falcongreywings (falcongreywings) wrote,
falcongreywings
falcongreywings

Курянин плывет в Антарктиду: начало пути

Продолжаем серию публикаций путешественника Николая Малешина из Курска, замдиректора Центрально-Черноземного биосферного заповедника имени В. В. Алехина, который, невзирая ни на какие сложности и препятствия на своем пути, достиг желаемой с детства цели – Белого континента. В этом номере – рассказ о первых днях путешествия в Антарктиду на корабле через пролив Дрейка, мыс Горн и Южные Шетландские острова.

Последний день на суше

Две недели на аргентинской части острова Огненная Земля курянин ожидал отплытия в страну холодных ветров, снежных бурь и безжизненных ледовых пустынь. Последний день, как перед казнью, в соответствии с программой тура, должен быть проведен на суше. Для этого туроператор выбрал единственный в Ушуайе роскошный SPA-отель «Аракур», расположенный на вершине холма, возвышающегося на 400 м над городом. После скитаний по острову и ночевок в палатке под дождем и снегом, отель показался если не раем, то чем-то очень близким к нему. Особенно, если учесть, что последняя палаточная ночевка была за холмом в 200 метрах от парадного гостиничного входа.


SPA-Отель Аракур расположен на высоте 400 метров над городом. Фото Н. Малешин
SPA-Отель Аракур расположен на высоте 400 метров над городом. Фото Н. Малешин

Из окон номера на 3-м этаже открывалась изумительная панорама города, пролива Бигль, острова Наварино и каскада гор под общим названием Кордельера Дарвин. В хорошую солнечную погоду видимость достигает 100 и более километров благодаря исключительной чистоте воздуха, о чем постоянно напоминают «бороды» лишайников на стволах и ветвях деревьев. Лишайники – это организмы-биоиндикаторы, чувствительные к загрязнению воздуха. Они не имеют корней, получают с дождевой водой не только питательные, но и токсичные вещества, которые могут вызвать их гибель.


В хорошую солнечную погоду видимость достигает 100 и более километров благодаря исключительной чистоте воздуха
В хорошую солнечную погоду видимость достигает 100 и более километров благодаря исключительной чистоте воздуха

На этом свойстве базируется целая наука – лихеноиндикация. Основной причиной массовой гибели лишайников в промышленно развитых городах во 2-й половине XIX века стало увеличение содержания в воздухе диоксида серы. Впоследствии использование фильтров на промышленном оборудовании и каталитических нейтрализаторов в автомобилях способствовали улучшению качества воздуха. Сегодня лишайники в больших городах встречаются часто, но Ушуайя и ее окрестности в этом отношении уникальны. Здесь все леса просто кричат: мы самые чистые в мире!

На корабле «Дух моря»

По дороге к причалу, где находился наш бело-синий круизный корабль, гид компании с некоторым удовольствием указала на одиноко застывший в бухте силуэт, рассказав, что судно «Орион» было арендовано всемирно известной компанией «National Geographic» для своих туров, но уже два месяца находится на рейде без всякого движения из-за поломки двигателей.


Корабль Орион компании National Geographic мертвым грузом застыл на рейде Ушуайи
Корабль Орион компании National Geographic мертвым грузом застыл на рейде Ушуайи

Все супердорогостоящие туры, приобретенные клиентами за год-два, отменены. Компания несет убытки, поскольку в Ушуайе нет ремонтных верфей, а ближайшая находится в Испании за 12 тысяч километров. У всех, находящихся в автобусе, мелькнула мысль: «Хорошо, что это не наш случай».

Нас ждал красавец-корабль с вдохновляющим названием «Дух моря». У трапа пассажиров приветствовали офицеры экипажа и представители компании «Посейдон Экспедишенс», использующей ледокольные судна для длительных круизных путешествий. В поле моего зрения сразу попал флаг Багамских островов, развивающийся на корме, хотя компанией владеет россиянин, а зарегистрирована она в Лондоне в 1999 году.


Круизный корабль компании Poseidon Expeditions — Дух Моря (Sea Spirit) у причала в Ушуайе
Круизный корабль компании Poseidon Expeditions — Дух Моря (Sea Spirit) у причала в Ушуайе

Поднявшись по трапу, вы попадаете в коридор, образованный строем стюардов и официантов в парадной форме. Они без всякой альтернативы направляют вас в большой информационный холл, наполненный голосами, звоном бокалов с шампанским и приятной фуршетной атмосферой.

После выгрузки багажа, обозначенного специальными бирками с номерами кают, и размещения его по номерам начался вводный инструктаж, посвященный устройству корабля, распорядку дня и тому, что можно и ни в коем случае нельзя делать на его борту. Построенное в Италии в 1991-м роскошное судно было приобретено в 2015 году для высокоширотных экспедиций в Антарктиде и Русской Арктике.


Бирка на багаж была совсем непростой
Бирка на багаж была совсем непростой

Рассчитанный на 114 пассажиров корабль имеет длину 90,6 метра, ширину 15,3 м, скорость 15 узлов, общее водоизмещение в 4200 тонн и интернациональную команда из 72 человек.


Джакузи на верхней палубе корабля
Джакузи на верхней палубе корабля

Шесть палуб, лифт, бар, ресторан, библиотека и джакузи под открытым небом с горячей водой! Проблема пресной воды во время туров решается за счет ее производства опреснительными установками. В сутки вырабатывается 40–45 тонн пресной воды, которая в тот же день потребляется в душе и туалетах, для приготовления еды, мойки посуды, уборки кают, палуб и прочего.


Капитан из Одессы. Помощник капитана из Ростова-на Дону. Интернациональная команда корабля насчитывает 72 человека. Фото Н. Малешин
Капитан из Одессы. Помощник капитана из Ростова-на Дону. Интернациональная команда корабля насчитывает 72 человека. Фото Н. Малешин

Кормовая часть занята лодками «Зодиак» с 40-сильными лодочными моторами «Ямаха», а палубой выше располагаются морские каяки. Среди множества активностей в Антарктиде предлагаются: каякинг среди льдов и айсбергов и ночь в спальных мешках без палаток на берегу под открытым небом. Все удовольствия, естественно, относятся к разряду дорогостоящих.


Лодки Зодиак на корме корабля укладываются кран-балкой послойно и также снимаются для проведения туров
Лодки Зодиак на корме корабля укладываются кран-балкой послойно и также снимаются для проведения туров

Пролив Дрейка

Пока шло обсуждение грядущего тура, корабль запустил двигатели и плавно отошел от причала. Был вечер. Изумительно солнечная, почти безветренная погода для команды корабля была удивительной, так как по их рассказам, последние две недели они не выходили из штормов. Не успевал закончиться один, как начинался другой. Любой человек, хотя бы немного знающий историю географических открытий в этой части света, понимает: на климат юга Огненной Земли сильно влияет 1000-километровый пролив Дрейка, и это одно из самых опасных мест на Земле. Уж для моряков – точно.


Последний взгляд на Ушуайю
Последний взгляд на Ушуайю

Западные тихоокеанские ветры и вызванное ими «Течение Западных ветров» упираются в стену Анд, поворачивают от гор на юг и, как в бутылочное горлышко, врываются в пролив Дрейка, сталкиваясь там с атлантическими водными массами. В проливе Дрейка нет привычных океанских штормов, когда волна за волной, сменяя друг друга, идут в одном направлении. Там страшная толчея в море и «ведьмин шабаш» в атмосфере. Столкновение двух океанов делает погоду в этом районе крайне не устойчивой и малопригодной для навигации.


Пролив Дрейка
Пролив Дрейка

История открытия пролива Дрейка, разделяющего Южную Америку и Антарктиду, похожа на большую авантюру, в которой перемешаны счастливчики, неудачники и случайные обстоятельства. Долгое время с подачи английской королевы Елизаветы I, которая лично посвящала флибустьера Френсиса Дрейка в рыцари и называла «мой дорогой пират», его считали первооткрывателем пролива. Однако в действительности все было иначе…

Неудачником, несомненно, можно считать испанского мореплавателя Франсиско Осеса, чей корабль «Санто Лесмес» зимой 1526 года при выходе из Магелланова пролива в Тихий океан отнесло жутким штормом на 50 км югу. В судовом журнале Осес написал, что он и его команда видели «конец земли». Была ли это Огненная Земля или какой-то из островов, уже неважно. Совершенно случайно капитан Осес открыл неведомый ранее пролив между Огненной Землей и Антарктидой. Однако по неясной причине это осталось незамеченным.


Френсис Дрейк
Френсис Дрейк

Спустя 51 год, в 1577-м, пират Френсис Дрейк на корабле «Золотая Лань» отправился на очередной грабеж к тихоокеанским берегам Южной Америки, и вся история со штормом повторилась – неистовая буря отнесла команду Дрейка в пролив, открытие которого «железный пират» записал на свой счет. Таким образом, пролив Дрейка был открыт случайно. Он считается одним из самых штормовых морских районов, и Магелланов пролив в сравнении с ним, как «маленький злой котенок, живущий по соседству с разъяренным львом». Скорость ветра здесь порой достигает более 35 м/с. Позднее британская королева Елизавета даже отдала распоряжение, чтобы всех моряков, которые смогут пройти пролив Дрейка, награждали медной серьгой (медь в те времена особенно ценилась) и правом бесплатно посещать любые пабы и трактиры мира.

Южный Крест

Естественно, каждого, кто вступает на борт корабля, идущего в Антарктиду, охватывает неудержимое любопытство и неугомонное беспокойство. Поэтому до полуночи все пассажиры, точно сомнамбулы, перемещаются по палубам – от места к месту, разговаривают, знакомятся, фотографируют и... рефлексируют.


Я не был исключением, но ближе к полуночи, когда все уже утихомирились, взяв полотенце и плавки, отправился на верхнюю палубу, где нашел покой, тепло и тишину в открытом бассейне. Над головой сверкало звездами южное неведомое небо. Над навигационной мачтой горело созвездие Южный Крест, так хорошо знакомое всем путешественникам. Мерно урча двигателями, корабль шел точно по границе между Аргентиной и Чили, оставляя за собой пенный след и запахи земли, постепенно исчезающей из видимости.

Антарктический ликбез

Путь через пролив Дрейка долгий – более суток. При штормовой погоде это похоже на ад. Большинство пассажиров, страдающих морской болезнью, все время проводят… в туалете, не в силах от него отойти. По коридорам, лестничным пролетам, комнатам и залам, развешены и разложены гигиенические пакеты. На всякий случай. Но даже если вы ничем таким не страдаете, все равно желательно найти полезное занятие. Для этих целей гиды проводят ряд интересных презентаций, дающих как общую, так и детальную информацию об истории открытия Антарктиды, ее геологии, климате, гидрологии, рельефе, животных и экологии отдельных видов, например, китов, дельфинов, тюленей и птиц.


Первый закат над проливом Дрейка
Первый закат над проливом Дрейка

Чтобы не слишком утомлять слушателей, серьезные лекции периодически прерываются практическими занятиями, дающими навыки использования спасательного снаряжения, поведения на воде в случае крушения судна, подачи сигналов с воды и берега, если вам повезет его достигнуть! Особое внимание уделяется одежде и обуви путешественников, ведь не все имеют правильные знания и представления о переохлаждении, термоизоляции и водонепроницаемости того, что надевают.

По условиям контракта, каждый пассажир получал в бессрочное пользование норвежскую ярко-красную парку (куртку) и в ограниченное (на период круиза) – особые сапоги, позволяющие сохранять ноги сухими и теплыми, несмотря на то, что выходить с лодки на берег материка или острова возможно только по воде.


Первый рассвет над проливом Дрейка
Первый рассвет над проливом Дрейка

Остров Полумесяца

Лишь на третий день ранним утром мы подошли к острову Полумесяца в группе Южных Шетландских островов. Он имел глубокую и удобную бухту, по форме в точности напоминающую полумесяц. Пустынный берег, прикрытый от ветров с трех сторон низкими холмами и скалами, был «вылизан» ледником до блеска и казался близким. Но в Антарктиде эта кажущаяся близость обманчива.


Высадка на берег острова Полумесяца
Высадка на берег острова Полумесяца

Оранжево-красные домики сезонной аргентинской станции «Teniente Camara», прилепившиеся к скалам за небольшой лагуной, были похожи на жилище лилипутов и давали возможность прочувствовать масштабы этого мира. В связи с прибытием грузового судна сотрудники станции отказались от встречи с туристами. Красный грузовой бот то и дело сновал от станции к кораблю и обратно, перевозя грузы.


Грузовой бот на аргентинскую антарктическую станцию Camara сновал с грузами весь день
Грузовой бот на аргентинскую антарктическую станцию Camara сновал с грузами весь день

Оранжево-красные домики сезонной аргентинской станции «Teniente Camara»
Оранжево-красные домики сезонной аргентинской станции «Teniente Camara»

Погода была на редкость солнечной, и суровые, закованные в лед берега привлекали внимание богатством оттенков белого и серого в сочетании с низким голубым небом. Местами открывался прекрасный вид на гористый остров Ливингстона, покрытый многолетними снегами и сверкающими на солнце ледниками. Были здесь и исторические артефакты – деревянные лодки, сохранившиеся со времен китобойного промысла.


На острове Полумесяца сохранились артефакты прошлых веков — старые китобойный лодки. Фото Н. Малешин
На острове Полумесяца сохранились артефакты прошлых веков — старые китобойный лодки. Фото Н. Малешин

Конечно, сердце билось, как сумасшедшее, от волнения и предчувствия первого шага, пусть на островную, но все-таки уже почти антарктическую землю. У самой кромки воды нас встречали антарктические и папуанские пингвины. Не то чтобы они бежали вам навстречу, но их манера ходить вразвалочку с распахнутыми в обе стороны крыльями создает впечатление скорых и долгих дружеских объятий: «Ну ты как? Мы так долго тебя ждали!»


Колония папуанских пингвинов (Gentoo penguin)
Колония папуанских пингвинов (Gentoo penguin)

В это время года птенцы в колониях уже подросшие, но еще все в пуху. Они не могут добывать пищу самостоятельно и нырять в воду за крилем, потому что не имеют водонепроницаемого перьевого покрова. Те, кто не успеет им обзавестись по причине недостаточного питания или по иной другой, – погибнут. Природа Антарктики сурова и не оставляет шанса на ошибку. Чтобы сохранить энергию, пингвинята большую часть дня стоят практически неподвижно или лежат в гнездах. Наблюдать за ними – настоящее удовольствие, нужно лишь запастись терпением.


Пингвины как бы горят — давай обниматься мы так долго тебя ждали
Пингвины как бы горят — давай обниматься мы так долго тебя ждали

Хождение по колонии пингвинов никоим образом нельзя назвать приятным, поскольку слой жидких и чрезвычайно дурно пахнущих экскрементов покрывает почти весь остров. Передвигаться необходимо крайне осторожно, чтобы не поскользнуться, а то придется долго, трудно и почти безуспешно отмываться в ледяном океане от привязчивого запаха. Даже если ты ничего не касался, внимательно и осторожно ходил, это все равно не помогает – запах впитывается в одежду и довольно долго напоминает тебе, где и как ты провёл день.



Николай МАЛЕШИН, Антарктида (продолжение следует), фото автора
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments