два участка узкоколейной железной дороги, оборудованные экологические тропы, лодочная переправа на остров Святого Мартина и 5-звездочный отель «Шератон» (почему-то с российским флагом на флагштоке на крыше), предлагающий полный обзор всех водопадов прямо из номеров. Остальное не поддается перечислению: несколько кортов для тенниса у отеля, депо для паровозов, участки сельвы для исследовательских проектов...

Самое же потрясающее в инфраструктуре – протяженные сетчатые металлические тротуары, практически везде поднятые на полметра над почвой. Они похожи на бесконечную вязь мостов и лестниц, пронизывающую джунгли. Выполненные из гальванизированного металла, они легко пропускают воду, имеют съемные на период наводнений перила и позволяют посетителям двигаться в двух направлениях, не мешая встречному потоку людей. Верх предусмотрительности и уважения к человеческому достоинству – везде имеются пандусы и съезды. Это позволяет туристам в инвалидных креслах и родителям с детскими колясками свободно передвигаться по парку, имея возможность выбора, что, где и когда смотреть.

Седьмое чудо света


Местный сом
Местный сом

Почему парк называют одним из семи чудес света? Чем он привлекает более миллиона посетителей в год со всей планеты? Многое обусловлено самой природой. Река Игуасу в месте впадения в Парану образует огромную дельту, разделенную на протоки и рукава с тысячей островов и островков, которые имеют в местном языке гуарани собирательное название, обозначающее «архипелаг». Название же реки Игуасу переводится как «большая вода».

Вся дельта обрывается уступом лавового базальтового плато, образовавшегося 130–160 миллионов лет назад, формируя дугу длиной около трех километров из многочисленных водопадов. Примерно 20 тысяч лет назад они располагались практически у впадения Игуасу в Парану. Но каждый год расстояние увеличивалось примерно на 1–2 метра и в сумме получилось 28 км. То есть водопад «отполз» от Параны на то расстояние, где находится сейчас.


Носуха или коати (Nasua narica)
Носуха или коати (Nasua narica)

Высота базальтового уступа – около 80 метров! С нее срываются каскадами от 160 до 270 водопадов в зависимости от сезона и уровня воды в реке. При этом вам является фантастическое, не поддающееся никакому описанию водное шоу со всевозможными шумами, брызгами, ревом воды, спецэффектами из многослойных радуг, парящими грифами, белыми цаплями, особым цветом воды в зависимости от освещения, волнующимися под напором водного вихря травами и кустами. И так каждый день, год за годом, век за веком без перерывов и остановок.

Водопады в неравном отношении разделены между двумя странами. Большая часть находится в Аргентине, но вся панорама видна лишь из Бразилии. По этому поводу местные шутят: «Аргентина делает шоу, а Бразилия собирает деньги за вход». Шутки шутками, но число посетителей на бразильской стороне около полутора миллионов, что на 200–300 тысяч туристов в год больше, чем в Аргентине.


Плюшеголовая разноцветная сойка (Cyanocorax chrysops)
Плюшеголовая разноцветная сойка (Cyanocorax chrysops)

Граница проходит точно по срединной линии реки, и именно на ней находится самый огромный водопад Garganta del Diablo («Глотка Дьявола»). U-образный обрыв шириной 150 и длиной 700 метров имеет 70-метровую высоту чистого падения. По сумме всех параметров – высоте и ширине потока, мощности, объему воды – комплекс водопадов Игуасу превосходит и Ниагарский водопад на границе США с Канадой, и всемирно известный водопад Виктория на реке Замбези в Африке.

В свой самый первый и дождливый день я решил попасть не куда-нибудь, а именно в Глотку Дьявола. Сделать это можно разными путями: на маленьком паровозике с почти игрушечными вагончиками, пешком, следуя указателю «Зеленая тропа», или в обход через систему неведомых троп. Однако, как в русских сказках, здесь по любому направлению скрыты свои опасности и чудеса: «налево пойдешь – мокрым придешь», «направо – камеру потеряешь», а «прямо пойдешь – в Глотку Дьявола попадешь».

Первым чудом была встреча с семейством носух или коати. Эти зверьки названы так за небольшой подвижный хоботок, образованный передней частью верхней губы и удлинённым носом. Носухи всеядны, но предпочитают мясную пищу, активны круглосуточно и особенно днём, в отличие от других енотовых, ведущих ночной образ жизни. Держатся группами от 5 до 40 особей. Мама-носуха и множество разновозрастных малышей шли через железнодорожные пути, вздернув вертикально вверх пушистые хвосты. Проливной дождь не позволял проводить съемку. С мольбой я смотрел на небо, мысленно окрашивая его в два цвета – голубой и белый. Но чуда не произошло, ливень продолжался.

На небольшой станции в центральной части парка сел в вагончик. Паровозик, издав свисток, неспешно потащил состав в самую отдаленную из доступных для посетителей часть парка. Выйдя на конечной станции, полностью завернулся в непромокаемый плащ и пошагал легко и просто к исполнению своей 30-летней мечты о самых красивых водопадах в мире!

Николай МАЛЕШИН, Аргентина (продолжение следует). Фото автора

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 16

Корреспондент «ДДД» между Аргентиной и Бразилией

Путешествуя по Южной Америке, замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина Николай Малешин добрался до Седьмого чуда Света. Курянин осуществил свою многолетнюю мечту, посетив самый мощный и красивый водопад в мире – Игуасу, расположенный на границе Аргентины и Бразилии.

Южная Америка: (1) неповторимый Кито, (2) мифы Эквадора, (3) затерянный мир, (4) страна инков, (5) озеро Титикака, (6) пустыни Перу, (7) водопады Игуасу, (9) на ледниках Патагонии.

В «Глотке Дьявола»


Garganta_del_diablo
Garganta_del_diablo

Путь до самого мощного и завораживающего своим названием водопада «Глотка Дьявола» ведет по металлическим эстакадам, приподнятым над поверхностью реки. Когда на станцию прибывает поезд, курсирующий по одноколейке внутри национального парка «Игуасу» и заполненный до предела туристами, то требуется немало времени прежде, чем вы дойдете до вожделенной цели. Поток людей устремляется в проходы к чуду природы, скорость продвижения снижается.

Но мне спешить некуда: льет дождь, шумит вода в реке, порхают разноцветные бабочки всех невозможных размеров и форм, трещат цикады, среди ветвей мелькают крикливые плюшеголовые разноцветные сойки. Вслушайтесь в название этой птицы – плюшеголовая! Их довольно просто рассмотреть вблизи, но нужно терпение. Впереди туристы, перегибаясь через перила, показывают на что-то в воде. Оказалось, это три весьма крупные черно-бархатные рыбины, внешне напоминающие наших курских сомов. Возможно, они привыкли, что их иногда подкармливают. С достоинством обитатели реки парят в струях воды, то погружаясь на глубину, то скользя почти на поверхности.


Взгляд на Глотку Дьявола с нижнего бьефа водпадов Игуасу
Взгляд на Глотку Дьявола с нижнего бьефа водпадов Игуасу

Водопад «Глотка Дьявола» открывается взору неожиданно, потому что до него видна лишь более или менее спокойная водная гладь. В какой-то момент возникает ощущение, что открывается бездна. Она расширяется, и все, что есть вокруг, засасывается в нее, как в огромный вихрь. Шум и рев воды невероятный. Почти невозможно говорить и что-либо слышать. Еще несколько шагов, и сердце просто готово выскочить наружу: невероятной мощи поток воды устремляется вниз с обрыва, разбиваясь в водяную пыль, которая вместе с ветром летит по ущелью, окутывая все в округе призрачной дымкой.

Эту пелену, как стрелы, пущенные из лука, пронизывают стрижи, которые гнездятся на скалах под прикрытием падающей воды. Наблюдение за птицами доставляет необыкновенное удовольствие, но поймать их в кадр фотоаппарата под дождем нереально.


Водопад Глотка Дьявола — граница между Бразилией и Аргентиной
Водопад Глотка Дьявола — граница между Бразилией и Аргентиной

Стоять на краю водопада можно бесконечно. Падение воды завораживает, пьянит, а если смотреть на падающий поток долго, начинает кружиться голова. Охватывает ощущение полного счастья – ты готов обнять весь мир. Я молил небеса остановить падение воды с неба, дав мне редкую возможность запечатлеть на годы падение воды на земле. Чтобы не только я, но и все могли увидеть эту потрясающую воображение картину. И вдруг это случилось – неожиданно дождь закончился.

Я начал лихорадочно фотографировать и снимать на видео водопад, одновременно борясь за место «под солнцем» на наиболее видовых точках. Если отошел на шаг, твое место немедленно занимают другие желающие запечатлеть себя на фоне здешних красот. Пришлось вспомнить фразу на испанском: «Хотите я вас сфотографирую, а потом вы меня». У водопада провел около двух часов. Смотреть на мощь и красоту, одновременно понимая, что явление, которое ты наблюдаешь, уникально, – задача непростая. Но время шло. Национальный парк в летние дни работает с 8 утра до 6 вечера. К этому времени все посетители, хотят они того или нет, должны покинуть территорию.


Носуха
Носуха

На обратном пути опять наблюдал семейство носух. Животные без боязни подходят к туристам, берут еду или ищут ее сами, деловито показывая, что за это готовы позировать перед камерой. Нет еды – нет и фото. Зверьки с высоко вздернутыми хвостами то сбиваются в кучки, то рассеиваются в сельве, словно их тут и не было. Правда, при этом слышен шорох шевелящейся листвы и сопение носов: что-то вынюхивают и выкапывают из земли.

Удалось, хотя это было сложнее, сфотографировать и коричневых капуцинов. В парке этих обезьян можно встретить везде, но не так часто, как носух. Капуцины, которых еще называют «широконосыми обезьянами», обитают в тропических лесах от Гондураса до Южной Бразилии.


Начало тропы к водопаду Глотка Дьявола
Начало тропы к водопаду Глотка Дьявола

Вечером парк казался почти безлюдным, хотя на выходе еще толпился народ. Комната рейнджеров была заперта, на двери висел обычный амбарный замок. Рабочий день закончился.

Автобус быстро довез до города. По дороге разговорился с двумя девушками: американка и австралийка путешествовали вместе уже много дней. На вопрос, где можно остановиться безопасно и не очень дорого, они порекомендовали свой отель. Но мест в нем не оказалось. Прошелся по ближайшим улицам и нашел приемлемое место. Для тех, кто путешествует в одиночку, на первом месте стоит сохранность вещей. И хотя можно было найти совсем дешевое место проживания, оставлять багаж без присмотра в комнате, где кроме тебя еще три-пять человек, не хотелось. Поэтому выбрал средний по цене одноместный номер с завтраком и кондиционером в хостеле «Bambu». Видимо, именно так пишется «бамбук» на испанском языке.

Матэ – чаепитие с чубуком


После долгой дороги и насыщенного дня усталость взяла свое – мгновенно погрузился в сон. Наутро будильник прозвенел в 6.00. Я раздвинул тяжелые занавески и обомлел. Небо просветлело, облака раздвинулись – день обещал быть теплым, солнечным, полным сочных красок и новых впечатлений!

Завтрак в хостеле прост, но вполне достаточен, чтобы прожить на нем целый день. На «шведском столе» были кофе, молоко (не очень понятного происхождения и вкуса), прозрачные кусочки ветчины, сыра, хлеба. Огромный поднос с круасанами, маслом и джемом в индивидуальных упаковках, как в самолете. Рядом свежие фрукты – огромные темно-лиловые сливы и бледно-желтые мандарины окружали веселой красочной группой большой и сочный ананас, который почему-то никто не решался трогать.


Национальный парк Игуасу на бразильской стороне
Национальный парк Игуасу на бразильской стороне

Позавтракав, завернул в отдельный пакет перекус на день, наполнил питьевой водой фляжку с выгравированной головой медведя и надписью «Wild and Best in Siberia», подаренную друзьями с водкой, но теперь уже пустую – и направился на автостанцию. Первый автобус отправлялся в 7.20. После очередного знакомства уже с другой группой рейнджеров снова получил входной билет в парк. На месте посадки в паровозик выстраивалась большая очередь. Была суббота, и народ массово приезжал на уикенд в национальный парк. Вагончики плотно наполнялись людьми, а персонал станции следил, чтобы до отправления поезда осталось как можно меньше свободных мест.


Дегустация чая матэ
Дегустация чая матэ

Не прошло и пяти минут, как поезд прибыл на пересадочную станцию в центре парка. Накануне посетив главный водопад, я решил охватить по возможности всю доступную для осмотра часть нацпарка. Для этого выбрал центральный участок с тропами, обозначенными на карте как «верхняя» и «нижняя». Верхняя длиной 700 метров проложена над краевыми частями первых каскадов водопадов. Повернув голову в одну сторону, видите спокойную поверхность реки с темной водой, струящейся между каменных глыб и небольших островков. С другой стороны – белопенная бездна каскадов в многослойных радугах и панорама разных участков парка в нижней части долины реки Игуасу.


В парке коричневых капуцинов можно встретить везде
В парке коричневых капуцинов можно встретить везде

Вскоре стал стремительно прибывать народ: семьи с колясками и сумками-холодильниками, полными снеди и прохладительных напитков. Но больше всего обращало внимание наличие у большинства посетителей огромных термосов с горячей водой и каких-то непонятных кружек, чем-то заполненных. Из странных кружек торчали изогнутые наподобие кальянов чубуки, которые люди время от времени посасывали с большим удовольствием. Короткая «атака» с вопросами выявила: в кружках – матэ – тонизирующий напиток с высоким содержанием матеина, приготавливаемый из высушенных измельченных листьев и молодых побегов парагвайского падуба.


Плюшевоголовая разноцветная сойка, или голубая хохлатая ворона
Плюшевоголовая разноцветная сойка, или голубая хохлатая ворона

Матэ – неотъемлемая часть культуры Аргентины и ряда сопредельных стран Южной Америки. Когда во времена колонизации здесь появились иезуиты и их миссии, они обращали в католическую веру местное население – гуарани. И узнали об индейской традиции употребления данного чая. Иезуиты сумели обратить это открытие себе на пользу. Они начали рекламу чая, а в последствие и его экспорт в Испанию. Матэ в Европе пришелся по вкусу за крепость и бодрость. Таким образом, в данной местности в течение XVI–XVIII веков образовались крупные земельные владения, эстансии, которые использовали труд индейцев по примеру феодальных поместий Европы. Сегодня большинство эстансий на грани разорения, но позиционирование на туристическом рынке пока еще дает им слабую возможность выживать. Главный продукт, который предлагают и реализуют эстансии – индивидуальная история каждого из поместий.

Впечатления от нижнего бьефа водопадов еще более потрясающие! Потоки воды разной мощности и оттенков цвета, от чисто белого до желто-коричневого, стремительно падают на уступы. При этом образуются вихри, насыщенные мельчайшими капельками воды. Под напором воздуха в постоянном колыхании и волнении ярко-зеленые травы, цветущие кусты и деревья. Все вокруг шумит, оглушает, ревет, дышит. Движение, падение и рокот – вот главные мотивы всего в этом царстве радужно-пенной воды.

На моторке в водопад


Панорама водопадов Игуасу с аргентинской стороны и лодка для водного шоу под водпадами внизу
Панорама водопадов Игуасу с аргентинской стороны и лодка для водного шоу под водпадами внизу

Пока я вел фото- и видеосъемку, у переправы на остров Святого Мартина собралась большая очередь. Пришлось простоять почти два часа на палящем солнце. За десять человек до меня сотрудник парка сообщил: сегодня больше доставки на остров не будет, поэтому – всем спасибо, просьба разойтись.

Расстроенный этим, я купил билет на лодочное шоу под водопадами. Через минут 20 надел спасательный жилет и прошел на моторку. Мощные двигатели, по 150 лошадиных сил каждый, утробно урчали, пуская пузыри и слегка вздрагивая, как добрые кони в предчувствии скорого бега. Когда они взревели, лодка резво развернулась и мы полетели прямо в ревущий водопад! Это было великолепно. Шоу заставило абсолютно всех пассажиров забыть обо всем, кроме окатывающего с ног до головы, освежающего вихря колючих, прохладных брызг. После двух часов на солнцепеке при температуре 35 градусов водные процедуры в лодке казались райским наслаждением. Хотя необычно и даже страшновато.


Многослойные радуги под водопадами
Многослойные радуги под водопадами

Моторка, как и задумано, устремляется в ревущий поток. Раздается жуткий всеобщий вопль и… далее тишина. Рев воды перекрывает все звуки, словно уши заложило ватой. После пары купаний в одном из водопадов лодка устремляется в другой водопад, потом в третий. После этого лодка на полной скорости мчится по бушующей реке и возвращается на место старта за новой порцией желающих освежиться. Никто не выходит из лодки сухим – все мокрые с ног до головы насквозь, ни одного сухого пятнышка на одежде. Не пострадали от воды только те вещи, которые кто-то догадался поместить в пластиковый мешок.


Вот выглядит исполнение мечтыо водопадах Игуасу
Вот выглядит исполнение мечтыо водопадах Игуасу

Как фотографировать в таких условиях? Этот вопрос решен коммерческим образом – в каждой лодке есть оператор с камерой в непромокаемом боксе. Во время поездки он старается снимать всех, а после ее завершения предлагает участникам водного шоу купить понравившиеся фото.

На другой день решил быть умнее. Не дожидаясь очереди, отправился прямо от входа в парк на берег лодочной переправы. Оказавшись на острове, сразу поднялся по лестнице на большую высоту и опять увидел чудо – мощный поток водопада Святой Мартин низвергался на камни ущелья, рассыпаясь мириадами бриллиантовых брызг.


Водпадв Игуасу имеют разный оттенок воды от водопада к водопаду
Водпадв Игуасу имеют разный оттенок воды от водопада к водопаду

Каскады водпадов Игуасу в районе водного шоу у острова Святого Мартина
Каскады водпадов Игуасу в районе водного шоу у острова Святого Мартина

Миллионы туристов приезжают в Бразилию и Аргентину насладиться фантастическим зрелищем водопадов Игуасу
Миллионы туристов приезжают в Бразилию и Аргентину насладиться фантастическим зрелищем водопадов Игуасу

Многослойные радуги над водопадами
Многослойные радуги над водопадами

Один из 270 водопадов Игуасу
Один из 270 водопадов Игуасу

Очень быстро спокойные воды реки Игуасу превращаются в пенные водовороты водопадов
Очень быстро спокойные воды реки Игуасу превращаются в пенные водовороты водопадов

Панорама водопадов Игуасу с аргентинской стороны и лодки для водного шоу под водпадами внизу
Панорама водопадов Игуасу с аргентинской стороны и лодки для водного шоу под водпадами внизу

Панорама участка водопадов с верхней тропы
Панорама участка водопадов с верхней тропы

Неплохой водпад был выбран для водного шоу у острова Святого Мартина
Неплохой водпад был выбран для водного шоу у острова Святого Мартина

Водопад Святой Мартин в непосредственной близи
Водопад Святой Мартин в непосредственной близи

В превкушении водного шоу
В превкушении водного шоу

Еще минута и уши заложит как ватой рев воды
Еще минута и уши заложит как ватой рев воды

Перед водопадом
Перед водопадом

Под водопадом
Под водопадом

Оператор с защищенной от воды камерой
Оператор с защищенной от воды камерой


Николай МАЛЕШИН, Аргентина (продолжение следует). Фото автора

Николай Малешин; Nikolai Maleshin

Путешествие Николая Малешина по Южной Америке. Часть 17

Корреспондент «ДДД» на ледниках Патагонии

Курянин Николай Малешин продолжает путешествие по Южной Америке. После водопадов Игуасу и влажных субэкваториальных лесов замдиректора Центрально-Черноземного заповедника имени Алехина отправился в холодные и ветреные просторы таинственной земли – Патагонии и к берегам озера Аргентино.

Южная Америка: (1) неповторимый Кито, (2) мифы Эквадора, (3) затерянный мир, (4) страна инков, (5) озеро Титикака, (6) пустыни Перу, (7) водопады Игуасу, (8) между Аргентиной и Бразилией.

Земля великанов теульче


У ледника Перито-Морено
У ледника Перито-Морено

Аргентинская Патагония, которую в свое время хорошо описал Жюль Верн, охватывает три провинции: Рио-Негро, Чубут и Санта Крус. Земли, не имеющие ни конца, ни края, покрыты вулканическим пеплом, сквозь него пробиваются низкорослые кустарнички и жесткая трава. Они служат скудным кормом для небольших стад гуанако, родственников верблюдов, и серых, взлохмаченных ветром нанду, которые не являются родственниками ни страусам, ни эму, но однажды в прошлом, заняв свою экологическую нишу, держатся за нее изо всех птичьих сил.

Эти два животных – гуанако и нанду – на протяжении всей истории были основной пищей для кочевавших по Патагонии индейцев. Их называли «теуэльче», что в переводе означает – «отважные люди». Они жили в Патагонии испокон веков, занимаясь примитивным земледелием, но по сути и образу жизни были охотниками-кочевниками. Для жилищ часто использовали скальные пещеры либо примитивные навесы, главной целью которых было спасение от почти непрерывно бушующих ветров.


Анды на границе Патагонии между Аргентиной и Чили
Анды на границе Патагонии между Аргентиной и Чили

Впервые теуэльче встретились с европейцами, когда мореплаватель Фернан Магеллан во время своего кругосветного путешествия встал на зимовку в бухте, где сегодня расположен центр провинции Санта Круз – город Пуэрто Сан Хулиан. Спустя два месяца после прибытия мореплаватели вдруг увидели на берегу танцующего великана, облаченного в шкуру гуанако. Это был индеец теульче. Несмотря на то, что существуют противоречивые данные о средних габаритах представителей теульче, можно утверждать, что ростом они были от 1,8 до 2 метров. Индейцы имели большие руки и ноги, произведя большое впечатление на невысоких испанцев и португальцев.

Именно за огромные ступни Магеллан назвал теуэльчей «патаганс», что в буквальном смысле означает «собаки с очень большими лапами». Антонио Пигафетта, создатель биографии Магеллана, изменил это слово на итальянский лад – «патагони», так же вскоре стали именовать не только людей, но и местности, ими населенные, в совокупности получившие название: «Патагония».

Куда исчезли индейцы?


Вообще индейцы Аргентины – отдельная тема. Как могло случиться, что именно среди населения этой страны практически не осталось даже следов коренных жителей. Хотя на огромной территории нынешней Аргентины проживало множество совершенно разных племен с непохожим образом жизни, уровнем «цивилизованности», культурой, вероисповеданием. По данным исторических хроник XVI века, в те времена здесь проживали: ямана – на Огненной земле, теуэльче – в Патагонии, реуэльче и матакос – в районах Чако, Сальта и Тукуман, мапуче и диагиты – в районах Пампы, гуарани – в Корриентес и Мисионес.

Чем обусловлено отсутствие индейцев в современной Аргентине? Что это – совпадение или многолетняя политика государства? Даже в соседних Чили и Бразилии местные индейцы оставили немалый след. К тому же они борются за свою самобытность, отстаивают права. В Аргентине же все тихо. Уничтожены? Сбежали? Ассимилировались?


Прекрасная Патагония
Прекрасная Патагония

Ответы на эти вопросы постепенно прояснялись в беседах с сотрудниками музеев, владельцами ранчо и ферм, экскурсоводами. До 1881 года Патагония не принадлежала какому-либо государству. До колонизации эту территорию населяли индейцы, но из-за тяжёлых природных условий они существенно отстали в развитии не только от европейцев, но и от других народов Америки. И в течение XVI–XVIII веков коренное население (теуэльче и другие) было покорено арауканами – этот процесс получил известность как арауканизация.

В XIX веке в Патагонии появились мигранты из Уэльса, и некоторые индейцы освоили уэльский язык для торговли с ними. Отсутствие достаточного количества пищи существенно ограничивало рост населения. До окончательного захвата европейцами и практически полного истребления индейское население пыталось формировать подобия государств. Низкий уровень развития патагонских индейцев и их уничтожение колонизаторами подробно описал в своих книгах Чарльз Дарвин.

Автобусом через всю Аргентину


Патагония в ее предгорной части
Патагония в ее предгорной части

Чтобы достичь Патагонии, необходимо проделать невероятный по протяженности путь через всю страну в 4140 километров! Если совершать такое путешествие не на самолете, а на автобусе, в надежде увидеть как можно больше через окно, то это больше похоже на испытание силы воли человека, чем на удовольствие. Маршрут состоит из двух отрезков: от Пуэрто-Игуасу до Буэнос-Айреса – 15 часов и 1340 км, а затем от столицы Аргентины до Эль-Калафате – небольшого городка на самом юге страны – 34 часа и 2800 км.

Где-то в середине дороги и в начале вторых суток пути, когда уже почти стемнело, впереди замаячили огоньки заправочной станции. Наш автобус с каким-то «вздохом облегчения» свернул с основной трассы Ruta40 и остановился перед небольшим придорожным кафе. Все пассажиры отправились освежиться чаем, кофе или кока-колой, а мое внимание привлек огромный старый сенбернар, лежащий на пороге заведения. Положив тяжелую голову на передние лапы, он с укоризной смотрел на суетящийся слева и справа от него мир. Он лежал точно посередине входа, оставив посетителям по небольшой полоске свободного пространства по краям своего могучего тела. А взор его слегка приоткрытых красных глаз говорил: «Эх! Ничего вы не понимаете в жизни! Куда-то бежите, едете, торопитесь, когда можно получить три вкусных сосиски на ужин и лежать как я, безмятежно, с чувством собственного достоинства».


Ледник Перито Морено с обзорной террасы
Ледник Перито Морено с обзорной террасы

Когда наконец приблизились к Эль-Калафате, автобус покатился будто с горы. Дорога закрутилась серпантином, с высоты склона город показался земной станцией инопланетян – весь освещеннный, с ровными рядами улиц, фонарей и яркими рекламными стендами.

Я разговорился с немецкой девушкой, которая, к моему великому удивлению, путешествовала одна, установив себе самой срок в шесть месяцев. Не очень понимаю, как иностранцам удается столь надолго вырываться из привычной жизни, но мне встречались и одиночки, и пары, которые ездили по миру год-полтора.

Не зря говорят про предусмотрительность немцев. Сабина заранее по Интернету забронировала себе место в хостеле. Я же понадеялся на резерв из свободных номеров. Но поскольку поездка завершилась в 23.00 по местному времени, а сезон в туристической столице Патагонии был в разгаре, чуда не случилось. Мест не оказалось ни в этом хостеле, ни в соседних.


Гора Фитц Рой — Анды в районе озера Аргентино
Гора Фитц Рой — Анды в районе озера Аргентино

Понял, что это бесполезно, решать проблему нужно иначе. «Иначе» – это не очень заметная дыра в ограждении не то муниципального, не то частного палаточного лагеря, который расположился на берегу небольшой речки, протекающей через город. Большая вывеска гласила: «Camping Ovejero Parrilla La Marca». Что это могло означать, я не знал, но стоящие за ограждением палатки, веселые голоса, тесные круги банок с пивом и запахи чего-то вкусного готовящегося на туристических примусах, без намеков сделали два важных напоминания. Во-первых, я с утра ничего не ел, и потому голоден как сто волков. А, во-вторых, это – то самое место, где можно в полночь поставить палатку в незнакомом городе и провести ночь в уютном спальнике со звездным небом над палаточной крышей.

Не думая о некоторой неправомерности своих действий, я пролез в дыру, пропихнул огромный рюкзак и не спеша побрел в поисках места для палатки. Оно скоро нашлось в самом темном углу. Поставив палатку, уговорил себя, что уже не время для еды, а тем более для ее приготовления на огне… Двое суток пути и более 4 тысяч километров были позади.

Эль-Калафате и Рута Кварента


Многочисленные айсберги на озере Аргентино
Многочисленные айсберги на озере Аргентино

Эль-Калафате – небольшой город в самой южной части аргентинской Патагонии, на границе озеро Аргентино в провинции Санта-Крус. «Калафате» в переводе с испанского означает «затычка». Первоначально это было просто место, где торговцы хранили шерсть в тюках перед отправкой на рынки. Официально город основан в 1927 году. Создание национального парка в 1937-м вызвало здесь небывалый бум дорожного строительства.

Сегодня город лежит на одной из самых знаменитых меридианальных трасс Южной Америки – аргентинской Ruta 40 (читается: «рута кварента»). Она входит в лидирующую тройку самых протяженных дорог мира вместе с Route 66 в США и Stuart Highway в Австралии. Начинаясь на юге Аргентины у Огненной Земли, автострада заканчивается через 5 тысяч километров на севере страны у границы с Боливией. Дорога идет вдоль Андского хребта, пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, проходит вдоль 13 крупных озер и солончаков, через 27 горных перевалов, один из которых достигает высоты 5000 метров. Большая часть дороги заасфальтирована, однако в самых труднодоступных и малонаселенных местах весьма солидная часть трассы имеет грунтовое покрытие.


Экскурсионный катамаран на озере Аргентино перед стеной ледника
Экскурсионный катамаран на озере Аргентино перед стеной ледника

Самый сложный отрезок находится в Патагонии, где боковой ветер, порой достигающий 200–250 км/ч, буквально сдувает с дорожного полотна машины, многотонные грузовики и автобусы, не говоря уже о мотоциклах и велосипедах. Довелось наблюдать, как порыв ветра просто «выносил» велосипедистов на середину трассы – при этом они ничего не могли сделать, хотя, вероятно, понимали, как это опасно. Водитель автобуса, чуть изъясняющийся по-английски, сообщил, что зимой снег иногда закрывает Ruta 40 в Патагонии на неделю и больше. Одно из неписаных правил в здешних местах – обязательная помощь машинам, стоящим на обочине, потому что здесь нет эвакуаторов и почти отсутствует мобильная связь.

В последние годы появилось ноу-хау – аварийная связь на солнечных батареях. Датчики размещены на придорожных столбах со спецобозначениями через каждые 10–15 километров. Летом – с декабря по март – трасса вполне пригодна для «туристической» поездки на арендованном автомобиле повышенной проходимости.

Национальный парк «Лос-Гласиарес»


Логотип национального парка Лос-Гласиарес
Логотип национального парка Лос-Гласиарес

В переводе с испанского «Лос-Гласиарес» означает – «Все ледники». Парк был создан 11 мая 1937 года, в его состав вошли патагонские степи, субантарктические леса и экосистемы высоких Анд. Площадь – 727 тысяч гектаров. В этой части Патагонии в пейзаже доминируют ледники. Можно подумать, что они «живые» – наступают и отступают, изменяют формы, воздвигают плотины и горы, откалываются огромными кусками, чтобы затем дрейфовать по озерам во всех направлениях по прихоти ветра. Отражаясь в воде или ясно прорисовываясь на фоне неба, в окружении лесов и скал, ледники создают несравнимый по красоте ландшафт.

В 1981 году парк «Лос-Гласиарес» был включен в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО за исключительные характеристики территории. Дело в том, что 13000 квадратных километров занимает Южно-Патагонский ледяной щит, занимая третье место в мире в ледниковой иерархии после Антарктиды и Гренландии. 13 мощных ледяных рек (они собственно и дали название национальному парку) «стекают» к озерам. Те, в свою очередь, рождают реки, несущие голубовато-холодную воду в Атлантический океан.


Льды которые были сформированы до появления человека в Южной Америке
Льды которые были сформированы до появления человека в Южной Америке

«Они – реальные свидетели последних двух миллионов лет истории Южной Америки и самого рождения человечества», – написано на мемориальной доске ЮНЕСКО перед стеной одного из крупнейших и наиболее известных ледников Америки – Перито Морено. Площадь его поверхности превышает территорию Буэнос-Айреса со всеми пригородами, составляя более 30 квадратных километров. Фронтальная часть ледника, спускающаяся к озеру Аргентино, тянется на 4 километра, поднимаясь на 60 метров над водой. Возраст ледника – около 30 тысяч лет. Под тяжестью снега в ледяных зернах не остается воздуха, это придает леднику прозрачно-голубоватый цвет.

Он пребывает в движении (1,7 метра в сутки) и периодически наступает на озеро Аргентино, изогнутое в виде буквы «Г». Достигая противоположного берега, ледник создает естественную дамбу, разделяющее озеро на две части. Вода, не имея стока, накапливается, постепенно поднимаясь на 30 метров над обычным уровнем. Огромное давление запруды ломает ледяной барьер – это сопровождается эффектным катастрофическим обрушением ледяной массы, которого ждут все телекомпании мира. Грохот от падения разносится на несколько километров вокруг. Цикл образования подобной запруды повторяется с различной частотой – от раза в год до раза в десять лет. Мне не повезло. Ледник рухнул через месяц после моего отъезда, произведя впечатляющее зрелище, какого не видели с июля 2008-го!

Наиболее же доступны для посещения на катерах-катамаранах ледники Морено, Упсала и Спегацини. Команда, чтобы окончательно очаровать туристов, достает из воды куски льда. А затем предлагают выпить порцию виски с кусочком льда, образовавшегося 30 тысяч лет назад, когда планета и вода на ней были чисты, как слеза ребенка.


Отсутствие воздуха в ледяных кристаллах делает лед синее яркого неба в солнечный день
Отсутствие воздуха в ледяных кристаллах делает лед синее яркого неба в солнечный день

Этому куску льда 30 тысяч лет
Этому куску льда 30 тысяч лет

Озеро Аргентино и его бирюзовая вода
Озеро Аргентино и его бирюзовая вода


Николай МАЛЕШИН, Аргентина (продолжение следует). Фото автора